Спогади торгового клерка про похід 18-27 червня 2006 р.

Я не збирався аналізувати причини, які штовхнули мене, домосіда і навіть гірше – комп'ютерного домосіда, на такий відчайдушний крок, як похід горами на цілий тиждень. Але питання Кирила, нашого інструктора-провідника пробудило спогади про це.

Маршрут у мене ніколи не викликав сумнівів – гірський Крим. Причиною такої визначеності було враження від швидкоплинного знайомства з плато Ай Петрі, завдяки канатній дорозі не пам'ятаю-у-якому році. Мене вразив тоді контраст прохолодного, ароматного, сухого повітря плато, порівняно з вологим, жарким, густим повітрям узбережжя. А коли я побачив на плато якісь будиночки – у душі в мене навіки оселилася заздрість до тих, хто живе в них. І бажання обов'язково ще раз побувати у цих горах.

Якби я мав досвід – я б пішов сам (іноді люблю абсолютну самотність). Якби у мене були друзі або знайомі, які люблять походи – я, звичайно, пішов би з ними. Ще можна було б пошукати однодумців у місті – але це вимагає часу на пошуки попутників та впевненості у своїй здатності встигати в дорозі за досвідченими мандрівниками.

Відпустка, як завжди, впала на голову несподівано. Тому для першого разу було вирішено йти у "платний" похід. Піднявшись по інтернету, я натрапив на цей сайт. Умови мене дуже влаштовували – і ціною та гарантією успіху для непідготовлених мандрівників та гнучкістю маршруту.

Думаю, все сказане допомагає зрозуміти, що окрім прагнення до естетичної насолоди від відчуттів, мною рухало бажання випробувати себе і здобути впевненість для майбутніх походів.

Родичі та знайомі – такі ж зашорені люди як і я, відмовляли мене щосили: там одні бомжі, алкоголіки та маніяки по горах вештаються. Чути це було смішно, бо всі подібні категорії громадян зазвичай перемішуються мало, рухаючись замкнутою траєкторією своїх "турбот". У найкращому разі – збирають пляшки на узбережжі. Але в гори їх нічим не заманиш.

Проте отрута їхніх сумнівів просочилася навіть крізь мій невипробовуваний оптимізм, і на вокзалі Сімферополя я почував себе дещо більш насторожено, ніж хотів би. Чекав каверзи.

Але побоювання виявилися марними – зовнішність нашого інструктора – провідника збігалася і з моїми уявленнями про нормальних досвідчених туристів. Товариші з походу - пара з Москви - теж на бомжів не схожі. Хіба що трохи на маніяків туризму:-)

Отже, вчотирьох (Кирилл, Ілля з Машею і я), закупивши тару для води, що бракує, у вигляді дволітрових пляшок з мінералкою і розподіливши продукти по рюкзаках, приблизно о 14-00 вирушили на маршрутці в село Перевальне. Перед цим Кирило наполіг, щоб ми здали зайвий намет у камеру схову. Нас було четверо, а наметів – аж на сім місць. Кирило віддав свій двомісний намет Іллі та Маші, а мій двомісний залишився для мене і Кирила. Спочатку мені це здалося зайвою обачністю - подумаєш, всього 3-4 кг ...

Маршрутка довезла нас майже до самого початку "Ішачої стежки", якою ми піднялися на плато Чатирдаг-Яйла. Мені було дуже тяжко. Причина виявляється була не тільки в тому, що я не ішак, і не тільки в ослабленому клавіатурою здоров'я, а й неправильному носінні рюкзака. Рюкзак у мене висів на плечах, зовсім не спираючись на таз та криж. Це не тільки навантажувало плечі, але й утруднювало подих, що дуже важливо на підйомі. Крім того виявилося, що піднімаючись крутою стежкою з вантажем за плечима не можна крокувати широко - це збиває подих і частішає пульс. В результаті всіх моїх помилок, я напевно виглядав настільки гнітюче, що Кирилу довелося на півдорозі до плато забрати у мене котелок і видати легше вантаж. Ось тут з радістю згадався залишений у Сімферополі намет.

Піднімаючись нагору, зустріли двох мотоциклістів-екстремалів, які рухалися вниз. По-моєму, це були абсолютно божевільні люди. Тут із рюкзаком ледве впораєшся, щоб униз не потяг, а вони на мотоциклах роз'їжджають!

Так чи інакше, але я таки заповз на плато. Маша та Ілля, що бадьоро крокували попереду, змусили мене обуритися власної слабкості і не відставати. Сам би я піднімався на плато цілий день, не менше. Ось що означає колектив!:-)

Майже одразу після підйому виявилася печера Еміне-Баїр-Коба (з гучною рекламною назвою "Печера мамонтів"). Тут же був і буфет. Печеру ми завітали. Що сказати про печеру? Я не надто вразився. Не люблю коли прокладені сходи, у потрібних місцях підсвічено та грає музика. Хочеться нехай оманливого, але відчуття першовідкривача, щоб лізти з ліхтариком, чіпляючись за природні виступи та не помічаючи, що вони відполіровані тисячами рук та ніг. Щоб "випадково" натрапляти на підземні озера, сталактити і сталагміти та кістки копалин тварин. І щоб не було буфету та асфальту. Але, на жаль, що поробиш, на всіх не догодиш.

Не знаю, що змусило Кирила змінити маршрут. Можливе моє невміле сходження Ішачою стежкою? Або мій вигук побачивши хребта Чатир-Даг: "Невже ми туди лізтимемо?!" Так чи інакше, але на хребет ми не полізли. Уточнювати "чому" я не наважився - не йдемо і дякувати Богу, лізти ще 500 метрів нагору здавалося мені тоді якщо не божевіллям то тимчасовим помутнінням розуму.

До речі, про розум. Одне з перших моїх відчуттів у горах – відчуття своєї нікчемності. У місті, у метушні серед собі подібних, зарозумілість може роздутися до неймовірних розмірів. Море по коліна. Гори ставлять усе своє місце. Непорушні постулати атеїзму та цинізму одразу дають тріщини. Відразу хочеться вірити, що хтось добрий наглядає хоча б одним оком за своїми метушливими створіннями, і в разі чого забезпечить "дах".

Вже в кінці походу, набравши форму, відчував невиразне жаль, що не піднявся на гору Еклізі-Бурун, а спочатку я і заїкнутися побоявся - раптом потягнуть знову в гору? Але так чи інакше, доводиться визнати, що правильно вчинили, спочатку обмежившись плато – звикати до гор краще поступово.

Після печери Мамонтов рушили плато на Південний Схід, у напрямку до Тісової ущелини. Принагідно зайшли до джерела біля навчального центру заправитися водою. Піти чи працювати туди сторожем? Жаль вакансії вже зайняті. Навіть сторожовим собакою напевно не візьмуть.:-) А мені на плато ось так пожити дуже хотілося б…

Немов у відповідь на мої нарікання про мляву плато і неможливість добути тут їжу, побачили зайця, а через деякий час (може вже на Демерджах-Яйлах?) і козуля граціозно підстрибуючи світлим задом поскакала від нас у гай. Повечерявши, заночували десь неподалік спуску в Тисову ущелину.

Наступного ранку, поснідавши (коли саме тоді ми їли я не пам'ятаю але було напрочуд смачно і ситно, почали спуск по ущелині.

Тисов на стежці не зустрічалося. Кирило так і сказав, що назва досить відрізняється від реальності. Може, якби я знав як виглядає тис, я б і помітив хоч один. Напевно, майже всі їх вирубали через цінність деревини. Тож тепер вірніше була б назва "Букова ущелина". Зараз, пошукавши в інтернеті, знайшов кілька рядків про те, що тиси начебто зустрічаються на північ від основної стежки по ущелині.

Буковий ліс виглядав дуже переконливо, місцями просто казково. Тільки ельфів не вистачало. Багато буків на вигляд мали чималий вік. Не було потреби колупати дерева пилкою або сокирою, щоб зрозуміти наскільки щільна і міцна деревина. Достатньо було побіжного погляду на ці велетенські дерева з гладкою корою. На стовбури, тонким шаром покриті плямами лишайника різних відтінків від світло-сірого до зеленого, що несуть величезну важку крону, не залишали сумнівів у своїй міцності. Втім, я швидко звик до цієї всієї розкоші і нахабно попер униз.

Остаточно зорієнтуватися і уявити зроблений шлях вдалося лише вийшовши з лісу на Ангарський перевал. Дивлячись назад не вірилося, що десь там нагорі є ділянка досить полога, щоб почати спуск із плато. Виявилося, що після спуску ми пройшли через сідловину між горою Цукрова голівка та хребтом Чатир-Даг. У лісі це було зовсім неясно. А влаштовувати привал, щоб попросити карту здавалося недоречним. Крім того, в лісі важко знайти орієнтири, щоб визначити своє положення по карті. Загалом, корисно іноді озирнутися назад.

І знову трошки ліземо в гору. Але стежка тут не йде так круто вгору, та й мені вже звичніше, ніж спочатку.

Жаль у мене не було карти і я не відзначав наш шлях. Тепер, сидячи вдома, я не цілком виразно можу згадати траєкторію нашого руху до південної та північної Демерджі. Такій забудькуватості сприяє відносно велика кількість факторів, що відволікають: якийсь літаючий хижак закогтив пташку малу, покинута плантація троянд із запахом напрочуд схожим на парфуми і бабуся, що збирає квітки для варення. Я готовий був віддати всі гроші за одну ложку такого варення, настільки воно видавалося смачним (і грошей у мене в кишені було трохи:-) Я вже мовчу про панорами гір зі скелями, що мають вигадливі назви і форми. Загалом, все якось змішалося. Зараз наші переміщення видаються так: після невеликого підйому від перевалу стежка після спуску перетворилася спочатку на ґрунтову, а потім на півдорозі між селами Лаванда та Лучисте – на асфальтовану дорогу.

Трохи провівши нас асфальтом, Кирило запропонував на вибір: йти через Лучисте із заходом до магазину або вздовж перетікаючого струмка піднятися трохи нагору і там почекати, поки він сходить за припасами в село. Асфальт разом із селом відкинули як невідповідну духу пригоди. Піднявшись по руслу струмка зробили привал на обід з видом на пройдений шлях, кінну ферму внизу і виснажливо високу скелясту гору над нами. Треба сказати, що весь попередній шлях я внутрішньо постійно нив при думці про майбутні сходження - давалася взнаки міська делікатність. Іноді моє скиглення проривалося крізь бар'єри назовні у вигляді жартівливих (у міру сил) зауважень такого приблизно змісту: "Ну ось, знову в гору!", "А цим шляхом ми точно не втратимо набрану висоту?"

Проте після підйому на плато Демерджі адаптація закінчилася і мені вже було майже однаково, в гору чи вниз лежить наш шлях.

Зізнаюся, я егоцентричний. Тому мало звертаю увагу на оточуючих. Але тут маю сказати, що на мій погляд, Іллі дуже пощастило з Машею. Як сказав би товариш Саахов (див. фільм "Кавказька бранка"): "Комсомолка, спортсменка, нарешті просто красуня!" На жаль, цим застарілим словам важко знайти сучасний еквівалент. Але повернувшись у місто і дивлячись на дівчат знайомих і не дуже, важко можу уявити їх у горах, з рюкзаком вище голови, на крутому підйомі і при цьому з посмішкою на п'ятий день подорожі.

Стежка на Південну Демерджі здалася мені найкрутішою і стрімкішою в поході. Жаль, що це тривало не довго. Я так пильно дивився під ноги, що остаточно дезорієнтувався. Коли нагорі, оглядаючи мальовничі скелі, ми зустріли туриста-одиначку і перемовилися з ним кількома словами, я довго не міг повірити, що ми прийшли з протилежного фінішу схилу. Тільки глянувши зверху туди й сюди, я переконався, що наша стежка оперізує схил значною частиною кола. Не думаю, що сильно помилюся, якщо скажу, що піднімаючися вгору ми описали півколо.

Вже давно і не мною, була побита фраза "У горах очам близько, а ногам далеко". А мені чомусь навпаки зверху все здавалося далі, ніж є насправді. З Південної Демерджі відстань до Алушти мені здалося рівним ~30 км. Попутники запевнили мене, що набагато менше. Не пам'ятаю цифру, названу Кирилом, але карта показує, що я помилився раз на п'ять. Так що наступного разу, коли на другій горі мені сказали, що він там блищить море на околицях Севастополя, я вже майже не сумнівався, що так воно і є. І зараз не сумніваюся.

---

Тут я з жахом помічаю, що розійшовся не на жарт у своєму графоманському пориві. А чи дочитає хтось до кінця?! Навряд. Так що закруглюватимуся.

---

Камінці, травку, пташок та різні пахучі "квіточки-лютики" опускаю.

Неподалік водоспаду була чудова галявина, де ми після купання у водоспаді розбили табір. Купання в гірській річці, навіть у такій відносно теплій (я звичайно усвідомлюю, що наш похід далеко не екстремальний, і бувають річки холодніші) дуже бадьорить. Достатньо перейти річку босоніж, і сили відновлюються зовсім чудовим чином.

Згорнувши табір (після гір спати тут було незвично душно), з радістю "побігли" на плато Карабі. Виявилося, що є верхнє плато та нижнє. Ми звичайно ж полізли спочатку на верхнє – звідти відкрився чудовий краєвид на нижнє плато. Це був один із випадків, коли я пошкодував, що не взяв фотоапарат. Хоча я й не збираю пухкі фотоальбоми, як багато моїх друзів і колег, все-таки трохи шкода.

Частина нижнього плато з верхнього здається покритим гладкими зеленими пагорбами, якими так і хочеться повалятися. Виявилося, що це, м'яко кажучи, не так. З іншого боку, плато ця місцевість виглядає нагромадженням скель. Справа ймовірна у русі пластів гірської породи при формуванні плато. Вони як наповзали один на одного, так і застигли, прикидаючись гладкими для південного спостерігача і відкриваючи кам'янисті краї при погляді з півночі. За красою ландшафтів я поставив би Карабі на перше або друге місце в поході (порівнятися може на мій смак тільки одне місце привалу, хоча може це було там же? Кирило, не пам'ятаєш, на якій горі був пам'ятник партизанам? Ти ще про партизанський аеродром розповідав.).

Після настільки ж мальовничого, як і приємного спуску на нижнє плато вздовж скельного урвища нам довелося зробити неабиякий гачок Карабі, вишукуючи зручні підступи до місця ночівлі – над печерою Б. Бузулук.

За наступний день ми перетнули плато, зустрівши там одну туристку "пішохідного виду", одну туристку "бігового виду", і одну туристку "виду, що лежить у тіні". Втім, підозрюю, що дві останні – уламки величезного колективу спелеологів, які спорудили собі табір на схилі балки біля гори Іртиш.

Проходячи через цей табір, я не міг надивитись ґрунтовності, з якою він улаштований, якщо порівнювати з нашими легкими зупинками на нічліг. Хоча що тут дивного, з огляду на скільки на Карабі печер. Можна "лазити і лазити", хоч цілий місяць, поки не набридне. Кажу це як знатний спелеолог, який зробив цілих два (!) підходи до цього питання – Еміне-Баїр-Хосар та Б. Бузулук.:-)

На жаль, озеро, повз яке ми йшли плато до червня вже висохло. Тож співи високогірних жаб я так і не почув, на жаль. Натомість жайворонків – це скільки завгодно.

Оскільки подальший похід проходив лісом і гірськими дорогами – мене його описувати не тягне. Для мене основними генераторами вражень були гірські плато, джерела, річки та водоспади. Словом, "вода та каміння". Буковий ліс вражає спочатку. А спуск через буковий ліс із плато Карабі був уже не такий яскравий. Хоча і досить крутий спочатку. Спустилися, викупалися в річці, і пішли від Красноселівки дорогою до моря. Рухатися далі на схід, щоб вийти до моря в районі Морського, здалося вже надмірністю. Усі вже трохи втомилися і переситилися враженнями. Тож без особливих нарад було вирішено вийти до моря у районі Привітного.

У четвер попутні водії нас не підібрали. І заночували ми на турстоянці "Нижній Кок-Асан", яка виявилася напрочуд обладнаною. Ймовірно, хтось хотів там годувати шашликами якихось VIP-персон або просто "потрібних" людей. У просту старанність відповідних служб віриться важко. У п'ятницю знову рушили дорогою до Привітного, розважаючись дорогою суперечками про природу моралі, логіки та пізнання. ОтакОт, ні багато, ні мало. Невідомо до чого б ми домовилися, які б відкриття зробили, але нас підібрали добрі комерсанти, що прямували в той же бік за вантажем вина.

А вже від Привітного берегом моря ми нишком доскакали до Рибачого. На цій ділянці шляху я помітив лише одну пам'ятку окрім моря – десь у районі ботанічного заказника з стрімкого берега біжить цівка прісної води невідомої якості. Прийшовши в Рибальське я однією з перших справ випив омріяний йогурт (кефіру не виявилося, а шукати не хотілося). Ну і звісно, ​​викупався в морі. Трохи скучивши за цивілізацією, ми поставили намети на пляжі в наметовому містечку. Вранці в суботу Ілля з Машею поїхали відпочивати на більш південні береги Криму. Кирило, востаннє зваривши свою чудову кашу, теж вирушив у свої справи. А я залишився засмагати та купатися.

Поруч у наметі жили двоє дівчат із Херсона та Миколаєва. Ймовірно вони зглянулися над виснаженим мандрівником, і коли я запропонував їм залишки дров (свого казанка у мене не було і зібране напередодні паливо втратило для мене свою цінність) просто наполягли на тому, щоб я посилено харчувався (виявилося вони готували "овочеві соті з мідіями").

Море було дуже спокійним, вода дуже теплою та прозорою. Все ідеально. Але чогось не вистачало. Пробувши всю суботу в блаженній бездіяльності на пляжі наметового містечка, я раптом відчув, що "вітер мандрівок продовжує штовхати мене в спину". Що немає звичного відчуття рюкзака за спиною та мокрою від поту футболки. У неділю вранці я зібрав намет і приготувався до самостійного походу берегом у напрямку Алушти. Дівчата чесно попередили, що мене на шляху до Алушти чатують на дві небезпеки: санаторій "Московський", на пляж якого сторонніх не пускає охорона і дикий нудистський пляж. Я так і не зрозумів, що вони хотіли це сказати. Може "залишайтеся, камрад, ми вас одружуємо ..."? Скоріше, судячи з трохи співчутливо-зневажливому: "Напевно, ви шукаєте єднання з природою на самоті?", вони прийняли мене за потенційного нудиста, який шукає товаришів.

Пляж санаторію суворого режиму я благополучно обійшов, а ось нудистським пляжем мене даремно лякали - на всьому шляху до Алушти я нарахував всього 5-7 нудистів, розкиданих абияк на всьому протязі шляху. Причому про відсутність фотоапарата пошкодував лише раз – вже на околицях Алушти мене попало одночасно з двома (знову, ай та я!) симпатичними дівчатами вибрати безлюдну ділянку пляжу між двома хвилеломами. Щоб не нав'язувати своє суспільство на тісному пляжі, я ввічливо заліз на середину хвилелому і там влаштувався. Моє здивування від того, що саме ці двоє вирішили затемнити засмагою 100% поверхні своєї шкіри було значно слабше мого жалю про невірно обрану дислокацію та відсутність фотоапарата. Усі попередні нудистки викликали лише почуття легкої гидливості. А тут показовим є хоча б стовпотвор з мужиків на набережній, який то накопичувався, то розсмоктувався. Жаль я був далеко і не чув діалогів. Як чарівницям вдавалося відшити "пройдисвітів"? Втім, я не довго залишався єдиним постійним глядачем чудових заходів "купуватися". Набігло велике галасливе сімейство з дітьми, нудисткам довелося частково одягнутися, зойком "минула любов, зав'яли помідори". Я зібрався і залишив цю спонтанно визначну пам'ятку Алушти.

А до Алушти я дістався з єдиною зупинкою на нічліг – здається в районі Семидвір'я. Там ще неподалік мого намету стояла скульптура орла, а на сусідній горі - статуя чогось чотирилапого, напевно оленя. Взагалі я хотів зупинитися трохи раніше. Але була спека, обіцяне картою озерце виявилося висохлим не менше місяця тому, і я не наважився розгортати намет у таких умовах. Я зрозумів, як важливо точно розрахувати час переходу, щоб гарне місце стоянки досягалося до кінця дня, а не до полудня. До того ж я помітив нових мешканців Криму (до цього зустрічалися лише птахи, ящірки, заєць та козуля) – польових мишей. Побоюючись за свої харчові запаси вирішив рухати далі. Так і дійшов до Семидвір'я і наступного дня до Алушти.

Алушта досить сильно змінилася. Востаннє я бачив її років 15 тому. Просто біля моря з'явилися різні дорогі заклади, санаторії, готелі.

Чи я недооцінив швидкість свого переміщення, чи то переоцінив відстань, але до обіду 26 червня я вперся в кінець Алуштинської набережної. Далі йти бажання не було, повертатися до Семидворя – теж, а інших добрих стоянок мені не траплялося. Тож поплескавшись у морі до вечора, я подався додому.

Звичайно, досвідченим мандрівникам наш похід може здатися недільним пікніком, але для мене він став випробуванням. Будь він хоч на третину складніший – і я міг здатися десь посеред дороги.

Кілька моментів, якими я бездумно знехтував, хоча й знав:

- Перед походом бажано хоч трохи засмагнути, щоб шкіра навчилася синтезувати захисний пігмент – інакше доведеться запобігти опікам відмовитися від шортів і безрукавок.

- Перед походом хоча б місяць потрібно інтенсивно бігати щодня вранці та ввечері.

- Купуйте в Сімферополі останнє видання карти для туристів – "самостійно" прокладати маршрут і виявляючи свої помилки набагато пізнавальніше. Не для суперечок із провідником, а задоволення для.

- Постарайтеся взяти з собою фотоапарат.

Нарешті я вдома.

З нетерпінням чекаю наступної відпустки.:-)

04 липня 2006 р.