Erinnerungen eines Handelsangestellten über die Kampagne vom 18. bis 27. Juni 2006

Ich hatte nicht vor, die Gründe zu analysieren, die mich, einen Stubenhocker und noch schlimmer, einen Computer-Couch-Potato, zu einem so verzweifelten Schritt wie einer einwöchigen Wanderung in den Bergen getrieben haben. Aber die Frage von Kirill, unserem Ausbilder-Guide, weckte Erinnerungen daran.

Die Route ließ mich nie zweifeln – die gebirgige Krim. Der Grund für diese Gewissheit war der Eindruck einer flüchtigen Bekanntschaft mit dem Ai Petri-Plateau, dank der Seilbahn, ich weiß nicht mehr, in welchem ​​Jahr. Damals war ich beeindruckt von dem Kontrast der kühlen, duftenden, trockenen Luft des Plateaus im Vergleich zur feuchten, heißen, dicken Luft der Küste. Und als ich einige Häuser auf dem Plateau sah, breitete sich in meiner Seele für immer Neid auf diejenigen aus, die in ihnen lebten. Und ich möchte diese Berge unbedingt noch einmal besuchen.

Wenn ich Erfahrung hätte, würde ich alleine gehen (manchmal mag ich absolute Einsamkeit). Wenn ich Freunde oder Bekannte hätte, die gerne wandern, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Sie könnten sich auch in der Stadt nach Gleichgesinnten umsehen – dies erfordert jedoch Zeit, um Reisebegleiter zu finden, und Vertrauen in Ihre Fähigkeit, unterwegs mit erfahrenen Reisenden mitzuhalten.

Der Urlaub kam wie immer unerwartet. Daher wurde erstmals beschlossen, eine „bezahlte“ Wanderung zu unternehmen. Beim Surfen im Internet bin ich auf diese Seite gestoßen. Die Konditionen haben mir sehr gut gefallen – sowohl der Preis als auch die Erfolgsgarantie für unvorbereitete Reisende und die Flexibilität der Route.

Ich denke, alles, was gesagt wurde, hilft zu verstehen, dass mich neben dem Wunsch nach ästhetischem Genuss von Empfindungen auch der Wunsch getrieben hat, mich selbst zu testen und Selbstvertrauen für zukünftige Wanderungen zu gewinnen.

Verwandte und Bekannte, Menschen, die genauso engstirnig sind wie ich, versuchten ihr Bestes, mich davon abzubringen: In den Bergen treiben sich nur Obdachlose, Alkoholiker und Wahnsinnige herum. Es war lustig, das zu hören, denn alle diese Kategorien von Bürgern mischen sich normalerweise kaum und bewegen sich auf einem geschlossenen Pfad ihrer „Sorgen“. Am besten werden Flaschen an der Küste gesammelt. Doch nichts kann sie in die Berge locken.

Doch das Gift ihrer Zweifel durchdrang sogar meinen undurchdringlichen Optimismus, und am Bahnhof von Simferopol fühlte ich mich etwas misstrauischer, als mir lieb war. Ich hatte einen Haken erwartet.

Doch die Befürchtungen erwiesen sich als vergebens – das Erscheinen unseres Ausbilders und Führers entsprach meinen Vorstellungen von normalen, erfahrenen Touristen. Auch meine Begleiter auf der Wanderung – ein Paar aus Moskau – sehen nicht wie Obdachlose aus. Vielleicht ein bisschen für Tourismusfans:-)

Nachdem wir also zu viert (Kirill, Ilya, Masha und ich) die fehlenden Wasserbehälter in Form von Zwei-Liter-Flaschen Mineralwasser gekauft und die Lebensmittel in Rucksäcke verteilt hatten, machten wir uns gegen 14:00 Uhr mit dem Kleinbus auf den Weg zum Dorf Perevalnoye. Zuvor bestand Kirill darauf, dass wir das zusätzliche Zelt im Lagerraum aufstellten. Wir waren zu viert und es gab Zelte für sieben Personen. Kirill gab Ilya und Masha sein Zwei-Personen-Zelt, und mein Zwei-Personen-Zelt blieb für mich und Kirill. Zuerst kam es mir übertrieben berechnend vor – denken Sie mal, nur 3-4 kg...

Der Kleinbus brachte uns fast bis zum Anfang des „Donkey Trail“, auf dem wir zum Chatyrdag-Yayla-Plateau hinaufstiegen. Es war sehr schwierig für mich. Wie sich herausstellte, lag der Grund nicht nur darin, dass ich kein Esel war und dass meine Gesundheit durch die Tastatur geschwächt war, sondern auch darin, dass ich meinen Rucksack falsch trug. Der Rucksack hing auf meinen Schultern und ruhte überhaupt nicht auf meinem Becken und Kreuzbein. Das belastete nicht nur die Schultern, sondern erschwerte auch das Atmen, was beim Aufstieg sehr wichtig ist. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass man beim Erklimmen eines steilen Pfades mit einer Last auf den Schultern nicht weit gehen kann – dies reduziert die Atmung und erhöht die Herzfrequenz. Aufgrund all meiner Fehler sah ich wahrscheinlich so deprimiert aus, dass Kirill mir auf halbem Weg zum Plateau den Topf abnehmen und mir eine leichtere Ladung geben musste. Damals erinnerte ich mich glücklich an das Zelt, das ich in Simferopol zurückgelassen hatte.

Beim Aufstieg trafen wir auf zwei extreme Motorradfahrer, die sich bergab bewegten. Meiner Meinung nach waren das völlig verrückte Leute. Hier kommst du mit deinem Rucksack kaum zurecht, damit er dich nicht runterzieht, und sie fahren mit Motorrädern durch die Gegend!

So oder so bin ich trotzdem auf ein Plateau gekrochen. Mascha und Ilja gingen energisch voran und brachten mich dazu, meine eigene Schwäche zu ärgern und mitzuhalten. Ich selbst wäre den ganzen Tag auf das Plateau geklettert, nicht weniger. Das bedeutet Team!:-)

Fast unmittelbar nach dem Aufstieg wurde die Emine-Bair-Koba-Höhle entdeckt (mit dem lauten Werbenamen „Höhle der Mammuts“). Auch hier gab es ein Buffet. Wir haben die Höhle besucht. Was kann ich über die Höhle sagen? Ich war nicht besonders beeindruckt. Ich mag es nicht, wenn Stufen angelegt sind, Lichter an den richtigen Stellen sind und Musik läuft. Ich möchte, wenn auch trügerisch, das Gefühl eines Pioniers haben, mit einer Taschenlampe klettern, mich an natürlichen Felsvorsprüngen festklammern und nicht bemerken, dass sie von Tausenden von Händen und Füßen poliert wurden. „Zufällig“ auf unterirdische Seen, Stalaktiten und Stalagmiten sowie Knochen fossiler Tiere stoßen. Und damit es kein Buffet und keinen Asphalt gibt. Aber leider, was soll man tun, man kann es nicht jedem recht machen.

Ich weiß nicht, warum Kirill seine Route geändert hat. Vielleicht mein ungeschickter Aufstieg entlang des Donkey Trail? Oder mein Ausruf beim Anblick des Chatyr-Dag-Grates: „Werden wir dort wirklich klettern?!“ Auf die eine oder andere Weise sind wir den Grat nicht erklommen. Ich wagte nicht, das „Warum“ zu erklären – wir gingen nicht und Gott sei Dank kam mir der Aufstieg auf weitere 500 Meter dann, wenn nicht Wahnsinn, dann wie eine vorübergehende Trübung der Vernunft vor.

Apropos Verstand. Eines meiner ersten Gefühle in den Bergen war das Gefühl meiner Bedeutungslosigkeit. In der Stadt, im Trubel unter seinesgleichen, kann das Selbstwertgefühl unglaubliche Ausmaße annehmen. Das Meer ist knietief. Berge bringen alles in Ordnung. Die unerschütterlichen Postulate des Atheismus und Zynismus zeigen sofort Risse. Ich möchte sofort glauben, dass jemand, der freundlich ist, zumindest ein Auge auf seine pingeligen Kreaturen hat, und wenn etwas passiert, wird er für eine „Deckung“ sorgen.

Schon am Ende der Wanderung, nachdem ich in Form gekommen war, verspürte ich ein leichtes Bedauern, dass ich den Berg Eklizi-Burun nicht bestiegen hatte, und hatte zunächst Angst zu stottern – was wäre, wenn sie mich wieder den Berg hinaufziehen würden? Aber auf die eine oder andere Weise müssen wir zugeben, dass wir das Richtige getan haben, indem wir uns zunächst auf die Hochebene beschränkt haben – besser ist es, uns nach und nach an die Berge zu gewöhnen.

Nach der Mammuthöhle zogen wir entlang des Plateaus nach Südosten, in Richtung der Tissovo-Schlucht. Unterwegs machten wir an einer Quelle in der Nähe des Trainingszentrums Halt, um Wasser zu tanken. Soll ich dort als Wächter arbeiten? Leider sind die Stellen bereits besetzt. Sie werden ihn wahrscheinlich nicht einmal als Wachhund einstellen.:-) Und ich würde wirklich gerne auf so einem Plateau leben...

Wie als Reaktion auf meine Beschwerden über die Leblosigkeit des Plateaus und die Unmöglichkeit, hier Nahrung zu bekommen, sahen wir einen Hasen, und nach einiger Zeit (vielleicht schon auf Demerdzhi-Yayla?) galoppierte ein Reh, das mit seinen leichten Hinterhand anmutig hüpfte, von uns in den Hain. Nach dem Abendessen verbrachten wir die Nacht irgendwo in der Nähe des Abstiegs in die Ligusterschlucht.

Am nächsten Morgen begannen wir nach dem Frühstück (ich weiß nicht mehr genau, was wir gegessen haben, aber es war überraschend lecker und sättigend) mit dem Abstieg die Schlucht hinunter.

Auf dem Weg gab es keine Eiben. Kirill sagte, dass der Name ganz anders sei als die Realität. Wenn ich gewusst hätte, wie Eiben aussehen, wäre mir vielleicht mindestens eine aufgefallen. Wahrscheinlich wurden fast alle wegen des Holzwertes abgeholzt. Jetzt wäre also der Name „Beech Gorge“ korrekter. Nun habe ich im Internet gesucht und mehrere Zeilen darüber gefunden, wie Eiben nördlich des Hauptweges entlang der Schlucht zu finden sind.

Der Buchenwald sah sehr beeindruckend aus, stellenweise einfach fabelhaft. Es fehlten nur Elfen. Viele der Buchen sahen ziemlich alt aus. Man musste die Bäume nicht mit einer Säge oder einer Axt zerhacken, um zu verstehen, wie dicht und haltbar ihr Holz war. Ein kurzer Blick auf diese riesigen Bäume mit glatter Rinde genügte. Die dünn mit Flechtenflecken in verschiedenen Schattierungen von hellgrau bis grün bedeckten Stämme mit einer riesigen, schweren Krone ließen keinen Zweifel an ihrer Stärke. Allerdings gewöhnte ich mich schnell an den ganzen Luxus und ging dreist nach unten.

Erst als wir aus dem Wald auf den Angarsk-Pass kamen, konnten wir uns endlich zurechtfinden und uns den Weg vorstellen, den wir eingeschlagen hatten. Rückblickend konnte ich nicht glauben, dass es irgendwo dort oben einen Abschnitt gab, der flach genug war, um den Abstieg vom Plateau zu beginnen. Es stellte sich heraus, dass wir nach dem Abstieg durch den Sattel zwischen dem Zuckerhut und dem Chatyr-Dag-Kamm gelangten. Im Wald war es völlig unklar. Und anzuhalten, um nach einer Karte zu fragen, schien unangemessen. Darüber hinaus ist es im Wald schwierig, Orientierungspunkte zu finden, um die eigene Position auf der Karte zu bestimmen. Im Allgemeinen ist es nützlich, manchmal zurückzublicken ...

Und wieder klettern wir ein Stück den Berg hinauf. Allerdings geht es hier nicht mehr so ​​steil bergauf und ich bin schon mehr daran gewöhnt als am Anfang.

Schade, dass ich keine Karte hatte und unseren Weg nicht markiert hatte. Jetzt, wo ich zu Hause sitze, kann ich mich nicht mehr ganz genau an den Verlauf unserer Bewegung in den südlichen und nördlichen Demerdzhi erinnern. Eine solche Vergesslichkeit wird durch relativ viele Ablenkungen erleichtert: Ein fliegendes Raubtier hat einen kleinen Vogel zerkratzt, eine verlassene Rosenplantage mit einem überraschend parfümähnlichen Geruch und eine Großmutter, die Blumen für Marmelade sammelt. Ich war bereit, das ganze Geld für einen Löffel solcher Marmelade auszugeben, sie schien so lecker (und ich hatte nicht viel Geld in der Tasche:-). Ich schweige bereits über die Panoramen der Berge mit Felsen, die komplizierte Namen und Formen haben. Im Allgemeinen war alles irgendwie durcheinander. Nun sehen unsere Bewegungen so aus: Nach einem leichten Anstieg vom Pass verwandelte sich der Weg nach dem Abstieg zunächst in eine unbefestigte Straße und dann, auf halber Strecke zwischen den Dörfern Lavender und Luchistoye, in eine Asphaltstraße.

Nachdem er uns ein wenig über den Asphalt geführt hatte, bot uns Kirill die Wahl: durch Luchistoye zu gehen und in einem Geschäft anzuhalten oder entlang eines austrocknenden Baches ein wenig hinaufzuklettern und dort zu warten, während er ins Dorf ging, um Vorräte zu holen. Der Asphalt wurde zusammen mit dem Dorf als ungeeignet für den Abenteuergeist abgelehnt. Nachdem wir das Bachbett erklommen hatten, machten wir eine Mittagspause mit Blick auf den Weg, den wir zurückgelegt hatten, eine Pferdefarm unter uns und einen ermüdend hohen felsigen Berg über uns. Ich muss sagen, dass mir während der gesamten vorherigen Reise innerlich ständig der Gedanke an die bevorstehenden Anstiege wehgetan hat – die Verweichlichung der Stadt machte sich bemerkbar. Manchmal durchbrach mein Jammern die Barrieren nach außen in Form von (soweit ich konnte) humorvollen Bemerkungen mit folgendem Inhalt: „Na, wieder rauf auf den Berg!“, „Sind wir sicher, dass wir die Höhe, die wir auf diesem Weg gewonnen haben, nicht verlieren?“

Aber nach dem Aufstieg zum Demerdzhi-Plateau war die Anpassung vorbei und es war mir fast egal, ob es bergauf oder bergab ging.

Ich gebe zu, ich bin egozentrisch. Deshalb schenke ich anderen wenig Aufmerksamkeit. Aber hier muss ich sagen, dass Ilya meiner Meinung nach großes Glück mit Mascha hatte. Wie Genosse Saachow sagen würde (siehe den Film „Gefangener im Kaukasus“): „Komsomol-Mitglied, Athlet, endlich nur eine Schönheit!“ Leider ist es schwierig, für diese veralteten Wörter ein modernes Äquivalent zu finden. Aber nachdem ich in die Stadt zurückgekehrt bin und mir die Mädchen angeschaut habe, die ich kenne und die ich nicht so gut kenne, kann ich sie mir am fünften Tag der Reise kaum noch in den Bergen vorstellen, mit einem Rucksack über dem Kopf, auf einem steilen Anstieg und gleichzeitig mit einem Lächeln.

Der Weg nach Süd-Demerdzhi schien mir der steilste und steilste der Wanderung zu sein. Schade, dass es nicht lange gehalten hat. Ich schaute so genau auf meine Füße, dass ich völlig die Orientierung verlor. Als wir oben, mit Blick auf die malerischen Felsen, einen einzelnen Touristen trafen und ein paar Worte mit ihm wechselten, konnte ich lange nicht glauben, dass wir vom Gegenhang ins Ziel gekommen waren.Erst als ich hin und wieder von oben schaute, kam ich zu der Überzeugung, dass unser Weg den Hang auf einem erheblichen Teil seines Umfangs umrundete. Ich glaube nicht, dass ich mich sehr irre, wenn ich sage, dass wir beim Aufstieg einen Halbkreis beschrieben haben.

Es ist lange her und nicht von mir, dass der Satz „In den Bergen ist nah an den Augen, aber weit bis zu den Füßen“ abgedroschen war. Aber aus irgendeinem Grund schien im Gegenteil von oben alles weiter weg zu sein, als es tatsächlich ist. Von Süd-Demerdzhi aus schien mir die Entfernung nach Aluschta etwa 30 km zu betragen. Mitreisende versicherten mir, dass es viel weniger sei. Ich erinnere mich nicht an die von Kirill angegebene Zahl, aber die Karte zeigt, dass ich um den Faktor fünf falsch lag. Als man mir das nächste Mal auf einem anderen Berg erzählte, dass dort in der Nähe von Sewastopol das Meer glänzte, hatte ich fast keinen Zweifel daran, dass es so war. Und jetzt habe ich keinen Zweifel mehr.

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Hier stelle ich mit Entsetzen fest, dass ich in meinem graphomanischen Impuls ernsthaft außer Kontrolle geraten bin. Wird jemand bis zum Ende lesen?! Kaum. Also werde ich es abschließen.

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Ich lasse die Kieselsteine, das Gras, die Vögel und die verschiedenen duftenden „Butterblumen“ weg.

Unweit des Wasserfalls gab es eine wunderschöne Lichtung, wo wir nach dem Schwimmen im Wasserfall unser Lager aufschlugen. Das Schwimmen in einem Gebirgsfluss, selbst in einem so relativ warmen (ich bin mir natürlich bewusst, dass unsere Wanderung alles andere als extrem ist und es kältere Flüsse gibt), ist sehr belebend. Es reicht aus, den Fluss barfuß zu überqueren, und Ihre Kräfte werden auf absolut wundersame Weise wiederhergestellt.

Nachdem wir das Lager geschlossen hatten (nach den Bergen war es hier ungewöhnlich stickig zum Schlafen), „rannten“ wir glücklich zum Karabi-Plateau. Es stellte sich heraus, dass es ein oberes und ein unteres Plateau gibt. Natürlich sind wir zuerst auf den Gipfel gestiegen – von dort hatten wir eine hervorragende Aussicht auf das untere Plateau. Dies war einer dieser Momente, in denen ich es bereute, meine Kamera nicht mitgenommen zu haben. Obwohl ich nicht wie viele meiner Freunde und Kollegen sperrige Fotoalben sammle, ist es trotzdem ein bisschen schade.

Ein Teil des unteren Plateaus vom oberen scheint mit sanften grünen Hügeln bedeckt zu sein, auf denen man einfach nur herumrollen möchte. Es stellte sich heraus, dass dies, gelinde gesagt, nicht der Wahrheit entspricht. Auf der anderen Seite des Plateaus sieht dieser Bereich aus wie ein Steinhaufen. Dies ist wahrscheinlich auf die Bewegung von Gesteinsschichten während der Entstehung des Plateaus zurückzuführen. Sie krochen übereinander und erstarrten, taten so, als wären sie für einen südlichen Beobachter glatt, zeigten aber von Norden aus gesehen felsige Ränder. In Bezug auf die Schönheit der Landschaften würde ich Karabi auf der Wanderung auf den ersten oder zweiten Platz setzen (für meinen Geschmack ist nur ein Rastplatz vergleichbar, obwohl er vielleicht dort war? Kirill, weißt du noch, auf welchem ​​​​Berg ein Denkmal für die Partisanen stand? Du hast auch vom Partisanenflugplatz gesprochen.).

Nach einem ebenso malerischen wie angenehmen Abstieg zum unteren Plateau entlang einer felsigen Klippe mussten wir einen schönen Umweg entlang Karabi machen, um nach bequemen Ansätzen für unsere Übernachtung zu suchen – oberhalb der B. Buzuluk-Höhle.

Am nächsten Tag überquerten wir das Plateau und trafen einen Touristen mit „gehender Aussicht“, einen Touristen mit „laufender Aussicht“ und einen Touristen mit „liegender Aussicht“. Ich vermute jedoch, dass es sich bei den letzten beiden um Fragmente eines riesigen Teams von Höhlenforschern handelt, die sich am Hang einer Schlucht in der Nähe des Berges Irtysch ein Lager errichteten.

Als ich durch dieses Lager kam, konnte ich mich nicht über die Gründlichkeit wundern, mit der es im Vergleich zu unseren einfachen Übernachtungsstopps organisiert war. Obwohl es hier überraschend ist, wenn man bedenkt, wie viele Höhlen es in Karabi gibt. Sie können mindestens einen ganzen Monat lang „klettern und klettern“, bis Sie es satt haben. Ich sage das als angesehener Höhlenforscher, der zwei (!) Ansätze zu diesem Thema entwickelt hat – Emine-Bair-Khosar und B. Buzuluk.:-)

Leider war der See, an dem wir auf dem Plateau vorbeigingen, bereits im Juni ausgetrocknet. Leider habe ich den Gesang der Hochgebirgskröten nie gehört. Aber es gibt so viele Lerchen, wie man möchte.

Da die weitere Wanderung durch den Wald und über Bergstraßen erfolgte, habe ich keine Lust, sie zu beschreiben. Für mich waren Bergplateaus, Quellen, Flüsse und Wasserfälle die Haupteindrücke. Mit einem Wort: „Wasser und Steine“. Als erstes fällt einem der Buchenwald ins Auge. Und der Abstieg durch den Buchenwald vom Karabi-Plateau war nicht mehr so ​​​​hell. Obwohl zunächst ziemlich cool. Wir gingen hinunter, schwammen im Fluss und gingen von Krasnoselovka die Straße entlang bis zum Meer. Weiter nach Osten zu ziehen, um das Meer in der Gegend von Morskoje zu erreichen, schien übertrieben zu sein. Alle waren schon etwas müde und hatten die Eindrücke satt. Daher wurde ohne besondere Treffen beschlossen, in der Gegend von Privetnoye ans Meer zu fahren.

Am Donnerstag wurden wir von vorbeifahrenden Fahrern nicht abgeholt. Und wir übernachteten im Touristenlager Nizhny Kok-Asan, das überraschend ausgestattet war. Wahrscheinlich wollte jemand dort ein paar VIPs oder einfach nur „notwendige“ Leute mit Barbecue verwöhnen. An die einfache Effizienz der entsprechenden Dienste kann man kaum glauben. Am Freitag machten wir uns erneut auf den Weg nach Privetny und amüsierten uns dabei mit Debatten über das Wesen von Moral, Logik und Wissen. OtakOt, weder mehr noch weniger. Es ist nicht bekannt, worauf wir zugestimmt hätten und welche Entdeckungen wir gemacht hätten, aber wir wurden von netten Geschäftsleuten abgeholt, die in die gleiche Richtung gingen, um eine Ladung Wein zu holen.

Und schon trotteten wir von Privetnoye entlang der Küste nach Rybachye. Auf diesem Streckenabschnitt ist mir außer dem Meer nur eine Attraktion aufgefallen – irgendwo im Bereich des Botanischen Reservats entspringt an einem Steilufer ein Süßwasserstrom unbekannter Qualität. Als ich in Rybachye ankam, trank ich als erstes den begehrten Joghurt (Kefir gab es nicht, aber ich wollte nicht danach suchen). Und natürlich bin ich im Meer geschwommen. Etwas vermisst von der Zivilisation, bauen wir am Strand Zelte in einem Zeltlager auf. Am Samstagmorgen machten sich Ilya und Masha auf den Weg, um sich an der südlicheren Küste der Krim auszuruhen. Auch Kirill, der zum letzten Mal seinen wunderbaren Brei gekocht hatte, ging seinen Geschäften nach. Und ich blieb zum Sonnenbaden und Schwimmen.

Zwei Mädchen aus Cherson und Nikolaev lebten in einem Zelt in der Nähe. Wahrscheinlich hatten sie Mitleid mit dem erschöpften Reisenden, und als ich ihnen den Rest des Feuerholzes anbot (ich hatte keinen eigenen Topf und der Brennstoff, den ich am Vortag gesammelt hatte, hatte für mich seinen Wert verloren), bestanden sie einfach darauf, dass ich mehr esse (es stellte sich heraus, dass sie ein „Gemüsesauté mit Muscheln“ zubereiteten).

Das Meer war sehr ruhig, das Wasser sehr warm und klar. Alles ist perfekt. Aber etwas fehlte. Nachdem ich den ganzen Samstag in glückseliger Untätigkeit am Strand der Zeltstadt verbracht hatte, spürte ich plötzlich, dass „der Wind des Wanderns mich weiterhin nach hinten drängt“. Dass man nicht das übliche Gefühl hat, einen Rucksack auf dem Rücken und ein schweißnasses T-Shirt zu haben. Am Sonntagmorgen packte ich mein Zelt und bereitete mich auf eine eigenständige Wanderung entlang der Küste in Richtung Aluschta vor. Die Mädchen warnten mich ehrlich, dass mich auf dem Weg nach Aluschta zwei Gefahren erwarteten: das Moskowski-Sanatorium, wo die Sicherheit Fremde nicht an den Strand lässt, und ein wilder FKK-Strand. Ich verstand immer noch nicht, was sie damit sagen wollten. Vielleicht „Bleib, Kamerad, wir heiraten dich ...“? Vielmehr hielten sie mich, gemessen an dem leicht mitfühlenden und verächtlichen „Vielleicht suchst du allein die Einheit mit der Natur?“, für einen potenziellen Nudisten, der auf Gefährtensuche war.

Den Strand des Hochsicherheitssanatoriums habe ich sicher umgangen, aber vor dem FKK-Strand hätten sie mich nicht abschrecken sollen – auf dem ganzen Weg nach Aluschta habe ich nur 5-7 Nudisten gezählt, die willkürlich über die gesamte Strecke verstreut waren. Außerdem habe ich das Fehlen einer Kamera nur einmal bereut – bereits in der Nähe von Aluschta gelang es mir, gleichzeitig einen verlassenen Strandabschnitt zwischen zwei Wellenbrechern auszuwählen (wieder, oh ich!). Um meine Gesellschaft am engen Strand nicht aufzudrängen, kletterte ich höflich in die Mitte des Wellenbrechers und ließ mich dort nieder. Meine Überraschung, dass diese beiden beschlossen haben, 100 % ihrer Hautoberfläche mit Bräunung zu verdunkeln, war viel geringer als mein Bedauern über den falschen Ort und das Fehlen einer Kamera. Alle bisherigen Nudisten riefen lediglich ein leichtes Ekelgefühl hervor. Und hier ist die Menschenmenge auf der Böschung bezeichnend, die sich entweder ansammelte oder auflöste. Schade, dass ich weit weg war und die Dialoge nicht gehört habe. Wie haben es die Schönheiten geschafft, die „Gauner“ abzuschütteln? Allerdings blieb ich nicht lange der einzige regelmäßige Zuschauer der genussvollen „Shopping“-Besuche. Eine große, laute Familie mit Kindern kam angerannt, die Nudisten mussten sich teilweise anziehen und riefen: „Die Liebe ist vergangen, die Tomaten sind verwelkt.“ Ich machte mich bereit und verließ dieses spontan entstandene Wahrzeichen von Aluschta.

Und ich kam mit nur einem Zwischenstopp für die Nacht nach Aluschta – anscheinend in der Gegend von Semidvorye. Dort, nicht weit von meinem Zelt entfernt, stand die Skulptur eines Adlers, und auf dem Nachbarberg stand eine Statue von etwas Vierbeinigem, wahrscheinlich einem Hirsch. Eigentlich wollte ich etwas früher aufhören. Aber es war heiß, der auf der Karte versprochene See war schon vor mindestens einem Monat ausgetrocknet, und ich traute mich bei solchen Bedingungen nicht, das Zelt aufzuklappen. Mir wurde klar, wie wichtig es ist, den Zeitpunkt des Übergangs genau zu berechnen, damit ein guter Parkplatz erst am Ende des Tages und nicht erst mittags erreicht wird. Außerdem sind mir neue Bewohner der Krim aufgefallen (vorher waren nur Vögel, Eidechsen, Hasen und Rehe anzutreffen) – Feldmäuse. Aus Angst um meine Lebensmittelvorräte beschloss ich, weiterzuziehen. So erreichte ich Semidvorye und am nächsten Tag Aluschta.

Aluschta hat sich ziemlich verändert. Das letzte Mal habe ich sie vor etwa 15 Jahren gesehen. Direkt am Meer entstanden verschiedene teure Einrichtungen, Sanatorien und Hotels.

Entweder habe ich die Geschwindigkeit meiner Bewegung unterschätzt oder die Entfernung überschätzt, aber am 26. Juni zur Mittagszeit erreichte ich das Ende des Aluschtinskaja-Damms. Ich hatte weder Lust, weiter zu gehen, noch wollte ich nach Semidvore zurückkehren, aber andere gute Zwischenstopps habe ich nicht gefunden. Nachdem ich bis zum Abend im Meer geplanscht hatte, ging ich nach Hause.

Für erfahrene Reisende mag unsere Wanderung natürlich wie ein Sonntagspicknick erscheinen, aber für mich wurde sie zu einer Prüfung. Wenn es noch ein Drittel schwieriger gewesen wäre, hätte ich vielleicht mittendrin aufgegeben.

Ein paar Punkte, die ich gedankenlos vernachlässigt habe, obwohl mir bewusst war:

- Vor einer Wanderung empfiehlt es sich, sich zumindest ein wenig zu bräunen, damit die Haut lernt, ein Schutzpigment zu synthetisieren – ansonsten muss man zur Vermeidung von Verbrennungen auf Shorts und ärmellose Westen verzichten.

- Bevor Sie eine Wanderung unternehmen, müssen Sie mindestens einen Monat lang jeden Tag morgens und abends intensiv laufen.

- Kaufen Sie die neueste Ausgabe einer Karte für Touristen in Simferopol – es wird viel informativer sein, „Ihre Route selbst zu planen“ und Ihre Fehler zu entdecken. Nicht zum Streiten mit dem Guide, sondern zum Vergnügen.

- Versuchen Sie, eine Kamera mitzunehmen.

Endlich bin ich zu Hause.

Ich freue mich auf meinen nächsten Urlaub.:-)

4. Juli 2006