Herbst im Kaukasus (Swanetien)

Die Wanderung wurde gewählt, weil ich während meines Urlaubs an einen einfachen und kurzen Aufenthaltsort in den Bergen gehen wollte.

Kutaisi-Hotel

Mein Flugzeug kam um 2 Uhr morgens an, das allerletzte, und als ich im Hotel ankam, musste ich fragen, welches Zimmer reserviert war. Aber es war niemand hinter der Theke, der zwischen den Türen umherging, ich fand zwei offene, von denen ich in einer einen schlafenden Mann in kurzen Hosen und in der anderen, wie es schien, ein Mädchen sehen konnte. Sie traute sich weder hierhin noch dorthin zu gehen und legte sich im Flur zu Bett. Um 5 Uhr morgens kam die Gastgeberin und zeigte mir, ohne nach meinen Unterlagen zu fragen, das Zimmer.

1 Tag (29.9.15)

Wir standen um 7 Uhr Ortszeit auf, um 11 Uhr stiegen wir ins Auto und fuhren in die Berge zum Dorf Mazeri. Nach nur 2,5 Stunden erreichten wir die Berge und bewegten uns entlang des Inguri-Flusses, zunächst über Bergrücken auf Asphalt und dann über Serpentinen ohne Asphalt.

Nach dem Damm (flussaufwärts) nimmt der Enguri eine ungewöhnliche smaragdgrüne Farbe an, und zwar im Laufe mehrerer Kilometer. Kühe und seltener Schweine gehen ruhig die Straße entlang und entfernen sich träge von hupenden Autos.

Um 17 Uhr erreichten wir endlich Mazeri, ließen das Auto los, fuhren durch das Dorf, kletterten zum Übernachten auf den Hang und machten uns auf die Suche nach Wasser, das aber nicht wie erwartet im Bach war. Das Wasser stand weiter oben am Hang; seit August war ein Teil des Baches ausgetrocknet.

Vom Hang aus konnten wir einen Teil von Ushba in den Wolken sehen, zu dem wir am nächsten Tag einen Weg vor uns hatten, der Hang und das Tal waren bereits vom goldenen Herbst berührt. Auf der Mazeri-Seite wird in vollem Gange eine Straße gebaut, angeblich für neue Ski- oder Bergresorts – und die ganze Nacht fuhren Autos mit Straßenlaternen vorbei, warfen etwas und rumpelten.

Es wird schnell dunkel und gegen 19:00 Uhr. Leider und leider haben wir nur eine Taschenlampe mitgenommen.

Tag 2 (30.9.15)

Um 8:30 Uhr brechen wir in Richtung Ushba auf. Auf der Straße treffen wir auf auf uns zukommende Pferde und Kühe, die Angst vor uns haben, also treten wir beiseite, um sie passieren zu lassen, und sie rasen vorbei: Pferde entlang der Straße, Kühe durch die Büsche.

Etwa 20 Minuten nach dem Aufbruch kommen wir an einer Quelle mit Mineralwasser vorbei. Es befindet sich in einem Fass, das fast bis zur Oberfläche in den Boden gegraben ist, und die gesamte Erde drumherum ist nass, und das Aussehen dieses Landes ist völlig unscheinbar und sogar schmutzig. Das Wasser im Fass ist jedoch sauber und schmackhaft.

Wir gehen so gut wir können und halten regelmäßig an, um Fotos zu machen.

Um 10:30 Uhr überqueren wir die Brücke über den Fluss und beginnen den Aufstieg entlang des Pfades zu den Wasserfällen, die von Ushba kommen, und zum Gletscher. Der gesamte Weg ist mit Schildern markiert (die Streifen auf den Steinen sind rot-weiß und blau-weiß)

Um 15-30 Uhr erreichen wir den Gletscher, aber das Wetter verschlechtert sich und Ushba, das wir in seiner ganzen Pracht erwartet hatten, ist mit Wolken bedeckt, und während unseres gesamten Mittagessens ist es nie aufgetaucht.

Auf dem Rückweg treffen wir eine Gruppe aus Lemberg, die sportlicher durch die Berge fahren möchte als wir.

Tag 3

Erst um 10.30 Uhr einigen wir uns auf ein Auto und fahren nach Mestia. Dort übernachten wir teils in einem Gästehaus, teils auf einem Campingplatz (Zelt im Hof ​​des Hauses). Die Aussicht vom Campingplatz aus ist sehr malerisch: Am gegenüberliegenden Ufer sieht man die Kirche.

Mestia wird mit Hochdruck wieder aufgebaut, im Zentrum werden Gebäude im alten Stil errichtet, aber bis zum Abschluss der Bauarbeiten kann jeder in den Gebäuden Schutz vor Sonne und Regen finden. In der Mitte steht ein Denkmal für ... ich würde nicht vermuten, für Königin Tamara, das einen ambivalenten Eindruck erweckt, wie Schemjakinski Peter I. in der Peter-und-Paul-Festung.

Auf dem zentralen Platz gibt es ein Informationszentrum, in dem sehr detaillierte Karten von Swanetien mit allen Routen zu lokalen Sehenswürdigkeiten ausgegeben werden (Signaturen auf Georgisch und Englisch).

Wir essen in einem Café mit Khachapuri zu Mittag (ist es schräg?) und besprechen Zukunftspläne. Wegen des Regens weigern sich die Autofahrer, hoch zu fahren und verlangen hohe Preise. Da der Tag bereits in vollem Gange ist und sogar der Abend vor der Tür steht, haben wir nur wenige Möglichkeiten. Entweder klettern wir zu Fuß zum unteren Aussichtspunkt, oder wir fahren zum oberen Aussichtspunkt, von wo aus wir zu den Koruldi-Seen aufsteigen, oder wir gehen nirgendwo in die Berge, sondern schauen uns Museen an.

Gegen 14-45 Uhr machen wir uns auf den Weg in Richtung der Koruldi-Seen, zum Aussichtspunkt. Wir erreichen die Seen nicht (das Maximum, zu dem der Fahrer aufgrund des schlechten Wetters zu fahren bereit war), in der Hoffnung, die Seen noch zu erreichen, und dass wir uns auf dem Rückweg entlang der Straße auch im Dunkeln nicht verlaufen.

Es nieselt. Der Anstieg ist steil genug für ein Auto, es gibt keinen Asphalt und es gibt viele gruselige Kurven. Nach einer weiteren Fahrt einen neuen Hügel hinauf klopft der Fahrer mit dem Ausruf „Oh, was für ein Auto!“ ans Lenkrad. Und tatsächlich meistert sie trotz nasser Fahrbahn alle Anstiege unterwegs.

Als wir den Aussichtspunkt erreichten, wurde uns klar, dass uns nicht mehr viel Zeit blieb. Wir machen uns fertig, ziehen Regencapes an, rücken die nötigen Dinge näher heran, und dann sagt der Fahrer Wachtang: „Ich kann dich nicht ansehen, setz dich, ich bringe dich zu den Seen, ich nehme keinen Cent!“

Unterwegs treffen wir ein englischsprachiges Paar. Vakhtang wird langsamer und fragt: „Wohin gehst du?“ - „Zu den Seen“ – antwortet das nasse, fröhliche Mädchen – „Du bist verrückt!“ - Der Fahrer ist ratlos. "Warum?" „Du bist verrückter als sie!“ - und zeigt auf uns*.

(* „Wohin gehst du?“ – „Zu den Seen.“ – „Du bist verrückt!“ – „Warum?“ – „Du bist noch verrückter als sie!“)

Um 15-30 erreichen wir die Seen. Seen sind natürlich ein starkes Wort, aber allein die Tatsache, dass sie sich in einer solchen Höhe befinden, ist bemerkenswert, und natürlich spenden sie den baumlosen Hängen einen besonderen Schatten. Sie sagen, dass sie dort sogar versucht haben, Fische zu züchten, aber sie haben nur einen Winter überlebt.

Nachdem wir die Seen bewundert haben, beginnen wir den Hang hinaufzusteigen: um zu sehen, was sich hinter dem Hang im benachbarten Tal verbirgt. Es herrscht katastrophaler Zeitmangel, es regnet. Besonders spannend wird es, wenn wir auf das Tal hinunterblicken, wohin wir zurückkehren müssen, am besten noch vor Einbruch der Dunkelheit.

Mehrmals stießen wir auf riesige (15 Zentimeter) Schnecken, die herauskamen, um den Regen zu genießen.

Das benachbarte Tal erreichten wir nie, sondern gingen durch mehrere Kurven und bewunderten die Koruldi-Seen aus der Ferne und unser Tal von oben. Der Hang zeigt erstmals, dass Wanderstöcke kein Luxus, sondern ein Fortbewegungsmittel sind. (Danach sagte eine Mitarbeiterin am georgischen Flughafen, die versprach, sich um meinen Stock zu kümmern, dass sie kürzlich in die Berge gefahren sei und dass der Stock das sei, wovon sie die ganze Reise geträumt habe.)

19-30 Wir nähern uns dem Mittagsplatz (Aussichtsplattform), wenn es fast dunkel ist, und steigen dann in völliger Dunkelheit und mit nur einer Taschenlampe ab. Der Abstieg dauerte 2 Stunden, und bis zum Gästehaus/Campingplatz dauerte es noch etwas.

4 Tage

Wir vereinbaren den Transport für die weitere Reise und besichtigen die Türme von Mestia und das Hausmuseum in einem der Türme. Die Türme in Mestia stehen unter dem Schutz der UNESCO; Einst dienten sie Beobachtungs-, Sicherungs- und Schutzzwecken sowie dem Schutz vor Lawinen.

Das Haus neben einem der Türme wurde Ende des 20. Jahrhunderts vom Eigentümer zur Verfügung gestellt, um dort ein Museum einzurichten. Fast bis dahin wurde es bestimmungsgemäß genutzt. Der Museumsrundgang ist schnell und umfassend, sodass wir Zeit haben, das Museum zu erkunden und früh genug aufzubrechen. In Mestia gibt es auch Museen. Wer also vorhat, ein paar Tage dort zu verbringen, kann das in Betracht ziehen.

Als wir aus dem Auto aussteigen, stellen wir fest, dass entlang der gesamten Straße, soweit wir sehen können, ein anderthalb Meter breiter Graben für Bauzwecke ausgehoben wurde. Bevor wir uns darüber aufregen können, kommt uns der nationale georgische Einfallsreichtum zu Hilfe: Die Bauherren bieten uns an, eine Baggerschaufel als Brücke zu verwenden, was wir gerne tun.

Dies ist unsere erste Wanderung mit der gesamten Ausrüstung.

In ganz Swanetien wurden Türme gebaut, aber nicht überall sind sie in gutem Zustand; einige der Türme werden zerstört.

Überall im Tiefland laufen Kühe umher, Vlad versucht, sie von Angesicht zu Angesicht zu fotografieren, während die Kühe glauben, dass er sie aufspießen will.

5 Tage

Wir stehen um 7 Uhr auf (und der stets diensthabende Kirill sogar noch früher), da wir uns mit den Einheimischen auf einen Pferdewechsel geeinigt haben. Sie haben zwar nicht auf den Fluss geschaut, aber vergebens: Das Wasser reicht dort knapp über dem Knöchel, sodass man ihn problemlos überqueren kann. (Na ja, nicht so einfach, das Wasser ist natürlich kalt).

Es scheint, dass Pferdezüchter beim Reisen mit Pferden die gleiche fatalistische Einstellung zur Sicherheit haben wie beim Reisen mit dem Auto. Nachdem ich mein Bein auf das Pferd geworfen hatte, stellte ich plötzlich fest, dass irgendwie alles unter meinen Armen und Beinen wegrutschte und ich kopfüber flog (ich hatte Zeit, über alle möglichen Verletzungen nachzudenken und darüber, wie sie mich von dort transportieren würden), aber die Landung war erfolgreich, meine Seite tat ein wenig weh, das ist alles. Es stellte sich heraus, dass die Gurte des Pferdes überhaupt nicht festgezogen waren und es nur einen Steigbügel gab.

Ich frage den Besitzer, wo der Steigbügel ist (er sprach kein Russisch, aber er verstand, worüber wir gesprochen haben) – er zeigt: Er ist irgendwo da (in der Ferne auf der Straße und im Gras), aber er hat die Gurte festgezogen, und es gab keine Zwischenfälle mehr.

Wir steigen den Weg hinauf (es gibt viele Wege entlang aller Gletscherhänge) und bewundern den sich öffnenden Gletscher. Ab und zu ertönt ein kräftiges, anhaltendes Dröhnen, es fühlt sich an wie eine Lawine oder ein Steinschlag. Bei genauerem Hinsehen entdecken wir seine Quelle: einen kleinen Schneestrahl auf dem Gletscher, der mehrere Meter entfernt von einer Klippe fällt. Es fühlt sich an, als würde „Na, Hase, warte mal“ zu einem völligen Zusammenbruch führen.

Der Hang ist mit Rhododendren bewachsen. Ende Juli und Anfang August ist es hier höchstwahrscheinlich auch sehr schön: Rhododendron-Schönheit.

Der Oktober hat seinen eigenen Charme: sowohl die Schönheit des goldenen Herbstes als auch die Süße der im Rhododendron steckenden Blaubeeren, sehr süß, wahrscheinlich aufgrund der Fülle an Sonne.

Am Pass, als wir uns im Nachbartal umsehen wollten, kam der erste ortsansässige Geschäftsmann auf uns zu: Ein kleiner Hund, der jeden Tag zum voraussichtlichen Mittagessen der Gruppen auf den Pass klettert, legte sich mitten in die Rucksäcke und sagte: „So ist es passiert.“ Als er sah, dass es kein Mittagessen gab, ging er zum Bach hinunter, wo es seiner Meinung nach unbedingt ein Mittagessen geben sollte. Aber die falschen Touristen begannen später zu essen, als der Hund verzweifelt war und die Treppe hinunterging.

Nach dem Mittagessen regnet es, und wir gehen hinunter und treffen „unseren“ Hund inmitten eines heruntergekommenen Hauses mit erhaltenen sowjetischen Symbolen, und im Gästehaus trinken wir den letzten lokalen Wein, den die Besitzer hinterlassen haben.

Wegen Regen und Dunkelheit hatten wir keine Zeit, nur ein paar Kilometer nach Iprali hinunterzufahren. Wir übernachten mit Erlaubnis der Besitzer am Zaun des Hauses, mit denen wir uns auf ein Auto für morgen nach Ushguli geeinigt haben und die eine Seele wollten. Es regnet stark, die Markise muss alle paar Minuten entleert werden.

Tag 6

Wir bewegen uns nach Ushguli, dem am weitesten entfernten Punkt unserer Route.

Hier, wie auch überall sonst in Swanetien, wurden Türme gebaut, einer davon wird sogar als Kirche genutzt, in ihm werden Gottesdienste abgehalten und Glocken läuten.

In der Ferne können wir einen Gletscher sehen, zu dem wir bald aufbrechen werden.

Wir wohnen bei einer sehr farbenfrohen Großmutter, die ihre gesamte Familie, Kühe, Kälber und Haushalt zusammen mit einem Café-Hotel in ihrer Hand hält.

In Ushguli sind Hunde in vollem Gange: Es gibt viele von ihnen, und schon am Morgen fangen sie an, Touristen zu „hüten“, sie zu streicheln, um Leckerlis zu bitten und sogar auf den Routen Gesellschaft zu leisten. Gegen 12-40 Uhr besichtigen wir den Schchara-Gletscher aus nächster Nähe.

Das Wetter ist düster und droht uns die Gipfel nicht zu zeigen. Unterwegs treffen wir auf ein Auto, das so mit Heu beladen ist, dass es unklar ist, wie der Fahrer dort etwas erkennen soll. Zwar hat der Fahrer einen Beifahrer, der wie ein Karyatiden-Rostra vor dem Wagen mitfährt. Auch zum Transport von Heu werden Ochsen eingesetzt, die, so kaum man es glauben mag, an Schlitten aus Baumstämmen gespannt sind, die ebenfalls unter dem Heu praktisch unsichtbar sind.

Die Straße nach Shkhara ist so überfüllt wie der Newski-Prospekt: ​​Ständig treffen sich Gruppen und sogar Reittouristen, begleitet von lokalen Führern. Viele (und, wie die Einheimischen sagen, die meisten Touristen) – woher? Ich hätte es nie gedacht – aus Israel.

Um 17-15 Uhr klettern wir schließlich auf die Moräne des Gletschers und versuchen erfolglos, durch die Wolkenlücken die Gipfel zu erkennen. Es fängt an zu regnen, also bleiben wir nicht länger.

Tag 7

Wir brechen früh auf, gegen 9 Uhr.

Nun planen wir, den gegenüberliegenden Hang von Shkhara zu erklimmen, um (wie erhofft) einen Blick auf den gesamten Bergrücken zu eröffnen.

Der Hund des Besitzers verließ mit uns das Haus, und gleich am Ausgang von Ushguli gesellten sich drei weitere Hunde zu uns, darunter eine kleine, magere Hündin, die alles fraß, auch Heuschrecken, aber ein lockeres Gemüt hatte, und die Jungs versuchten, ihretwegen einen Showdown anzuzetteln.

Die ganze große Gruppe von uns kletterte bei Wind und Nieselregen den Grat hinauf. Wegen der Wolken konnten wir den Grat nicht sehen, aber wir bewunderten den farbenfrohen goldenen Bergherbst.

Auf dem Rückweg blickte ein riesiges Hundegesicht aus der Schießscharte eines der Türme und bellte uns laut an.

Tag 8

Am Morgen kann man sehen, wie Schnee auf die gestern noch grünen Pisten gefallen ist. Heute ist Abreisetag. Natürlich ist keine Wolke am Himmel: Wenn Sie möchten, gehen Sie zum Gletscher, oder wenn Sie möchten, gehen Sie zur Vermessung. Meine Aufrufe, noch einmal zum Bergrücken zu rennen, wurden nicht unterstützt und wir machen uns auf den Rückweg nach Kutaisi.

Unterwegs hält der Fahrer an einem wertvollen Ort in der Nähe eines Haselnussbaums, wo wir uns an Nüssen erfreuen. Und ich habe dort eine bestimmte Pflanze gefunden, die wie eine goldene Wurzel aussah (ich dachte, das wäre es). Dass die Wurzel nicht verzweigt und nicht sehr dick war, störte mich in diesem Moment ein wenig, aber für alle Fälle leckte ich sie ab.

Es war, nun ja... vergebens. Bis zum Abend passierte nichts und am Abend schien es nichts Besonderes zu sein, ich spürte nur ein brennendes Gefühl im Gesicht. Nachts schwoll mein Gesicht zu einem Kissen an, ich musste Antibiotika nehmen (es fiel für ein paar Tage ab).

Sehenswürdigkeiten von Kutaissi

Am nächsten Tag fliegen Vlad und Yana mit dem Flugzeug nach Tiflis, und Kirill und ich und mein geschwollenes Gesicht nehmen ein Auto (der Fahrer von gestern) und besichtigen die Schönheiten von Kutaissi: Sataplia, Prometheus-Höhle, Wasserfall, Mortvili-Kloster.

Sataplia (Honigfelsen) ist ein Reservat mit echten Dinosaurier-Fußabdrücken, die auf wundersame Weise erhalten geblieben sind und über Karsthöhlen verfügen. Nach dem Reservat gehen wir zur Prometheus-Höhle – ebenfalls eine Karsthöhle, länger und mit einem Wasserabschnitt, durch den man mit dem Boot fahren kann.

Nachdem wir durch die Höhle gegangen sind, gehen wir zur Schlucht. Doch leider war der Canyon (der offizielle Durchgang) an diesem Tag geschlossen und wir fuhren höher, zu seiner Quelle und seinem Wasserfall. Bei knapp 800 Metern hält unser Auto an und wir gehen zu Fuß weiter. Der Bau des weiteren Straßenabschnitts ist in vollem Gange, sodass es möglich ist, dass im nächsten Sommer ein Aufstieg fast bis zum Wasserfall möglich sein wird. Auf einem nicht sehr markierten Straßenabschnitt biegen wir links ab und gehen durch das Tor, die Wiese und die Bäume zum Wasserfall. Übrigens haben sich die Einheimischen daran gewöhnt, Heu auf elegante Weise zu trocknen: indem sie es an einen Baum hängen:

Nachdem wir 100 Meter von der Straße entfernt sind, befinden wir uns am Anfang des Wasserfalls. Der Wasserfall besteht aus mehreren Teilen: schmalen Bächen, die aus etwa 50 Metern Höhe fallen. Aber es geht überhaupt nicht um den Wasserfall. Er formte aus dem Felsen bizarre Formen, die erstaunlich und sogar irgendwie unirdisch aussahen. Ähnliches (in einer breiteren Version und tieferen inneren Felspassagen) habe ich am kasachischen Uba-Fluss gesehen. Dort verfolgen uns wieder ein paar kleine Hunde (Welpen) und warten auf unser Mittagessen. Einer der Welpen spielte sehr lustig mit einem Esel, leider war es nicht möglich, ihn im Rahmen einzufangen.

Und fast am Abend erreichen wir das alte Kloster Mortvili. Das Kloster ist aktiv, aber Sie können die Kirche sowohl zu touristischen als auch zu Pilgerzwecken betreten. Die Bediensteten sprechen Russisch, sogar die jungen Mädchen.

Empfehlungen

Für diejenigen, die Reisen nach Swanetien im Allgemeinen und zu dieser Zeit im Besonderen planen.

Wetter

Tagsüber war es Anfang Oktober in den Bergen recht warm, man kann höchstens in einer Windjacke laufen.

Am Abend nach Sonnenuntergang wird es schnell kalt, bis auf +5°C, wir ziehen Pullover, warme Jacken und Mützen an. Zu diesem Zeitpunkt ist es besser, einen warmen Schlafsack mit einer Wohlfühltemperatur von minus zu nehmen.

Es ist oft bewölkt und die erwarteten Gipfel sind nicht sichtbar.

Regen im Kaukasus ist im Sommer keine Seltenheit, im Herbst noch mehr.

Wandern mit Hund

(falls es jemanden interessiert)

Angesichts der Verfügbarkeit von Luft- und Schienentransporten ist dies unrealistisch.

Nach den neuen russischen Vorschriften (seit 2014) müssen kleine Hunde mit einem Gewicht von weniger als 20 kg im Zugverkehr im Vorraum eines bestimmten Waggons transportiert werden und eine Hundekarte kaufen. Wenn der Hund mehr als 20 kg wiegt, müssen Sie für den Transport ein ganzes Fach kaufen.

Beim Transport von Hunden mit einem Gewicht von mehr als 8 kg im Flugzeug reist der Hund im Frachtraum, in einer Box und mit Zertifikaten – alles muss im Voraus geklärt werden. Allerdings ist das Überladen von Gepäck kostenpflichtig (d. h. für einen Hund 35 kg + Käfig betragen die Kosten das Zwei- bis Vierfache des Ticketpreises für einen Erwachsenen).

Bei einem Flugtransit durch ein anderes Land klappt überhaupt nichts, da der Hund in diesem Land eine 3-tägige Quarantäne absolvieren muss. Darüber hinaus ist der Gepäckraum auf einigen Flügen nicht beheizt und es gibt in Kutaissi kein Frachtterminal.

Also blieb mein Hund, der gehen wollte, zu Hause.

Flugzeug

Flugzeuge von/nach Kutaissi fliegen nicht jeden Tag, Sie können also die Möglichkeit nutzen, nach Tiflis zu fliegen und dann von Tiflis nach Kutaissi zu gelangen (oder umgekehrt) (6 Stunden für alles).

Insolvenz einer Fluggesellschaft

Einige Fluggesellschaften könnten zum Beispiel bankrottgehen, wie es bei uns der Fall war. Obwohl die Piloten der Fluggesellschaft bis zuletzt ihr Gesicht bewahrten, die Passagiere gründlicher versorgten als andere, sich neue Treffen usw. wünschten, setzte die Fluggesellschaft in Moskau alle Transitpassagiere mit dem Wunsch ab, viel Glück zu haben und Geld für annullierte Flüge an dem Ort zu erhalten, an dem die Tickets gekauft wurden, oder eine dringende Reise zu einem anderen Gott-weiß-wo-Flughafen und mit Versuchen, von dort auszufliegen, falls sie wieder Glück haben.

Es gab 3 Ausgänge:

1. Genug Geld für ein weiteres Flugticket haben (ist nicht passiert) und dann eines Tages das Geld für einen annullierten Flug zurückbekommen.
2. Genug Geld für ein Zugticket haben (ist nicht passiert)
3. Treffen Sie andere Opfer und nutzen Sie kollektive Weisheit und Wissen/nutzen Sie das Internet.

Dabei ergaben sich folgende Informationen:

• In Moskau gibt es immer Staus, und es ist ziemlich naiv, mit dem Auto in zwei Stunden zu einem anderen Flughafen zu gelangen.
• Einige Züge fahren von einem Flughafen zum anderen – bei möglichen Staus schneller als der Autoverkehr.
• Die Erfüllung der Anforderung, ein Ticket zu ändern und einen Passagier vom selben Flughafen abzufliegen, macht Flughafenmitarbeiter bei der Ausstellung von Tickets recht flexibel dasselbe Flugzeug für andere Passagiere. (obwohl der Flug 5 Stunden Verspätung hat)

Autos

• Wenn Sie mit dem Auto durch Georgia fahren/fahren, stellt sich heraus, dass es ziemlich teuer ist.
• Das meiste Geld verlangen sie von denen, die gerade angekommen/angekommen sind.
• Verhandeln ist immer angebracht.
• Am Ende war praktisch kein Geld mehr übrig, also kamen nur preisgünstige in Betracht Optionen.
• Es gibt viele Autos mit Rechtslenkung.
• Fahrer achten auf Sicherheit... ruhig: Sicherheitsgurte sind Zierde, werden beim Betreten großer besiedelter Gebiete angelegt und beim Verlassen abgeworfen

Kleinbusse in Kutaissi

Vom Zentrum von Kutaisi bis zum Busbahnhof (von wo aus Sie beispielsweise nach Tiflis gelangen) verkehren die Minibusse Nr. 1 und 200. Die Kosten betragen 0,4 Lari (der Preis beträgt etwa 2 Lari für 1 Dollar), Zahlung bei der Ausfahrt.

Die Wanderung beginnt zwischen 7 und 20 Uhr. Damit der Kleinbus anhält (mindestens um 7 Uhr), muss man sich fast darunter werfen und auf jede erdenkliche Weise mit den Armen wedeln.

Es gibt 2 Bushaltestellen, an einer fahren Minibusse ab, wenn sie voll sind, an der anderen (bei McDonald's) nach Fahrplan, alle halbe Stunde. Der Preis für ein Ticket (an der Abendkasse gekauft) nach Tiflis beträgt 10 GEL.

Stadtverkehr in Tiflis

Rucksäcke dürfen in Kleinbussen in Tiflis nicht mitgenommen werden.

Um vom Ort, an dem der Bus aus Kutaissi ankommt, zum Flughafen zu gelangen, müssen Sie zum Busbahnhof gehen, von wo aus der Bus 37 zum Flughafen fährt. Der Bus fährt durch die ganze Stadt und Sie haben Zeit, die Stadt zu bewundern. Und im Allgemeinen müssen Sie meiner Meinung nach separat nach Tiflis fahren.

Sie können mit der U-Bahn oder mit dem Bus 20 (Sie müssen dann 300 Meter zu Fuß gehen) oder 27 zum Busbahnhof gelangen. Der Busfahrpreis beträgt 0,5 GEL, die Bezahlung erfolgt an den Kassen im Bus: Sie werfen eine Münze hinein und ein Ticket kommt heraus.

An Bushaltestellen gibt es Tafeln mit Informationen: Welcher Bus kommt wann an – sehr praktisch.

Gehäuse

Pensionen in ganz Swanetien kosten das Gleiche: Sie verlangen anfangs 20 GEL pro Person, aber dann kann man verhandeln.

Landwirtschaft

Beim Reisen hatte ich immer das Gefühl, dass mir etwas fehlte, etwas fehlte. Schließlich wurde mir klar: Es gibt keine Schafe. Und begleitende Reihen von Großmüttern und Tanten mit Socken, Pullovern, Tüchern und Blusen, wie im Nordkaukasus. Ein Anwohner sagte, es habe früher Schafe gegeben, die aber wegen der Wölfe verschwunden seien.

In Georgien im Kaukasus werden hauptsächlich Kühe gehalten. Sie sind praktisch vollwertige Teilnehmer am Straßenverkehr und werden von Autos beim Fahren auf den Straßen berücksichtigt.

Musik

Informationen über Musik sind begrenzt und stammen aus dem, was Autofahrer hören.

Sie hören unterschiedliche Dinge: von Popmusik sowohl auf Georgisch als auch auf Russisch (und natürlich und wunderbar vor Ort aufgeführt), über eine Art Diebe („Ah, Sonechka, die Diebin, deine Lippen sind deine Lippen“) bis hin zu etwas Erstaunlichem (entweder religiöse Gesänge oder Legenden) auf Georgisch.

Ich erinnere mich an eine Art Pop-Auftritt einer Frau:
„Gott, was für ein Mann!“ Ich will Syyyyy von ihm.
Ich möchte eine Tochter von ihm und einen Punkt! Und Dotchka!

Menschen in Kutaissi-Swanetien-Tiflis

• Die Menschen sind sehr freundlich (zumindest die vielen, mit denen wir kommuniziert haben: Taxifahrer und Fahrer des städtischen Nahverkehrs, Bewohner von Siedlungen in der Nähe der Berge, Verkäufer, Mitarbeiter von Informationszentren und Hotels, Passagiere und nur Passanten).
• Die ganze Zeit über trafen wir in einem Museum nur einen nicht sehr freundlichen Ticketverkäufer, aber das hat wenig Einfluss auf die Statistik.
• Vertraut Männer küssen sich, wenn sie sich treffen.
• Viele Frauen in Schwarz – man sagt, dass der Brauch, Trauerkleidung für alle verstorbenen Angehörigen zu tragen, weit verbreitet ist.

Politik – Gespräche

Die meisten derjenigen, mit denen wir gesprochen haben, sprechen bereitwillig über Saakaschwili, loben ihn meist und erwarten seine Rückkehr oder prophezeien eine große Zukunft in der Weltpolitik, aber es gibt auch diejenigen, die völlig unzufrieden sind.

Russische Sprache in Georgien

Junge Menschen (kleine Stichprobe) sprechen nicht. In der Wechselstube am Flughafen Kutaisi jedenfalls sprach die Kassiererin überhaupt kein Wort. Wenn sie also etwas wissen wollten, wandten sie sich an ältere Bewohner – es gab keinen einzigen Menschen, der es nicht verstand und nicht antwortete.

Konflikt zwischen Russen und Ukrainern

Es gibt keinen Konflikt. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht bemerkt, obwohl wir in dieser Zeit irgendwie auf etwa ein Dutzend ukrainische Touristen gestoßen sind.

Im Großen und Ganzen gab es für mich zwei Entdeckungen:

1. Alle sind sehr freundlich, einladend und politisch korrekt. (Oder versucht, politisch korrekt zu sein). Das Fehlen davon hatte ich, ehrlich gesagt, etwas Angst, als ich mich auf eine Wanderung vorbereitete.
2. Wir identifizieren die Witze des anderen nicht immer als Witze.

Als zum Beispiel plötzlich die Idee kam „Sollten wir nicht mal etwas singen“ – dachte ich: Was können wir garantiert gemeinsam wissen? Ich habe mir nichts einfallen lassen und scherzte: „Die Union ist unzerstörbar“, aber ich hatte sofort das Gefühl, dass dies von meinen ukrainischen Begleitern irgendwie nicht als Witz wahrgenommen wurde – während die Russen, glaube ich, gelacht oder gegrinst hätten.

Oder im Gegenteil, der Satz eines Mitglieds der Gruppe, die ich getroffen habe: „Wir essen keine Moskauer“, wird von mir überhaupt nicht als Witz identifiziert, obwohl ich gesehen habe, dass alle Spaß hatten.

Gruppe

Die Hälfte (wenn nicht mehr) des Erfolgs einer Reise ist eine gute Gruppe. Die Gruppe war ausgezeichnet, intelligent und gut gelaunt. Vielen Dank, Kirill, Yana und Vlad!

Anya Smirnova, St. Petersburg.