Осінь на Кавказі

Похід був обраний, оскільки хотілося сходити куди-небудь нескладно і ненадовго в гори, і в той час, коли була відпустка.

Кутаїсі-Готель

Мій літак прилетів о 2 годині ночі, останній, тому я повинна була, діставшись до готелю, запитати, який номер заброньовано. Але за стійкою нікого не було, походивши серед дверей, я знайшла 2 відкриті, в одній з яких виднівся сплячий чоловік в трусах, а в іншому, начебто, дівчина. Чи не ризикнувши піти ні туди, ні сюди, лягла спати в холі. О 5 ранку прийшла господиня і, не запитавши моїх документів, показала номер.

1 день (29.9.15)

Встали о 7 ранку за місцевим часом, в 11 завантажилися в машину і вирушили в гори у селище Мазер. Вже через 2,5 години ми в'їхали в гори, і просувалися вздовж річки Інгурі спочатку уздовж хребтів по асфальту, а потім по серпантинах без асфальту.

Після греблі (вгору за течією) Інгурі приймає якийсь незвичайний смарагдовий колір, і цей колір вона знаходить протягом декількох кілометрів. По дорозі спокійно розгулюють корови і рідше свині, ліниво йдучи від машин, що сигналять.

В 17 годин ми, нарешті, доїхали до Мазер, відпустили машину, пройшли селище, забралися на схил для ночівлі і почали шукати воду, якої не виявилося в струмку, як ми очікували. Вода була вище по схилу, з серпня частина струмка встигла пересохнути.

Зі схилу виднілася в хмарах частина Ушби, до якої назавтра ми мали шлях, схил і долина, вже зворушені золотою осінню. На стороні Мазер активно будується дорога, за припущеннями, для нових гірськолижних або гірських курортів - і всю ніч при ліхтарях їздили машини, щось сипали і гуркотіли.

Темніє швидко і десь о 19 годині. На жаль і недогляду, ліхтарик ми взяли тільки один.

2 день (30.9.15)

в 8-30 виходимо у напрямку до Ушби. По дорозі зустрічаємо йдуть назустріч коней і корів, які нас бояться, тому відходимо в сторону, щоб їх пропустити, і вони проскакують повз: коні по дорозі, корови по кущах.

Хвилин через 20 після виходу проходимо повз джерела з мінеральною водою. Розташований він в бочці, вкопаної в землю майже до самого верху, і вся земля навколо мокра, і вигляд у цій землі абсолютно непоказний, і навіть брудний. Проте, в бочці вода чиста і смачна.

Йдемо в міру сил, періодично зупиняючись для фотографування.

В 10-30 переходимо по мосту через річку, і починаємо підйом по стежці до водоспадів, що стікають з Ушби, і до льодовика. Вся стежка позначена знаками (смужки на каменях червоні з білим і сині з білим)

В 15-30 доходимо до льодовика, але погода псується, і Ушба, яку ми розраховували подивитися у всій красі, закрита хмарами, і за весь час нашого обіду так і не з'явилася.

На зворотному шляху зустрічаємо групу зі Львова, яка розраховує в подальшому пройти через гори більш спортивний варіант, ніж ми.

3 день

Тільки в 10-30 вдається домовитися щодо машини, і ми їдемо в Местію. Там зупиняємося частиною в гестхаусі, частиною в кемпінгу (намет у дворі будинку).Вид з кемпінгу дуже мальовничий: видно церкву на протилежному березі.

Местія активно відбудовується, в центрі зводяться будівлі в старовинному стилі, але, поки будівництво не завершено, в будівлях може знайти укриття від сонця і дощу будь-який бажаючий.У центрі зведено пам'ятник ... я б не вгадала - цариці Тамари - виробляє подвійне враження, як Шемякінскій Петро 1-й в Петропавлівці.

На центральній площі розташований інформаційний центр, де роздають дуже докладні карти Сванетії з усіма маршрутами до місцевих визначних пам'яток (підписи грузинською та англійською мовами).

Ми обідаємо в кафе хачапурі (? Схиляється чи що?) І обговорюємо подальші плани. Через дощ водії відмовляються їхати високо, і беруть дорого. Тому, оскільки вже щосили день, і навіть вечір на носі, варіантів у нас небагато. Або ми піднімаємося пішки до нижньої точки огляду, або ми їдемо до верхньої точки огляду, звідки піднімаємося до озер Корулді, або нікуди в гори не йдемо, а дивимося музеї.

Десь в 14-45 виїжджаємо у напрямку до озер Корулді, до точки огляду, не доїжджаючи до озер (максимум, куди погодився їхати водій через негоду), сподіваючись-таки дійти до озер, і що на зворотному шляху по дорозі ми і в темряві не заблукаємо.

Мрячить дощ. Підйом досить крутий для машини, асфальту немає, є безліч страшнуватих поворотів. Після чергового заїзду на новий підйом водій вдаряє по керму з вигуком «Ах, яка машина!». І, дійсно, не дивлячись на підмоклу дорогу, все підйоми вона долає з ходу.

Коли ми дісталися до точки огляду, стало зовсім очевидно, що часу залишилося всього нічого. Ми збираємося, одягаємо накидки від дощу, перекладаємо потрібні речі ближче, і тут водій Вахтанг каже: «Не можу на вас дивитися, сідайте, довезу до озер, копійки не візьму!»

По дорозі наздоганяємо англомовну пару. Вахтанг пригальмовує і питає: «Where are you going?» - «To the lakes» - відповідає промокла радісна дівчина - «You are crazy!» - дивується водій. «Why?» «You are more crazy than them!» - і показує на нас *.

(* «Куди ви йдете?» - «До озер.» - «Ви божевільні!» - «Чому?» - «Ви ще більш божевільні, ніж вони!»)

В 15-30 доїжджаємо до озер. Озера, звичайно, це голосно сказано, але сам їх факт наявності на такій висоті чудовий, і, звичайно, вони надають особливого відтінку безлісним схилам. Кажуть, що там навіть намагалися розводити риб, але вони максимум одну зиму пережили.

Помилувавшись озерами, ми починаємо забиратися на схил: подивитися «а що там за схилом в сусідній долині». Часу катастрофічно не вистачає, йде дощ. Особливо тривожно стає при погляді вниз на долину, куди нам треба буде повертатися, бажано до темна.

Кілька разів трапляються якісь величезні (сантиметрів 15) слимаки, що вилазили порадіти дощу.

До сусідньої долини ми так і не доходимо, але пройшли кілька перегинів і помилувалися озерами Корулді здалеку, і на нашу долину зверху. Схил вперше показує, що палки в поході - не розкіш, а засіб для пересування. (Пізніше працівниця грузинського аеропорту, обіцяла подбати про мої палиці, сказала, що вона ходила недавно в гори, і палиця - це те, про що вона мріяла весь похід.)

19-30 До місця обіду (майданчик огляду) підходимо, коли вже майже стемніло, а далі спускаємося в цілковитій темряві і з одним-єдиним ліхтариком. Спуск зайняв години 2, і ще якийсь час до гестхауса / кемпінгу.

4 день

Домовляємося про транспорт для подальшої подорожі і йдемо дивитися вежі Местії і будинок-музей при одній з веж. Вежі в Местії охороняються ЮНЕСКО, свого часу використовувалися для спостережних, охоронно-захисних цілей, а також як захист від лавин.

Будинок при одній з веж переданий господарем для створення музею в кінці 20-го століття, практично до цього часу використовувався за призначенням. Екскурсія по музею оперативна і змістовна, так що ми встигаємо і оглянути музей, і виїхати досить рано. У Местії ще є музеї, так що якщо хто-небудь планує провести там кілька днів, можна це враховувати.

Після висадки з машини виявляємо, що уздовж всієї дороги протягом видимості для будівельних цілей викопаний рів півтораметрової ширини. Не встигаємо засмутитися з цього приводу, як нас виручає національна грузинська кмітливість: будівельники пропонують нам скористатися ковшем екскаватора як мостом, що ми з радістю і робимо.

Це наш перший за весь похід перехід з усією викладкою.

Вежі побудовані по всій Сванетії, але не скрізь вони підтримуються в хорошому стані, частина веж руйнується.

По всіх низинах гуляють корови, Влад їх намагається сфотографувати обличчя-в-обличчя, тоді як корови вважають, що він їх хоче заколоти.

5 день

Встаємо в 7 (а вічно черговий Кирило і того раніше), оскільки домовилися з місцевими про кінну переправу. На річку, правда, не дивилися, а дарма: води там трохи вище щиколотки, так що запросто можна було перейти. (Ну, не запросто, вода, звичайно, холодна).

До безпеки при поїздках на конях, схоже, ставлення у конярів таке ж фаталістичне, як і при поїздці на машинах. Закинувши ногу на коня, я раптом виявила, що якось все йде з-під рук і ніг, і я лечу вниз головою (встигла подумати про всі можливі травми і про те: як мене звідти будуть транспортувати), але приземлення було вдалим, трохи похворів бік, і все. Виявилося, що на коні попруги зовсім не затягнуті і всього одне стремено.

Питаю у господаря: де, мовляв, стремено (він по-російськи не говорив, але зрозумів, про що мова) - показує: там, мовляв, десь (у далечінь на дорогу і траву), але попруги підтягнув, і більше ексцесів не було.

Піднімаємося по стежці (по всіх схилах у льодовиків повно стежок), і милуємося льодовиком, що відкривається. Періодично лунає потужний тривалий гуркіт, таке відчуття, що сходить лавина або каменепад. Придивившись, виявляємо його джерело: маленька цівка снігу на льодовику, падаюча зі скелі в кілька метрів. Таке відчуття, що від «Ну, заєць, постривай», буде повний обвал.

Схил поріс рододендроном. В кінці липня-початку серпня, тут, швидше за все, теж дуже красиво: краса рододендронів.

Жовтень ж має свою принадність: як красу золотої осені, так і солодкість чорниці, що вклинилася в рододендрон, дуже солодкої, швидше за все, від великої кількості сонця.

На перевалі, поки ми ходили дивитися: що там у сусідній долині, до нас прийшов перший місцевий бізнесмен: маленький пес, який щодня піднімається до перевалу на час ймовірного обіду груп - прийшов і ліг посеред рюкзаків, мовляв, «так і було». Побачивши, що обіду немає, спустився до струмка, де вже точно, на його думку, повинен бути обід. Але неправильні туристи стали обідати пізніше, коли пес був у відчаї і пішов вниз.

Після обіду йде дощ, і ми, спустившись, зустрічаємо «нашого» песика серед зношеного будинку зі збереженою радянською символікою, і в гестхаусі п'ємо останнє, у господарів місцеве вино.

До ІПРА ми спуститися не встигли всього кілька кілометрів через дощ і темряву, ночуємо з дозволу господарів біля паркану будинку, з якими домовилися про машину на завтра до Ушгулі і про можливість прийняти душ. Йде сильна злива, тент доводиться зливати кожні кілька хвилин.

6 день

Переїжджаємо в Ушгулі, найдальшу точку нашого маршруту.

Тут також, як і всюди в Сванетії, побудовані вежі, одна з них навіть задіяна як церква, в ній проходять служби і дзвонять дзвони.

Вдалині видно льодовик, куди ми незабаром і попрямуємо.

Зупиняємося біля дуже колоритної бабусі, що тримає в кулаці всю свою сім'ю, корів, телят і домашнє господарство разом з кафе-готелем.

В Ушгулі цілковитий розгуляй-бізнес собачок: їх безліч, і вони прямо з ранку починають «пасти» туристів, пестять, просять частування і навіть складають компанію на маршрутах. Близько 12-40 вирушаємо дивитися льодовик Шхари поблизу.

Погода хмуриться, і загрожує не показати нам вершини. По дорозі зустрічаємо машину так навантажену сіном, що незрозуміло: як там водій щось бачить. Правда, у водія є штурман, що їде попереду машини прямо як каріатидна ростра. Також для цілей перевезення сіна використовуються воли, запряжені в, як це не важко повірити, сани з колод, яких теж під сіном практично не видно.

Дорога на Шхари сповнена як Невський проспект: постійно зустрічаються групи і навіть кінні туристи, супроводжувані місцевими гідами. Дуже багато (і, як кажуть місцеві, більшість туристів) - звідки? Ні за що б не вгадала - з Ізраїлю.

В 17-15, нарешті, збираємося на морену льодовика і крізь розриви в хмарах безуспішно намагаємося розгледіти вершини. Починає йти дощ, так що ми вже не затримуємося.

7 день

Виходимо раніше, близько 9 ранку.

Тепер наші плани: піднятися на протилежний від Шхари схил, щоб відкрився (як ми сподівалися) вид на весь хребет.

З будинку з нами вирушив хазяйський пес, а безпосередньо при виході з Ушгулі присусідилися ще три собаки, серед них була маленька худа собачка-дівчинка, яка їла все, включаючи коників, але мала поступливий характер, і хлопчики через неї намагалися влаштувати розбірки.

Всією великою компанією ми забралися на хребет на вітер і дрібний дощ. Хребет через хмари ми так і не побачили, зате помилувалися різнобарв'ям гірської золотої осені.

На зворотному шляху з бійниці однієї з веж виглянула величезна собача морда і гулко на нас гавкала.

8 день

З ранку видно, як на схили, зелені вчора, ліг сніг. Сьогодні день від'їзду. Зрозуміло, на небі ні хмаринки: хочеш - на льодовик йди, хочеш - на огляд. Мої заклики збігати ще раз на хребет підтримки не знайшли, і ми їдемо назад в Кутаїсі.

По дорозі водій зупиняється в заповітному місці у ліщини, де ми ласуємо горіхами. І я там знайшла якусь рослину, схожу на золотий корінь (як я думала, що це він і є). що коріння не гіллясте і не дуже товсте, на той момент мене збентежило мало, але про всяк випадок я його лизнула.

Це було, ну ... даремно. Нічого не сталося до вечора, і ввечері, начебто, нічого особливого, тільки відчула печіння на обличчі. Вночі обличчя роздуло, як подушку, довелося приймати антибіотики (спадала пару днів).

Пам'ятки Кутаїсі

На наступний день Влад і Яна їдуть в Тбілісі на літак, а ми з Кирилом і моїм опухлим обличчям беремо машину (вчорашнього водія) і вирушаємо дивитися кутаїські краси: Сатапліа, печера Прометей, водоспад, Монастир Мортвілі.

Сатапліа (медова скеля) - заповідник з самими справжніми слідами динозаврів, чудесним чином збереженими, і з обладнаними карстовими печерами. Після заповідника вирушаємо в печеру Прометей - теж карстова печера, більш протяжна і з водною ділянкою, за якою можна пропливти на човні.

Находившись по печері, їдемо до каньйону. Але, на жаль, каньйон (офіційний прохід) саме в цей день виявився закритий, і ми заїжджаємо вище, до його витоку і водоспаду. Не доходячи метрів 800, наша машина зупиняється, і далі йдемо пішки. Будівництво подальшої ділянки дороги йде повним ходом, так що не виключено, що вже наступного літа можна буде піднятися практично до водоспаду. На якійсь не дуже виділеній ділянці дороги звертаємо вліво, і йдемо через хвіртку, луг і дерева до водоспаду. До речі, місцеві люди пристосувалися вишуканим чином сушити сіно: вішати його на дерево:

Пройшовши метрів 100 в бік від дороги, опиняємося у початку водоспаду. Водоспад складається з декількох частин: падаючих нешироких струменів з десь 50-метрової висоти. Але справа зовсім не в водоспаді. Він утворив зі скелі химерні форми, що виглядають приголомшливо і навіть якось неземно. Подібне (в ширшому варіанті і глибших внутріскальних ходах) я бачила на казахстанській річці УБА. Там нас знову вистежує пара маленьких собачок (цуценят) і чекає нашого обіду. Один з цуценят дуже смішно грав з осликом, на жаль, не вдалося зловити в кадр.

І вже практично до вечора добираємося до старовинного монастиря Мортвілі. Монастир діючий, але до церкви можна зайти як з туристичними, так і з паломницькими цілями. Служителі по-російськи говорять, навіть молоді дівчата.

Рекомендації

Для тих, хто планує поїздки до Сванетії взагалі і в цей час зокрема.

Погода

Днем в горах на початку жовтня було досить тепло, можна ходити максимум в куртці.

З вечора після заходу сонця швидко холодає, до +5, одягаємося в светри, теплі куртки і шапки. Спальник в цей час краще брати теплий, з температурою комфорту на мінус.

Дуже часто хмарно, і вершини, які ми розраховували побачити, чи не видно.

Дощі на Кавказі і влітку не рідкість, а восени і поготів.

В похід з собакою

(якщо кого зацікавить)

При наявності авіа / з/д транспорту це нереально.

За новим російським правилам (з 2014 р.) при проїзді в поїзді для маленьких собак менше 20 кг потрібно їх перевозити в тамбурі одного певного вагона і купувати собачий квиток. Якщо собака більше 20 кг - потрібно викуповувати ціле купе для її провезення.

При перевезенні в літаку собак більше 8 кг собака їде в вантажному відсіку, в клітці і з довідками - про все потрібно потурбуватися заздалегідь. Зате потрібна оплата як за перевантаження багажу (тобто, для собаки 35 кг + клітка вартість удвічі-вчетверо перевищує вартість квитка на дорослу людину).

Якщо є авіатранзит через іншу країну, то нічого не вийде взагалі, оскільки собака повинна пройти триденний карантин в цій країні. Крім того, на деяких рейсах багажне відділення не опалюється, а в Кутаїсі відсутній вантажний термінал.

Так що мій пес, який збирався поїхати, залишився вдома.

Літак

Літаки в / з Кутаїсі літають не щодня, тому можна скористатися варіантом перельоту в Тбілісі, а вже з Тбілісі добиратися до Кутаїсі (або навпаки) (годин 6 на все-про-все).

Банкрутство авіакомпаній

Деякі авіакомпанії можуть, наприклад, збанкрутувати ... як це сталося з нашою. Хоча пілоти авіакомпанії до останнього тримали обличчя, годували пасажирів ґрунтовніше, ніж інші, бажали нових зустрічей та ін., але в Москві авіакомпанія висадила всіх транзитників з побажаннями удачі і отримання грошей за скасовані рейси за місцем покупки квитків або термінової поїздки в інший бозна-де розташований аеропорт і спроби вильоту звідти в разі, знову ж таки, удачі.

Виходів було 3:

1. Мати гроші в розмірі на ще один квиток на літак (не було) і після коли-небудь повертати гроші за скасований рейс.
2. Мати гроші в розмірі на квиток на поїзд (не було)
3. Знайомитися з іншими потерпілими і використовувати колективний розум і знання / користуватися інтернетом.

Це дало наступні відомості:

• У Москві завжди пробки, і розраховувати на можливість дістатися автотранспортом за 2 години до іншого аеропорту - досить наївно.
• Ходить якийсь потяг з одного аеропорту в інший - більш швидко, ніж автотранспорт по можливих пробках.
• Задоволення вимог щодо зміни квитка і вильоту з того ж аеропорту одного пасажира робить працівників аеропорту цілком поступливими для оформлення квитків на той же літак для інших пасажирів. (Правда, рейс із затримкою в 5 годин)

Машини

• Якщо їздити / закидати по Грузії на машинах, то виходить досить дорого.
• Найбільше грошей просять з тих, хто тільки що приїхав / прилетів.
• Торг завжди доречний.
• Під кінець грошей практично не залишалося, тому розглядалися виключно бюджетні варіанти.
• Дуже багато праворульних машин.
• До безпеки водії ставляться ... спокійно: ремені безпеки - це декорація, накидають при в'їзді в великі населені пункти і скидають при виїзді.

Маршрутки в Кутаїсі

Від центру Кутаїсі до автовокзалу (звідки можна доїхати до Тбілісі, наприклад) ходять маршрутки під номерами 1 і 200. Вартість 0,4 ларі (курс десь 2 ларі за 1 долар), оплата при виході.

Початок ходіння близько 7-20 ранку. Для того, щоб маршрутка зупинилася (у всякому разі, в 7 ранку), під неї треба мало не кидатися, всіляко розмахуючи руками.

Автовокзали 2, на одному маршрутки йдуть в міру заповнення, на іншому (у Макдональдса) за розкладом, раз в півгодини. Вартість квитка (купується в касі) до Тбілісі - 10 ларі.

Міський транспорт в Тбілісі

В маршрутки в Тбілісі з рюкзаками можуть не пустити.

Щоб дістатися до аеропорту від місця, куди прибуває автобус з Кутаїсі, потрібно дістатися до автовокзалу, звідки ходить автобус 37 до аеропорту. Автобус йде через все місто, і можна встигнути містом помилуватися. І взагалі в Тбілісі потрібно їхати окремо, імхо.

До автовокзалу можна дістатися на метро або на автобусі 20 (треба після пройти пішки метрів 300) або 27. Вартість проїзду на автобусі 0,5 ларі, оплата в касових апаратах всередині автобуса: опускаєш монету, і виповзає квиток.

На зупинках автобусів є табло з інформацією: який автобус коли прибуває - дуже зручно.

Житло

Гестхауси по всій Сванетії коштують однаково: починають запитувати по 20 ларі за людину, але далі можна і поторгуватися.

Сільське господарство

При подорожі у мене весь час було відчуття, що чогось мені не вистачає, чогось немає. Нарешті, зрозуміла: немає овець. І супутніх низок бабусь і тіточок з шкарпетками, светрами, шалями і кофточками, як на північному Кавказі. Одна мешканка сказала, що вівці були раніше, але зникли через вовків.

В Грузії на Кавказі, в основному, вирощують корів. Вони є практично повноправними учасниками дорожнього руху і машини їх враховують при проїзді по дорогах.

Музика

Про музику відомості обмежені, почерпнуті з того, що слухали водії.

Слухають різне: від попси як на грузинському, так і на російській (причому, очевидно і чудно, в місцевому виконанні), якогось блатняка ( «Ах, Сонечка-злодійка, губки твої губки») до чогось приголомшливого (чи то релігійних піснеспівів, чи то сказань) на грузинському.

Запам'яталася якась естрада в жіночому виконанні:
«Боже, який мужч-нА! Я хочу від нього сииии-на.
Я хочу від нього доччч-ку, і точчч-ка! І точчч-ка!»

Люди в Кутаїсі-Сванетії-Тбілісі

• Люди дуже доброзичливі (принаймні ті багато, з якими ми спілкувалися: таксисти і водії міського транспорту, жителі населених пунктів у горах, продавці, працівники інформаційного центру і готелю, пасажири і просто перехожі).
• За весь час попався тільки один не дуже доброзичливий білетер в одному музеї, але це на статистику впливає мало.
• Знайомі чоловіки при зустрічі цілуються.
• Багато жінок в чорному - кажуть, що сильно розвинений звичай носити траур по всім померлим родичам.

Політика - розмови

Більшість з тих, з ким ми спілкувалися, з готовністю говорять про Саакашвілі, в основному хвалять і чекають назад або пророкують велике майбутнє в світовій політиці, але є і різко незадоволені.

Російська мова в Грузії

Молодь (вибірка маленька) не говорить. У всякому разі, в обміннику валюти в аеропорту Кутаїсі касир не говорив взагалі. Тому, якщо щось хотілося дізнатися, то зверталися до мешканців постарше - не було жодної людини, яка б не зрозуміла і не відповіла.

Конфлікт між росіянами і українцями

Конфлікту немає. У всякому разі я його не помітила, хоча за цей час так чи інакше перетнулися десь з півтора десятками туристів-українців.

Відкриттів для мене було, за великим рахунком, два:

1. Все дуже доброзичливі, привітні і політкоректні. (Або намагалися бути політкоректними). Відсутність чого я, чесно зізнатися, кілька побоювалася, коли збиралася в похід.
2. Ми не завжди ідентифікуємо жарти один одного як саме жарти.

Наприклад, коли раптом з'явилася ідея «а чи не заспівати нам що-небудь» - я задумалася: що ж ми гарантовано можемо знати разом - нічого не придумала і пожартувала: «Союз нерушимий», але тут же відчула, що це якось не сприймається супутниками-українцями як жарт - тоді як росіяни, думаю, посміялися б або посміхнулися.

Або, навпаки, фраза учасника групи «ми не їмо москалів» була мною абсолютно не ідентифікована як жарт, хоч я бачила, що всім весело.

Група

Половина (якщо не більше) вдалості походу - це хороша група. Група підібралася відмінна, інтелігентна і з хорошим настроєм. Дякую, Кирило, Яна і Влад!