The way to your Everest

Feedback on trekking to Everest Base Camp , Nepal, November 2016

For a trip to Nepal, we were preparing for almost a year. What we thought while in Moscow, and what really happened, converges in only one - it's an unforgettable adventure in life. I can not believe it. The photos do not convey a single drop of that scorching attitude that we had to experience on the way from Lukla to Cala-Pathar. It is necessary to see it with your own eyes and walk with your feet. Without a hot shower, without a warm blanket, in the middle of the mountains, the stunning sky and the cold. My longest path, with every step, reveals not only unrealistic pictures of nature, but also its own possibilities. To go higher and higher, when the head is filled with lead, there is not enough breath and energy to overcome even a couple of steps, the backpack pulls you back ... To your top, to your Everest, who silently watched and thanked you for taking a closer look. Now I know how difficult this is. But this is the best adventure of my life!

And I want to tell everyone - pick up a backpack and go! In such places it is necessary to be at least once. Outdoorukraine in the person of Cyril is a reliable shoulder next to the whole route. We must go together, it's not terrible)). This is our first encounter with Outdoorukraine. I think that it would be nice to get together with the same company and go even higher! Cyril, thank you very much for the perfect organized trip! To everyone who is interested to learn a little more about our climbing to Cala Pathar ... read on!

Вся наша жизнь состоит из привычек. Утром: душ, завтрак, работа. Вечером: душ, ужин, сон. Рамки комфорта. Попробуй выйти из них и портится настроение, и ты говоришь: "все пошло не так", "встал не с той ноги". Мы не задумываемся о каждом дне. Как он начинается и проходит, а порой мимо тебя. Странно, но, только нарушив вроде бы наладившийся уклад жизни, осознаешь, что укладывать нужно совсем по-другому, что голова освободится от миллиона лишних мыслей, если встряхнуть с нее уже успевшую осесть пыль. Именно об этом я думаю в первое рабочее утро после поездки в Непал, сидя в метро.

Мы задумали это путешествие, не представляя и половины того, что получилось на самом деле. Думали: закупим снаряжение, пару таблеток, фотоаппарат и мы молодцы. Ну, собственно, так и вышло. Вот только никто из нас не знал, какими тяжелыми, невероятными и запоминающимися станут дни нашего восхождения на Кала-Патхар!

А начиналось все так. Упаковав рюкзаки, в метель, мы сели в московское такси в надежде, что наш самолет взлетит по расписанию, и с еще кучей всяких мыслей о предстоящем и не только. Катманду нас встретил приставучими непальцами, для которых единственный способ раздобыть деньжат - туристы. Пока мы ехали от аэропорта до отеля, таксист и его партнер-менеджер по туризму (да-да) безуспешно пытались уговорить нас воспользоваться их услугами. Первый плюсик - ехать всего минут 40.

Отель оказался очень даже ничего. Теплая вода, свет - все на месте. Распаковались, познакомились с нашим гидом Кириллом и наметили ранний подъем, чтобы успеть вылететь в Луклу, откуда, собственно, и начинается наш треккинг. Катманду, получается, рассмотрим уже на обратном пути.

В аэропорт нас сопровождала утренняя дымка, как мы потом выяснили, она может провисеть над городом целый день. Из этой дымки в солнечную Луклу (высота 2860м) нас должен доставить маленький самолет. Он высадил загорелых людей, заправился, закрутил пару гаек и вот уже готов открыть нам мир Гималаев. Мы уселись, заткнули уши ватой, во рту конфеты - готовы, можно взлетать. Полет, я вам скажу, не Qatar Airways)). Потоки воздуха в горах будто спорили - в какое бы направление стянуть наш самолет. Но мы твердо целились в Луклу, прорывая воздух. Если бы мимо пролетела птица, она бы увидела прилепившиеся к окошкам лбы и задумчивые взгляды на снежные вершины над облаками, маленькие деревеньки на склонах, реки, раздвигающие ущелья, и даже одинокие домики… Все словно в сказке. И когда мы увидели взлётную полосу Луклы, которая считается одной из самых коротких в мире - сложно было поверить, что на ней успевают разогнаться самолеты, как игрушечная. Но непальцы каким-то образом умудряются)).

Самолет приземлился, все выдохнули и тут же проглотили холодный воздух Луклы - солнце еще не разгорелось. И мы стояли с мыслью: скорее бы пришел наш портер. Портер - это носильщик вещей. Местное население, в большинстве своём это шерпы, занимается в горах перевозкой чего угодно в баулах или специальных корзинах. Традиционно, на голове. Нам достался улыбчивый, 18-ти летний, но уже опытный Гьянь. На треке он не только будет нести часть наших вещей, но и займется нашим проживанием. Мы наполнили его баул спальниками и тяжелыми ботинками, и начали свой путь.

Предстояло спуститься на высоту 2652м, к деревне Пакдинг. В Непале "спуститься" вовсе не означает дорогу вниз, это же горы)). Вот и шли мы то вверх, то вниз, по камням и тропам, созерцая невероятную природу и вдыхая сладковатый еловый воздух, уже начинавший прогреваться. Хоть за спиной было килограмм 10, шлось пока легко, кислорода хоть отбавляй. До захода солнца мы уже разместились в лодже - так называются места обитания в Гималаях. Представляют собой отель с парой звезд и минимальным набором услуг: в комнате две кровати, если повезет - вешалки и полка; общий туалет на этаже и комната для душа, одна на отель. Однажды нам очень повезло, и в комнате был туалет!

Первая ночь в спальниках прошла отлично: выспались и не замерзли, но на завтрак выползли в пуховиках. По утрам, когда солнце еще не вышло - очень холодно. И мы с нетерпением ожидали его каждое утро. Вообще в горах солнце имеет огромное значение, оно нужно не только для того, чтобы согреться, но и чтобы нагреть воду, высушить одежду, вырастить овощи.

После завтрака хотелось скорее отправиться в путь, чтобы не мерзнуть. Так мы и делали.

Сегодня по плану набор высоты до 3440м, двигаем в Намче-Базар. Это уже не вчерашние 5 часов на тропе, а все 8! Долгий путь. И на этом пути - тот самый подвесной мост из фильма «Эверест», по которому я очень хотела пройтись. Это странно, но именно после просмотра этого фильма мы решились на треккинг. Кто кого вдохновил неясно: Макс любит планировать, я - мечтать, и мы оба стремимся к новым ощущениям. Вот так мы здесь и оказались.

Тем временем, достигнув Намче-Базар и поужинав, мы не отказали себе в удовольствии принять горячий душ. Это было настоящим счастьем! И стоило оно всего-то три доллара)). Какой бы ни был душ, вода есть вода - смыла пыль и усталость целого дня. С розовыми щечками хочется жить! Намче-Базар - последняя цивилизация на пути к Эвересту - недорого, относительно тепло и поэтому комфортно. Наслаждаемся! Ведь кто знает, что будет дальше?

Следующим утром мы рванули еще выше, в радиалку - акклиматизационный выход, до деревни Кумчунг (высота 3780м). Ощущение брошенной безлюдной местности. Домики, огороды, даже пара коней на пастбище, но ни человечка.

Только проникнув в извилистые улочки, мы начали обнаруживать мужчин, работающих на стройке. Причем само слово «стройка» - такое объемное в нашем понимании, для непальцев означает совсем иное. Они разбивают большие камни на маленькие, и складывают их плотненько друг к другу. Было еще ведро, видать, с раствором, но непальцы особо им не пользовались)).

А еще встретили чумазую девочку, премилую)). Вообще непальские дети интересные, все с щечками, перемазанные, то жующие что-то, то задумчивые, то карабкающиеся на камень. Увлекающие своими живыми эмоциями. Одна девочка меня за руки схватила и улыбается, я ей конфеты отдала, так она такая счастливая осталась, будто я ей горсть золота насыпала. Хотя, здесь конфеты на вес золота)). В общем, дети там классные.

Продолжаем знакомство с удивительным Непалом. Дошли мы до лоджа, в котором наш Гьянь запланировал обед, а хозяином оказался шерп, поднявшийся на Эверест трижды! Понятное дело -мы потянулись за фотиками, а он такой скромный и тоже улыбчивый, как наш Гьянь. В Гималаях, видать, принято наслаждаться жизнью. Покоритель Эвереста оказался еще и неплохим поваром по совместительству)).

Вообще здесь так просто лодж или магазин не построишь, нужны деньги. А т.к. туристов, желающих подняться на Эверест предостаточно, и им всегда нужны с собой портеры, то не удивительно, что они успевают прилично заработать. Зайдя в лодж или магазин, всегда можно увидеть фотографии хозяина, побывавшего на вершинах Эвереста (8848м), Ама-Даблам (6814м) и других гор, неоднократно. Местные бизнесмены)).

В Кумчунге состоялся не только обед. Помимо ступы (это такое буддийское архитектурно-скульптурное сооружение, встречающееся в Непале довольно часто), здесь есть еще одна достопримечательность - скальп йетти, снятый когда-то (согласно легенде) с настоящего йетти, забредшего в деревню. Но я, если честно, в это не очень верю. Мне кажется, это был завалявшийся в горах и сильно обросший турист)). Мы, в общем, не пошли смотреть, сэкономили 500 местных рупий на зарядку батареек. Электричество в Гималаях частично добывается с помощью солнечных батарей. Обычная картина - чайник на большом локаторе, ловящем солнечные лучи. Поэтому чем выше горы, тем дороже горячая вода и зарядка батареек. Так что без солнца одно занятие - спать. Мы и пошли обратно в Намче-Базар.

И уже этой ночью в нашей группе обнаружились первые признаки горной болезни: головная боль из-за начинающего "убывать" кислорода. Утром у одного из участников группы поднялась температура до 40 градусов! Организм пустил вирус, единственное верное решение в такой ситуации - спускаться вниз. Вызвали местного врача, вертолет и эвакуировали нашего Диму, вместе с его спутницей Кристиной.

Мы немного запаниковали, потянулись к своим страховкам, а их не оказалось. Это означает, что в случае, если потребуется эвакуация, за нее платить будет не страховая компания, а мы. А это, на минуточку, 3500 долларов, и, разумеется, чем выше горы, тем дороже перелет. Не понимаю, как так вышло. Я готовилась как ненормальная и старалась все предусмотреть, но... В общем, не повторяйте такое мое упущение.

Разумеется, с этой минуты каждый чих рассматривался сквозь лупу)). И уже не так шутливо, как с самого начала, я смотрела на прибор для измерения уровня кислорода. Кислород необходимо измерять ежедневно, мы мерили два раза в день, минимум. Как правило, вечером уровень кислорода ниже - организм еще не привык к высоте, на достижение которой ушел целый день. Если утром уровень кислорода повысился – акклиматизация удалась. Но постепенно показатели понижались, даже у меня. "Даже" - потому что в первый день у меня был самый высокий уровень кислорода. Такие дела.

Итак, в нашей команде теперь осталось трое ребят из Киева: Макс, Олег, Кирилл и мы. Наше путешествие продолжалось. Мы добрались до деревни Тенгбоче на высоте 3860м.

Это уже четвертый день и намотано более 40 км, но усталость мигом улетучилась, когда мы увидели Эверест, Ама-Даблам и Лхоцзе (8516м) в угасающих лучах солнца. И даже наша комната, окруженная улицей, с щелью в оконной раме, не сгустила тучи. Хотя, если честно, поначалу не хотелось верить глазам, которые, кстати, еще и увеличились, когда увидели раковину на улице и тазик с замерзшей водой.

Зато в Тенгбоче невероятное небо - мириады звезд, отчетливая медведица и млечный путь. Если бы не такой холод, осталась бы спать на земле, постигая звездную бесконечность. Непальцы счастливые люди - живут в истинной красоте. Уж не знаю, замечают ли они ее как мы - гости, но это факт.

Следующий день для нас означал набор высоты до 4400м. Идем в деревню Дингбоче. На грядках ни зелени, ни капусты - холодно. Да и путь уже не такой легкий, как в самом начале. Рюкзак стал весить на тонну больше, хотя из него вытащены и надеты теплые вещи. Дыхание, особенно на подъёме, учащается, постоянно приходится останавливаться, отдышаться, набраться сил, которых хватает лишь на пару следующих шагов. Но мы дошагали! И в награду нам достались те самые номера с туалетом, вид на, ставшую уже родной, Ама-Даблам и потрясающие Veg momo (это такая смесь вареников и мантов, фаршированных овощами). Двухдневное пребывание здесь должно помочь организму в акклиматизации. А еще удалось постирать пару вещей, и оставить их сушиться на солнце. Целое дело)). Душ с этого дня либо перестал существовать, либо стал навязчивой идеей, где-то на грани. Перед сном пошли в радиалку по отрогу горки Нагартасанг. Свежо.

Утром, получается на шестой день, мы пошли в более масштабную радиалку на Чукунг-Ри с целью добрести до 5000 м! Немыслимая для меня высота. Счастье, что мы пошли без наших тяжелых рюкзаков. Тяжело даже просто передвигать ноги! В таких случаях очень спасает музыка в плеере: мои любимые Above&Beyond, Moonbeam. На треке открыла для себя Moderat и Luigi Lusini. Музыка уносит мысли далеко от настоящего момента, в какую-то секунду открывается второе дыхание, и ты, уже не замечая отдышки, фигачишь вверх.

До самой вершины горы еще метров 550, но она нам и не нужна. Мы достигли своих 5000 м! Кто с языком на пуховике, а кто Гьянь в шлепках)). Отсюда отлично видны: Айленд-пик (6165м) и верхушка Макалу (8485м)! Посидели наверху недолго - ветрено, да и не хочется совсем в темноте возвращаться, хотя фонарики с нами.

Началась дорога вниз. С каждым шагом моя голова наливалась свинцом, виски трещали как заводные, так плохо мне было там впервые. Смотрю на Макса: такой же. Выпили таблетки (цитрамон) и легли спать.

Самое опасное время в горах - это ночь, особенно, около 4 часов. Днем организм бодренький, а ночью расслабляется и если где-то есть слабое место, то "заходи вирус, гостем будешь" или что самое страшное: отек мозга или отек легких. Понятное дело, что если оперативно не спуститься в этот момент вниз и не принять соответствующие меры - привет, летальный исход. Мы паниковали. Решили: утром скажем "тренеру" - идем мы дальше или нет.

Утро оказалось как в сказке - мудрее вечера. Мы более-менее выспались, уже привычно измерили уровень кислорода за завтраком, убедились, что все в порядке, снарядились и ушли в "горизонтальные горы". Дорога в большей своей части равнинная, сквозь камни и реку, мимо совсем маленькой деревни Дугла (высота 4600м), выводит на один большой подъем.

Это перевал Тхокла, за которым скрывается мемориал погибшим на Эвересте (высота 4808м). Магическое место, в котором ощущаешь силу горы. Я вообще считаю, что природа должна оставаться выше человека. Незачем ему карабкаться на такую высоту, оспаривая первенство. Но многие считают иначе, и некоторым из них здесь поставлены чортены (каменные монументы), их тела до сих пор лежат на склонах Эвереста. Кого-то не сумели найти, кого-то не удалось оттуда забрать. Грустно.

Эверест сегодня манит огромные толпы альпинистов на свою вершину, несмотря на печальные истории. Я бы точно не пошла туда, наверх. Мне бы до 5645м, до Кала-Патхар дойти. Природа сопротивляется, не пускает, организм переживает нелегкие времена уже сейчас, я даже не представляю как это - быть два месяца на высоте выше 5000м, в палатке, зафиксированной на льду. Эти альпинисты одержимы. Либо от нехватки кислорода у них теряется ощущение реальности, не иначе.

Отвлекла от этих невеселых мыслей собака, которая даже не собиралась трястись от холода. Вот уж не думала встретить ее здесь, на такой высоте.

Тем временем, до Лобуче (высота 4940м) оставалось недолго, но уже чувствовалась усталость и снова завели свою монотонную трескотню виски. Пришли мы достаточно рано для того, чтобы можно было распластать себя на кровати, попить горячий чай и мирно уснуть. Спать днем на высоте нежелательно. Во-первых, ночью не уснешь, хотя на такой высоте и так редко кто может позволить тебе потрясти стены отменным храпом. А во-вторых, горняшка может хуже переноситься. Тут сразу мысль "а куда еще хуже-то".

Поэтому Кирилл повел нас на местную морену - это такая насыпь из обломков горных пород, появившихся из-за движения ледников. Иногда они достигают неплохих размеров, но наша была небольшая. И ее хватило, чтобы мы почувствовали себя совсем выбившимися из сил. Это на пользу здоровому и глубокому сну! я надеюсь)).

На самом деле, сегодня нужно хорошо поспать, т.к. завтра планы-ураганы: доходим до Горакшеп (высота 5164м), бросаем рюкзаки и стремимся на Кала-Патхар! Важный день. Поспав где-то с 20 до 01 ночи, примерно в этот период времени удавалось относительно крепко поспать в течение 8 дней, оставшихся уже позади, началось долгое ожидание утра. Попытки уснуть иногда превращались в панические атаки по какой-нибудь ерундовой причине. Спальник не расстёгивается? ну вот и все... Если я не высплюсь, то не будет сил идти наверх... И тут Макс: "где фонарь?". Я аж выдохнула: ну хоть не одна схожу с ума. Можно объявлять нашу комнату палатой. Странные ощущения, ты вроде в трезвом уме, а сознание загуляло. Это все из-за нехватки кислорода. Теперь я охотно верю в истории про альпинистов, которые в 40-градусный мороз снимают перчатки, куртки, флиски… видите ли жарко. Мда. Нам было действительно не по себе.

Ближе к утру затих храп в комнате ребят, слышно как Кирилл громыхает молнией – все, подъем! Снарядились и идем, идем.. Бесконечные повороты, за которыми надеешься наконец увидеть Горакшеп, но после очередного поворота: ….еще нет?....!

Удивительно, что на такой высоте, среди морен, с выглядывающими краями ледников, находится деревня. Если еще утром мы слышали шум горной реки, то здесь тишина - река замёрзла, вокруг лед. Сложно раздобыть воду, поэтому обычная картина в Горакшеп - мужик, отколупывающий кусочки от обледенелой лужи, и многообещающие бочки. Оказывается, Горакшеп – это замерзшее дно озера, с землей, не пригодной для выращивания растений, и непальцы здесь только из-за туристов.

Голова снова тяжелеет. Мы пообедали, оставили рюкзаки, и, взяв только чай, фонарики и фотик, начали восхождение на самую высокую точку нашего маршрута. Кала-Патхар - это не самостоятельная вершина, а выступ горы Пумори (7161м) - красивой и монументальной, ее еще называют дочерью Эвереста.

День оказался самым сложным для меня. Виски стремились разломить мою голову пополам, легкий рюкзак за спиной казался тяжелым камнем, после пары движений вверх дыхание такое, будто я бегу марафон за три миллиона евро.

Смотрю на Макса - тоже еле плетется, Гьянь с ним, несет в кармане hot orange. Нам вообще повезло с портером, он очень заботливый, шустрый, веселый и выносливый, с 20кг на голове быстрее всех нас долетал до лоджа, и на высоту 5000м в шлепках дошел. Вот и сейчас топает - руки в карманах)).

А мы-таки взгромоздились! наконец! Вот она вершина! Флажки, ветрище, холод, и самый крутой в мире вид на Эверест и ледник Кхумбу! Джомолунгма - королева в окружении Лхоцзе, Нупцзе (7861м), Чангтце (7553м)! На второй план отодвинулись дикая головная боль, короткий сон, отсутствие горячего душа... я дошла! Правда, вышло без бури эмоций, не до бури было)). Огромная пропасть с одной стороны, нагромождение камней с другой, пара фоток и уже шагаю вниз. Осознаю!

Обратно шлось гораздо легче, эмоции заглушали трескучую головную боль. Впереди короткая ночь, очень ранний выход без завтрака до базового лагеря Эвереста (высота 5364м). Путь несложный, особенно без рюкзаков, но длинный. На этот раз мы поделили пространство с огромными ледяными глыбами, утопающими в моренах - долина ледника Кхумбу. Именно отсюда альпинисты начинают восхождение к вершине Эвереста, проходя самый опасный участок маршрута - ледопад Кхумбу. Он опасен тем, что лед постоянно двигается, и происходят ледовые обвалы. Альпинисты в кошках, с ледорубами, перекидывают лестницы через огромные трещины ледника, протягивают веревочные перила, рискуют жизнью, но идут вверх.

Здесь же располагается первый базовый лагерь – EBC, все те же чортены, флажки, памятные фотки с успешных экспедиций, таблички rip и что кому в голову взбрело. Мы здесь заканчиваем свой маршрут и уже скоро вприпрыжку побежим к горячему душу и остальным радостям жизни. А для альпиниста EBC становится домом на два месяца жизни, среди снега, льда и опасности, удаляясь от кислорода и земной жизни, на высоту 8848м, если повезет. Это горное безумие, не оставляющее тебе выбора, ведь решает все гора, а не ты. Но - каждому свое. Что касается меня, то я спешу скорее в тепло и кислород. Бегу, как говорится, волосы назад. И я благодарю горы за то, что пустили подойти ближе!

Вот и все. Обратный путь оказался гораздо легче, хоть и, спускаясь, мы совершали немаленькие подъемы. На одном из которых, я столкнулась с яком. Он шел прямо на меня, я вжалась в стену и попыталась отпихнуть его, но с моим весом это просто смешно, пришлось отпрыгивать назад. Хорошо, что отделалась только царапиной на локте. Видать, я так похудела здесь, что як меня не приметил)). Обычно яков, монотонно везущих кислородные баллоны, бочки, тюки, достаточно много на тропах, и они стараются не наступать на туристов. Такие дела.

Мы стремительно шагали вниз, уже не нарастала головная боль, появился аппетит, и стучало по плечу огромное желание постоять под горячей водой, открыть баночку пива и почувствовать себя победителем. Круто. Ловлю ощущение, что произошло что-то важное в моей жизни. Да и вообще, преодолевая себя, приходит вера в собственные силы, в способность сделать большее. Я надеюсь, что нигде не потеряю это ощущение, и что-то большее легко войдет в мою жизнь)).

А мы входим в самолет, который уже готов перенести нас из удивительного мира Гималаев в аэропорт Катманду.

Впереди нас ожидают целых три насыщенных дня, но это уже совсем другая история.

Текст: Яна Робенш
Фото: Яна Робенш и Кирилл Ясько.