Монастырские хроники 2

Автор: Михаил Пеньков из Курска

Если интересно, почему сразу "Монастырские хроники-2" - первую серию писал не я, прочитать ее можно здесь

Снова август, снова симферопольский вокзал, снова рюкзак с приаттаченными ковриком и палаткой… Но на этот раз рюкзак существенно легче, на коленях — утягивающие чулки, а с собой, кроме обычного походного комплекта, взяты телескопические горные палки. Как показало время — крайне полезная в любом походе вещь.

В этот раз маршрут совершенно другой: более исторический, чем природоведческий, идет по заселенным местам — долинам крымских рек, и в общем — гораздо более простой, чем прошлогодний. Да и группа собралась побольше, чем в прошлом году, и за время похода не уменьшилась, а наоборот, выросла.

 

Из Симферополя электричкой отправились в Бахчисарай. Крымские пригородные поезда больше напоминают ходящие через нашу станцию, чем, например, подмосковные электрички. Ну можно было бы представить, к примеру, десятиминутную стоянку электрички на станции в Подмосковье? А в Бахчисарае она стоит именно десять минут, и благодаря этому мы спокойно, без суеты выгрузились на платформу и через некоторое время загрузились в маршрутку, которая отвезла нас к ханскому дворцу.
Крымские маршрутки заслуживают отдельного повествования и даже, пожалуй, отдельного жанра, который уместнее всего будет назвать «комедийным триллером», но не буду отвлекать читателя.
Во дворце я уже бывал раньше, так что в это посещение предпочел посидеть во дворике, в тени тополей и посмотреть на публику. Хотя сам по себе дворец интересен — строен из дерева, в традиционном восточном стиле, и главные его достопримечательности — не только воспетый Пушкиным Фонтан слез (о котором, как почти обо всем в Крыму, сложена легенда), но и дерево на заднем дворе — то ли чинара, то ли шелковица, сейчас уже и не вспомню, а замечательно оно тем, что дворца чуть-чуть постарше. Сам дворец построен в середине XVII века, так что дереву скоро четыреста лет.
От дворца наш путь лежал через Успенский монастырь и первый на маршруте пещерный город Чуфут-Кале. Надо сразу оговориться, что название «пещерные города» носит несколько условный характер: да, Крымские горы отличаются обилием пещер, и наверняка многие из них в доисторические времена были обитаемы, но пещерные города были построены на плоских вершинах, характерных для гор Юго-Западного Крыма. А естественные и искусственные пещеры использовались преимущественно в качестве хозяйственных и служебных помещений. Город Чуфут-Кале оставался обитаемым намного дольше других пещерных городов — еще в 80-е годы XIX века город жил весьма активной жизнью, на стене кенаса — караимского молельного дома — сохранилась табличка о посещении города Александром III.
Однако солнце уже клонилось к закату, и нам надо было скорее встать на ночлег. И, несмотря на спешку, лагерь мы разбивали уже в сумерках, а ужинали — в темноте, при свете фонариков. Кстати, налобный фонарь — исключительно удобная вещица: руки свободны, а светит туда, куда сам смотришь.
Второй день начался со спуска с горы Чуфут-Кале. Горы Юго-Западного Крыма невозможно спутать ни с чем: плоская вершина, крутой обрыв и достаточно пологий склон. На одном из привалов мы задумались, почему они именно такие, и додумались вот до чего: Крым когда-то был дном моря, а горы эти — были коралловыми рифами. Когда рифы стали горами, за дело принялись вечные разрушители — вода и ветер. В итоге додумались до того, что лет эдак через несколько миллионов окончательно разрушатся и имеющиеся обрывы, и горы приобретут более привычный для нас вид.
Ну да это к слову. Спуск был достаточно сложный — по крутой тропе, да еще и осыпь под ногами — и на нем туристические палки оказались очень уместны: четыре точки опоры — намного лучше, чем две.
Спустились с одной горы — и через некоторое время полезли на другую, где находится другой пещерный город, Тепе-Кермен. Он куда более подходит под определение «пещерного», потому что практически все сохранившиеся постройки и помещения — именно пещеры, естественные и искусственные. На соседней горе находится еще один, очень похожий город — Кыз-Кермен, и про соседство этих городов тоже сложена легенда, где, как обычно, участвуют соперничавшие племена, их вожди, имевшие сына и дочь, неудачная попытка свадьбы и, конечно, «позор гор», который горы не выдержали и навсегда разделили два города.
Дневной переход оказался достаточно сложным — в первую очередь, из-за того, что воды на маршруте не было, допивали то, что успели запасти накануне вечером в Успенском монастыре. А поскольку вышли мы уже поздно — часов в девять утра (на Украине, напомню, время на час отличается от московского, так что, можно сказать, что и в десять) — жара навалилась очень быстро. Так что, когда решите пройти по этому маршруту, во-первых, запасайтесь водой, во-вторых — выходите как можно раньше, лучше всего — вместе с солнцем.

 

Целью второго перехода была долина реки Качи. Там мы посетили очень интересное место под названием Таш-Аир («камень отделился», с тюркского), где, как рассказывают путеводители, сохранились древние наскальные рисунки. Рисунков, правда, увидеть не удалось, зато набрали воды. А перед посещением Таш-Аира мы поднялись в пещерный монастырь Качи-Кальон (в переводе — «Крестовый корабль»). Сейчас в монастыре никто не живет, но и заброшенным его назвать нельзя — судя по оставленным в церкви св. Софии иконам и свечам, посещают его регулярно. А еще в этом монастыре есть источник, посвященный св. Анастасии. Пить из него, скорее всего, не стоит, но вот умыться в нем после целого дня на жаре было очень уместно.
На ночлег мы встали на берегу Качи, и с этого дня к нашей группе из восьми человек примкнули еще трое.

На третий день мы перевалили через водораздел и пошли по Бельбекской долине — когда-то центру крымского садоводства. Сады и сейчас растут вдоль реки, но совершенно заброшены, тем не менее, яблок по пути нарвать удалось. Пожалуй, самым приятным моментом дня было купание в Бельбеке, что само по себе удивительно: крымские реки, даже самые большие по местным меркам, для нас, жителей Средней полосы, выглядят просто ручейками — узкие, быстрые, мелководные… Но на Бельбеке, неподалеку от села Танковое, то ли естественно образовалась, то ли искусственно сделана заводь, где глубина доходит метров примерно до двух. Освежиться и переждать жару у реки было очень уместно.
После дневной стоянки мы отправились через село Большое Садовое (потом, глядя сверху, было забавно заметить, что Большое Садовое заметно меньше Малого) посмотреть на развалины Сюйреньской крепости и посетить монастырь Челтер-Коба. И крепость, и монастырь расположены на горе Ай-Тодор, от крепости осталась только одна башня и фрагмент стены, а монастырь — понемногу восстанавливается, сейчас там живут два насельника. Возле монастыря — родник с чудесной водой, но поскольку у нас в группе были девушки, заночевать на территории монастыря нам не разрешили.
По первоначальному плану, дальше мы должны были отправиться дальше на юго-запад — в пещерные города Мангуп и Эски-Кермен и выйти в Балаклаву, но людям захотелось попасть в Большой Крымский каньон. Поэтому на следующий день мы загрузились в автобус, приехали в село Соколиное и оттуда пошли к каньону.

 

Каньон, выточенный в скалах рекой Коккозка — очень интересное место: буковый лес, пороги, водопады, озера… Хотя «озера» — это очень условное наименование: в каменистом русле реки вода пробурила глубокие промоины, их-то и назвали озерами. В каньоне их два — Голубое и Черное. Черное озеро — по-тюркски Кара-Голь — более известно как «Ванна молодости», поэтому вокруг него всегда собирается множество туристов, стремящихся окунуться в его воды. Однако удовольствие это достаточно рискованное — температура воды в озере даже летом всего +13.

Еще одна достопримечательность каньона — источник Пания, наверно, самый большой родник в Крыму: дебит, не много, не мало, а 230 литров в минуту! В других родниках за ту же минуту разве что кружка, в лучшем случае — фляжка набежит… Всем хорош каньон, за исключением того, что там на ночлег вставать нельзя — заповедная территория — и слишком уж там людно.

На следующий день мы отправились на Ай-Петри, должно быть, самую известную из Крымских гор. Переход ничем особенным, пожалуй, не выделялся — мы обошли Каньон по правому борту, если судить по течению реки, спустились в долину между массивами Бойка и Ай-Петри и вышли на Ай-Петринскую Яйлу. В конце дня подошли к вершине Ай-Петри, там и встали на ночлег. Впервые за все время в Крыму оттуда удалось увидеть море, а вместе с ним — почти весь Южный Берег от Медведь-Горы до Симеиза. Вечером устроили небольшую пирушку, и здесь не могу удержаться от крика души: будете на Ай-Петри — ни за что, никогда и ни при каких обстоятельствах не покупайте вино у обосновавшихся там торгашей! Под видом благороднейших крымских вин вам всучат откровенную отраву.
В завершающий день сходили на смотровую площадку на той же Ай-Петри и по канатной дороге спустились вниз, в Кореиз, откуда разъехались уже по всему полуострову.
Если в прошлом году поход дал возможность пообщаться с удивительной крымской природой, то в этом я понял, что главное в походе — все-таки люди. С кем ты идешь в одной группе, делишь палатку, кто идет за водой, пока ты собираешь дрова и разводишь костер, с кем вы помогаете друг дружке на трудных тропах. И, кстати, чтоб отправиться в поход, не надо входить в узкий круг посвященных, а достаточно просто захотеть.