Непал - Обитель каменных богов

Рассказ о треккинге "Вокруг Аннапурны" в мае 2018 года

Как гласит официальный девиз Министерства туризма Непала — «Одного раза мало!». И вот эта короткая фраза предопределила мое возвращение в эту волшебную и незабываемую страну, фактически после прилета из первой поездки в Непал. Страну контрастов, невероятных пейзажей, необычных, добрых и сильных людей. В страну, которой правят они — вечные, могущественные и несокрушимые каменные боги, простирающие свои вершины высоко к звездам и неустанно следящие за нами, такими маленькими и жалкими букашками, жаждущими благословения в их многовековой обители…

Я знал, что вернусь в Непал еще раз, уже во время полета домой из первой поездки, я был в этом на 100% уверен. Память очень интересная и необычная вещь — как только трудности закончились, они напрочь стираются из памяти и там остаются только хорошие и добрые моменты. Моменты, о которых ты долго рассказываешь всем взахлеб, делая их еще более эмоциональными и значимыми в твоей жизни.

Так случилось и со мной — сито моей памяти пропустило через себя все трудности, которые мне пришлось преодолеть и пережить на треке к базовому лагерю Эвереста, все “Господи зачем я заперся так высоко”, “Хватит с меня гор” и “Я слишком стар для этого дерьма”. Все негативное кануло в лету и оставило в голове только невероятные, захватывающие дух пейзажи, мои победы и достижения, исполнения моих детских заветных желаний.

И вот, в какой-то момент, когда воспоминания стали всплывать настолько часто, что некоторые люди уже знали мои истории наизусть, я решил, что время пришло. Да и мои постоянные рассказы прибавили небывалого энтузиазма и интереса к Гималаям моей девушке, для которой поездка туда стала, как говорится, делом чести.

В выборе, как и с какой компанией лететь в Непал, не было никаких сомнений, а вот с выбором трека они возникали. Новая программа с восхождением на Айленд Пик просто манила, и, я бы даже сказал, кричала во весь голос: «Давай, ты сможешь, тебе это нужно!» Но учитывая, что на треке к Эвересту я уже был, а Айленд Пик находится именно там, этот вызов я решил оставить на потом, а в этот раз выбор пал на трек вокруг Аннапурны, на еще неизведанный мной уголок Непала.

Часть 1. От Катманду до озера Тиличо

И вот, приключение началось. Жуляны, рейс до Дубая, знакомство с первой частью нашей группы, пересадка в Дубае, на этот раз очень короткая и комфортная (в отличие от прошлого опыта в Шардже) и он, показавшийся родным, аэропорт Катманду («этот маленький пригородный вокзал»). На этот раз он оказался прилично забит людьми (сезон трекинга в Непале был в разгаре), но если подготовиться к процедуре получения визы заранее (как мы), то на все про все уходит максимум 40 минут. После прохождения всех формальностей и выхода из аэропорта мы узнали еще одну новость — не только начинался туристический сезон, но и приближался такой нелюбимый этими самыми туристами сезон дождей. Нас встретил Кирилл Ясько (организатор туров, наш гид и руководитель на следующие две недели). Мы все дружно, сначал шлепая по лужам, а после заняв места в бусике, отправились в так хорошо запомнившийся с прошлой поездки отель Friendly Home. Пейзажи вызывали приятные воспоминания, а хаос вокруг, такой непохожий на привычный европейский порядок, затягивал и не давал ни на минуту оторваться от окна и от созерцания происходящего. Одним словом, жизнь кипела. Наконец, мы в отеле; первое, что захотелось сделать после размещения — это, само собой, покушать.

По дороге к ресторанчикам мы зашли обменять доллары на местную валюту — рупии. Примите во внимание один момент: вашего кошелька 100% не хватит, чтобы вместить ваши деньги после обмена; мне пришли на помощь пакетики, резинка и большой карман. Millionaire-mode был включен.

Воспоминания о местной острой кухне еще теплились в моей памяти и в моем желудке. Я твердо решил, что начну это приключение именно с поедания тех самых чили момо, от которых вспыхивает энтузиазм и стул под моим задом. Дабы далеко не ходить, мы решили зайти в заведние рядом с отелем, где в виду отсутствия знаменитых чили момо мной был опробован чили чикен бургер. Он, к слову, меня немного разочаровал, поскольку заставил выпить всего-то(!) две бутылочки так горячо любимого мной пива “Эверест”, которое успешно подсербывала Оля, делая вид, что пиво само испаряется из бутылки.

Ночная прогулка по Катманду.

Так как мы прибыли в Непал с с небольшим запасом времени, следующий день стал днем прогулок, шопинга и наслаждения местной кухней, которая непременно пробудит тоску по домашней еде у любого европейца. Так же Кирилл свозил нас вне программы в город Бхактапур, полюбоваться старинной непальской архитектурой.

Бхактапур, как и многие другие города Непала, сильно пострадал от землетрясения 2015 года. Одни исторические здания были полностью разрушены, другие — остались в плачевном состоянии. Маленькая бедная страна не в состоянии выделить средства для реставрационных работ и большинство зданий просто ждут своего часа, опираясь на деревянные подпорки.

Некогда Бхактапур был столицей королевства Малла и, с XIV по вторую половину XVIII вв., объединял под своей властью всю долину Катманду. Именно в это время было построено множество дворцов и храмов, которые дошли до наших дней.

День прошел весьма насыщенно и интересно. Куча новых впечатлений и исторических мест, приятные воспоминания из предыдущей поездки — все это пробуждало чувство настоящего приключения и заряжало небывалым энтузиазмом. Вернувшись в Катманду, мы отправились гулять по городу, а к вечеру прибыла оставшаяся часть группы. После общего ужина и знакомства мы отправились спать, потому как на следующий день нас ожидал выезд к началу трека и первый, среди многих последующих, ранний и трудный подъем в 5 утра.

Утро, сбор рюкзаков, залипшие лица, погрузка в бусик, на часах 5 — так началось мое второе приключение в Непальских Гималаях. Пока все мирно дремали, я уставился в окно и старался ничего не пропустить, провожая взглядом каждый куст и каждый камень. Дорога извилистым серпантином уводила нас все дальше и дальше от Катманду вглубь страны. Поворот за поворотом, спуск, подъем, снова поворот и снова резко вниз; Господи, благослови человека, который придумал таблетки от укачивания. К слову, в Непале у дорог есть два состояния — они либо есть или их совершенно нет. И вот после парочки часов этой умопомрачительной и желудко-выворачивательной карусели мы остановились на обед.

Нет, это не дорогой тропический ресторан или заезженное туристическое место, которое легко найти в путеводителях по Непалу, если такие конечно есть. Это простое придорожное кафе, с самой обыкновенной кухней, пластиковыми стульчиками и столиками — но с обалденным видом, который даст фору многим именитым курортам. Шведский стол: рис, лапша мивинного типа, просто пакетированный чай — вот, пожалуй и весь ассортимент, который может предложить это кафе. Но любоваться видами и проводить долгую дегустацию непальских яств времени не было, нас ждал длинный трудный путь. После нескольких часов на автобусах мы пересели в джипы.

Джипы заслуживают отдельных строк. Верхом автомобильной эволюции в Непале считаются внедорожники индийского производства, носящие гордое и громкое имя «Махиндра». Махиндра — это если бы УАЗик переспал с богом Ганеша и у них родился сын, которого они никогда не хотели, но выкидывать очень жалко, потому что лицо у него доброе. Так вот это механическое чудо, которое никогда не слышало слова «амортизатор» и свято верящее в то, что рессоры — это верх достижений в автомобилестроении, на перекаченных колесах и с водителем, едва торчащим из-за руля, должно было нас доставить до стартовой точки. А ехать предстояло около 30 км.

Дороги с десятиметровыми обрывами, срывающийся дождь, частые поломки (нам лично довелось лицезреть ремонт коробки передач посреди дороги) с одной стороны и головокружительные виды с другой. Пожалуй, это тот момент, когда ты начинаешь понемногу понимать, что отправился далеко не по прогулочному маршруту и испытания только только начинаются. Именно здесь ко мне понемногу начала возвращаться память, разбавляя приятные воспоминания из прошлой поездки воспоминаниями реальными.

Как любитель всяческих гаджетов в этот раз я вооружился часами Garmin Fenix 3. На них имеется прикольная тулзовинка, которая вычисляет содержание кислорода в воздухе в зависимости от высоты и пишет, есть ли риск горной болезни. Ничего военного здесь нет, прога берет нулевую высоту как 100% содержания кислорода от нормы т.е. 20,9% по объему. Ну, и чем пользователь выше — тем его меньше. Все просто. Так что готовьтесь лицезреть мою волосатую руку с часами на протяжении всего рассказа.

И вот, мы на точке старта. Наша первая ночёвка в лоджиях на маршруте. Здесь мы попрощались с нашими джипами и приготовились продолжить путь на своих двоих. К слову, в отличие от трека вокруг Эвереста, где первая ночь сразу познакомила меня с новым ночным другом, имя у которого холод, здесь все прошло довольно-таки безболезненно и спал я крепко и комфортно.

Утро. С первыми лучами солнца в лоджию приходит жизнь и сонно ползающие туристы начинают выключать свои фонари. Все суетятся, кто-то стоит в очереди в душ, кто-то пытается почистить зубы в ледяной полузамерзшей воде, кто-то уминает заказанный с вечера завтрак, а кто-то уже торгуется с местными за шапку или бутылку колы — это незабываемая и непередаваемая атмосфера, атмосфера начала большого приключения. Позавтракав и водрузив на спины рюкзаки, мы наконец отправляемся в путь.

Первое, что встречается на пути — это так хорошо узнаваемые подвесные мосты, словно артерии, соединяющие между собой маленькие деревеньки и тысячи цветных молитвенных флажков, призванных защищать от зла и благословлять эту землю. Каждый цвет флага символизирует одну из стихий — землю (жёлтый), воду (зелёный), огонь (красный), воздух/ветер (белый) и небо/космос (синий).

С каждым шагом приходит понимание, что ты уже не в Непале, ты в совершенно другом, необычном, волшебном месте. Месте, где время течет иначе, где проблемы и трудности современной жизни совершенно теряют смысл. Месте, где между усталостью и умиротворением всего один шаг. В какой-то миг ты понимаешь, что ступил в обитель каменных богов и весь твой путь пройдет под их неусыпным и неустанным взором.

Множество дорог, по которым нам довелось пройти, были построены совсем недавно и, самое интересное, практически без применения какой-либо техники. Сложно даже представить, сколько титанического человеческого труда было потрачено на строительство простой, но в то же время такой важной туристической тропы. Ведь для большинства местных туристы — это основной источник их скромного заработка.

Так же наш путь проходил через Ворота Рая. Нет, Ворота Рая — это не огромный обрыв с тысячей костей внизу. Ворота Рая — это невероятных размеров гранитный амфитеатр, созданный некогда ледником Аннапурны. На фоне этого грандиозного природного «сооружения» понимаешь, насколько ничтожен человек и его труды. Гималаи — место контрастов.

Второй точкой ночёвки на нашем маршруте был поселок с громким названием Верхний Писанг. И славится он не тем, о чем вы могли бы подумать и пошутить. Расположился Писанг на высоте 3250 метров над уровнем моря, разделён рекой Марсъянди на две части — Нижний Писанг (на правом берегу) и собственно Верхний Писанг (на возвышенности на левом берегу). Единственной достопримечательностью Верхнего Писанга является его буддистский храм, в который мы незамедлительно наведались.

Но, как по мне, это не единственная и уж тем более не главная достопримечательность этого поселка. Его главной особенностью, как и всех маленьких деревень на нашем пути, несомненно являются горы, которые притягивают все внимание и заставляют напрочь забыть о времени, очаровывая своей неповторимой красотой.

Но день близился к концу. На улице заметно похолодало. Ощущались первые признаки пребывания на высоте. В голове немного шумело, пульс заметно увеличился, а привычные действия начали требовать куда больше усилий. Горная болезнь стояла за углом и ехидно улыбалась, о чем предупреждали, кстати, мои часы. (и здесь снова фото волосатой руки, не говорите, что я не предупреждал)

Мы перебрались в главный зал лоджии, в которой были забронированы комнаты. За ужином у теплой печи, которую топят только вечером, нельзя упустить шанс хорошенько прогреться перед холодной гималайской ночью. Да и атмосфера здесь всегда волшебная. Десятки туристов с разных уголков земли, веселые истории на всевозможных языках, дурацкие шутки, новые знакомства, приятная усталость и невероятные виды из окна. Такой вечер сложно променять на что-то другое, уж поверьте.

Утро. Несколько стандартных процедур, все та же ледяная вода быстро приводившая в чувство, завтрак, сборы и мы снова на маршруте. Следующая точка Мананг.

В Непале, да и не только в нем, есть одна простая закономерность — чем дальше ты уходишь в горы, тем сложнее и тем красивее виды, открывающиеся твоему взору. Ведь все хорошее всегда дается непросто. Первый серьезный набор высоты стал тем еще испытанием — лицо начало медленно, но уверенно сгорать, губы обветриваться. Однако вид, открывшийся сверху, с лихвой окупил все мучения.

Именно здесь была скамеечка, словно стоящая на краю мира, скамеечка, сев на которую, ты хочешь чтобы время остановилось навсегда, чтобы сидеть здесь и впитывать все то прекрасное и вечное, что окружается здесь и сейчас.

Но участь туриста такова, что вся жизнь его — это движение и нам нужно было продолжать наш путь. По дороге мы проходили через несколько поселков, на которых стоит немного остановится. Называются они Гьяру и Нгаваль. Их архитектура сохранилась и не менялась с незапамятных времен. Все домики выложены из местного камня, все те же узкие улочки без перемен из года в год, и люди, на лицах которых застыла история.

Пообедав борщом, мы начали спуск в долину реки Марсианка. Стоп, вас наверное немного смутило откуда в дремучей непальской деревеньке борщ? Все элементарно: я отобрал его у своей девушки. Потому, как наслушавшись моих страшных историй о еде после первого похода, она изрядно запаслась сублиматами, что несомненно сыграло мне на руку. И вот вам, кстати, совет — не поленитесь и возьмите с собой немного сублимированных блюд. Благо на рынке у нас сейчас тьма брендов, выпускающих подобную продукцию. Иногда горячий борщик кажется просто манной небесной среди моря быстро приедающихся момо, далбатов и нудл супов. Но, не поймите мои слова превратно, еда здесь неплохая, она просто непальская.
Итак, долина реки Марсианда.

Что можно сказать о этом месте? Красиво и пыльно, пыльно и еще раз пыльно. Если не соблюдать дистанцию перед идущим впереди, то покрываешься пылью с ног до головы. Славный город Мананг. Это мегаполис, город с населением 1200 человек, с магазинами, мед. пунктом и даже кинотеатром. И не думайте, что я сейчас издеваюсь, нет. По местным меркам, это действительно город мечты и я вспоминал это волшебное место с вкуснейшими булочками и пирогом «Сникерс» на протяжении всей дальнейшей дороги. Здесь даже есть почтовое отделения, откуда можно отправить себе открытку.

Еще в Мананге мы встретили атрибут, присущий большинству мегаполисов — крыс. И то, что первым в бой с этими исчадьями ада вступил человек с именем Лев, является чистым совпадением, и никоим образом не связано с наличием у него сверхспособностей по имени его. Вечер в Мананге был обычным, как и все вечера в Непале, но и в то же время особенным, снова же как и все вечера. Именно в Мананге родились шутки на тему ограблений в масках Шивы и Ганеша, ведь, черт побери, кто посмеет остановить богов? Следующий день был днем радиалки. Нас ждало Ледяное озеро и высота в 4600 метров.

Для тех, кто не знает, что такое «радиалка» — это выражение, означающее прогулку продолжительностью в 1 день с возвращением в то же место, откуда вышли. С набором высоты и последующим полным ее сбросом для акклиматизации т.е. приучения организма к разряженному воздуху.

Утро выдалось пасмурным и не предвещало ничего хорошего. Ветер, который гонял срывающийся дождь, с набором высоты превращающийся в снег и холод. Но кто боится непогоды — в горы не ходит. По дороге встретили группу русскоговорящих туристов, в которой все дружно поддерживали полненького мужичка криками — «Толик давай!!!» Присоединились к поддержке, поддержали и двинули дальше. Залезли наверх. Ах да, где-то здесь, на этом самом верху, в этом самом тумане должен быть потрясающий вид на Гангапурну и Аннапурну 3. Но, как говорится, «не все коту масленица».

Подъем оказался весьма непростым — высота давала о себе знать с каждым набранным метром. А погода подигрывала высоте, давая нам понять, что мы явно лишние в этом каменном царстве. Благо, наверху нашлось укрытие, где мы смогли перевести дух, спрятаться от пронизывающего ледяного ветра и выпить немного горячего чая, вдыхая волшебный аромат хранящихся здесь какашек яка. Зачем хранить нечто подобное, спросите вы? А затем, что в условиях отсутствия древесины это единственный вид топлива для обогрева.

А вот и гора тех самых топливных какуль. Иметь такие запасы топлива в Непале сравнимо, разве что, с собственной нефтяной скважиной где-то в Ираке.

Немного раздосадованные отсутствием красивых видов, мы отправились вниз. Снова встретили группу и снова поддержали Толика. Мужик боролся до последнего, за что ему несомненный респект. И тут, как говорится, «ищущий да обрящет, имеющий глаза да увидит». Свинцовые тучи расступились и нам открылся потрясающий вид на долину реки, который сопровождал нас всю обратную дорогу, заряжая небывалым энтузиазмом и позитивом.

Вернувшись в Мананг, первым делом отправились ужинать у теплой печки, затем душ и сон. После 13 км и перепада высоты в 1500 метров ничего более этих простых вещей не хотелось. На следующий день нас ждал базовый лагерь озера Тиличо.

Утро. Начинается длинный и изнурительный подъем вверх. А пейзажи вокруг меняются буквально с каждым набранным метром высоты. Деревья превращаются в кусты, кусты в траву, а затем все это и вовсе исчезает, уступая место камням и льду.

И тропа здесь кардинально меняет свой формат. За поселком Шри-Кхарка начинается огромный участок осыпей. Это относительно опасный участок, т.к. сверху то и дело падают камни, и делают они это с одной целью — попасть тебе в голову. При этом на узкой тропинке едва могут разминуться два туриста, не говоря уже о местных с караванами мулов, то и дело идущими на встречу.

После 3 часов любования необычным и опасным пейзажем с перерывами на высматривание падающих камней, нашему взору открывается вид на базовый лагерь озера Тиличо. К слову, озеро находится в стороне от тропы основного маршрута, но несмотря на это, походы к озеру пользуются весьма большой популярностью.

Сам базовый лагерь — это несколько домиков-лоджий, парочка сараев и группа пасущихся яков. Здесь нет сотен пестрых палаток, как в сезон в базовом лагере Эвереста. По сути, это очередная мини-деревенька и громкое название «Базовый лагерь» — всего лишь название.

По прибытию мы практически сразу отправляемся спать. Подъем в 4.00 и в 5.30 старт. Наступило утро. Тьма, пробирающий до костей холод, залипшие глаза. Термосы и парочка запасенных с вечера кусочков пирога. Идем, освещая фонарями путь в темноте. И конечно не обойтись без маленького приключения. С вечера мы одолжили у ребят термос поменьше, чтобы не тащить свой полуторалитровый. При попытке попить чайку на тропе маленький заемный термос отправился вниз с обрыва. Но я решил, что нет, так просто этот термос от меня не избавится и отправился на поиски. Все та же ночь, замерзший склон, отдышка, как у собаки после преследования мальчика, укравшего яблоки в охраняемом ею саду, и страшное желание найти потерянное чужое имущество — и это только малая доля моих ощущений. Но попытка не увенчалась успехом. Потратив 30 минут времени и изрядно согревшись, я сказал термосу, что я обязательно вернусь за ним на обратном пути, попросил его держаться и помнить, что его любят и ждут. Мы побрели дальше.

OlhaTrostianchuk по дороге знакомилась с яками. Яки неохотно знакомились с Олей. В глазах юного отрока-яка читался вопрос: «И не сиделось тебе дома, девонька?».

Солнце быстро догнало нас, вернув радость на наши лица. Но подъем только только начинался и радость была скоротечной.

Поднимаясь все выше и выше, начало казаться, что выше нас только звезды, а до неба можно дотянутся рукой.

Наконец, после 3 или 4 часов подъема мы выбрались на плато, усеянное снегом. На такой высоте смотреть на снег, отражающий солнечные лучи, категорически запрещено, это может вызвать ожог роговицы. Снова не обошлось без приключений — Оля забыла очки. С этого момента мы начали восхождение «слепого бандуриста».

Под моим чутким руководством — «Тут вперед, тут левее, тут правее, осторожнее — впереди мужик...» — шаг за шагом мы дошли к озеру Тиличо.

24 — 26 сентября 2000 года группа дайверов выполнила ряд погружений в озере Тиличо. Максимальная глубина погружений составила 26 м. По их данным, а также по данным польской экспедиции 2007 года, глубина озера может достигать 150 м, подтверждённая глубина — 75 м. Единственная форма жизни, обнаруженная в водах озера Тиличо — планктон. Так что поживиться таранечкой у местной непальской бабульки не рассчитывайте.

Дальше были: обед; чай; головная боль; ненависть к проклятому белому снегу, выжигающему глаза; долгая дорога вниз. Мы преодолели половину своего непальского пути. Половина приключения осталась позади, а впереди нас ждали еще 8 незабываемых дней, полных событий. Но об этом читайте в следующей части статьи.

Часть 2. Перевал Торонг-Ла и Мустанг

Итак, наше приключение продолжается.Пообедав на озере Тиличо и вдоволь насладившись местными видами, мы отправились вниз. Путь нас ждал нелегкий и заканчивался он аж за участком сыпей, в поселке под названием Шри-Кхарка. Первой остановкой на маршруте был базовый лагерь Тиличо, где нас ждал обед и оставленные перед утренним восхождением рюкзаки.

Всю обратную дорогу Дима, как и Оля до него, пытался познакомиться с местными яками.

Местные яки в свою очередь очень не хотели знакомиться с Димой, как и с Олей до него.

Но упорство и дружелюбие берут верх и рушат преграды — как языковые, так и межвидовые. Искра дружбы была зажжена, более или менее удачное фото сделано и мы наконец продолжили спуск. Дойдя до места, где утром термос скоропостижно покинул нас, я отделился от группы и направился вниз по крутому склону, выкрикивая громко имя термоса в надежде на ответ. И вот, через каких-то 20 минут я нашел израненное, во вмятинах от падения, тельце нашего стального приятеля. Операция по спасению прошла успешно и, к слову, чай в термосе даже не успел полностью остыть — наш друг до конца выполнял свою работу. Мораль такова — не все, что упало в горах вниз — потеряно.Встретившись с остальными членами группы в лоджии и передав потеряшку законным владельцам, мы пообедали и, водрузив рюкзаки на плечи, снова отправились в путь.

День был чудесный и безветренный. Пара дней отсутствия душа становились все более заметны и поэтому я строго-настрого решил — каким бы не был душ в Шри-Кхарке, я в него пойду. И с этой мыслью после нескольких часов утомительной и пыльной дороги я вошел в поселок. И что я увидел? Да, я увидел его! Тот самый, открытый всем ветрам, с нерабочим регулятором горячей воды, под которой можно простоять не более 3 секунд — душ.

Я не буду описывать все тонкости моего купания, тем более, что в горах любой душ — это манна небесная. Даже если это продуваемая будка из тонких металлических листов, по щиколотки затапливаемая водой, с одним лишь кипятком в асортименте, и за 5 баксов. Выждав очередь из желающих (а таковая есть в каждый душ, каким бы стремным он не был, уж поверьте), эта вожделенная процедура была проведена. Еще одно кардинальное отличие этого трека от трека к базовому лагерю Эвереста — практически со всеми деревнями на маршруте есть какое-никакое автомобильное сообщение. Поэтому найти в маленьких лавках такие деликатесы как Cocа-Cola, Fanta, чипсы, шоколадки и тому подобное, не составит труда. В этот вечер у нас был праздник: Fanta лилась рекой и Pringles хрустели со всех сторон. Такие вот вредные отголоски цивилизации здесь в горах очень сильно поднимают настроение и боевой дух, поэтому не стоит отказывать себе в этих маленьких радостях. Следующий день обещал быть несложным, насколько может быть несложным день в Гималаях.

На следующий день тропа завела нас в заброшенную деревню Верхний Кхангсар. Какова причина опустения этого поселка — сказать трудно. Возможно, люди просто ушли в более крупные поселки на туристических тропах, оставив свои дома и хозяйства. Быть может, какой-то катаклизм согнал людей с насиженных мест.

Но какова бы ни была причина, по которой деревню бросили, на входе в нее чувствуется какая-то зловещая и мистическая атмосфера этого места. Покосившиеся каменные домики, пустые оконные и дверные проемы, заполненные темнотой, и ветер, завывающий меж каменных стен. Место, в котором некогда теплилась жизнь, теперь мертво.

Но отбросим домыслы и мистику и вернемся к прекрасному. А именно к виду, который с этого места открывается на долину Мананга. Это место словно трясина, затягивает тебя и не хочет отпускать, превращая время в густую, тянущуюся бесконечно субстанцию.

А ты как одурманен, жаждешь отдаться целиком и полностью этой прекрасной трясине, растягивая каждый вдох, словно он последний. Но вот привал окончен и немного уталив свою жажду прекрасного, мы идем дальше. А дальше нас ждет березовый лес. Нет, не тот, в котором березки шумят и белоствольные все понимают. Местный березовый лес скорее напоминает картинку из постапокалиптического фильма, где мертвые деревья пытаются схватить случайного путника своими цепкими, сухими щупальцами.

Миновав это милое место, в котором то и дело меж ветвей всплывал образ Безрукого, завывающего про белоствольных, потеряв немного высоты, мы попали… (хотите — верьте, хотите — нет) в Нирвану.

Именно такое громкое имя носит небольшой чайный домик перед подъемом на основную тропу Мананг-Торонг-Ла.

Также, именно здесь на моей памяти была самая выразительная реклама ячьего сыра, которую я видел в Непале. Как по мне, этот натюрморт скорее можно расценить как «Сыр убивает» нежели как информацию о наличии данного продукта. Передохнув пару минут, мы отправились дальше и с небольшим набором высоты добрались до поселка Як-Кхарка, раскинувшегося на высоте 4030 метров.

Здесь нас ждал обед. А на обед были стейки из яка. И, судя из названия поселка (Як-Кхарка), местные яки известны далеко за его пределами. Это не самое вкусное в мире мясо, нет. Это не самое нежное мясо, у него не существует степеней прожарки, оно не заставит вас пищать от удовольствия, но это стейк, непальский стейк из яка и вы обязаны его попробовать.

До точки ночлега оставался всего час пути. Конечный пункт сегодняшнего дня — деревня Ледар на высоте 4230 метров. Но как бы высоко вы не забирались и как бы сложен ни был путь, никогда не забывайте о романтике. И не важно, будет ли это найденный красивый цветочек или просто можжевеловые ветки в банке из-под концентрата лимонного чая. Важен сам момент, важен знак.

Следующий день был многообещающим, а обещал он нам ни много ни мало — 1100 метров набора высоты. Последней точкой этого дня был Хай Кемп, который расположился на высоте 4925 метров. Но перед Хай Кемпом нас ждала еще одна приятная остановка. Этой остановкой был поселок Торонг-Пхеди.

Как только входишь в это место, продуваемое всеми ветрами, до тебя доносится тонкий и чарующий аромат булочек с корицей, исходящий из местной лоджии-пекарни. Выбор блюда для обеда стал очевиден. Изрядно подкрепившись, мы отправились дальше — к базовому лагерю перевала Тронг-Ла или, как я уже раньше называл его, к Хай Кемпу. Подъем давался крайне нелегко, а извилистой тропинке, казалось, нет конца и края. Жизнь практически полностью покинула эту местность — ни куста ни травинки и вокруг лишь только они, каменные боги, смотрящие на нас сквозь вечность.

Поднявшись к Хай Кемпу, мы столкнулись с неожиданным и интересным явлением — с очередями. Очереди были в общем обеденном зале, очереди были в комнаты и даже в туалеты. А связанно это с тем, что этот маленький лагерь — единственное место для ночлега перед штурмом перевала Торонг-Ла — наивысшей точки всего маршрута.

Высидев очередь, пообедав и получив наконец ключи, мы отправились заселяться. Нам троим (мне, Оле и Диме) посчастливилось выиграть в лотерею. Все дело в том, что на всю группу нам досталось два номер — один на 3 человека (назовем его «люкс») и второй на 10 (это будет «хата»). Было принято решение тянуть жребий и, черт побери, удача улыбнулась нам. Люкс был наш.

Забросив рюкзаки, мы отправились гулять по окрестностям, спать днем на такой высоте категорически не рекомендуется. Потому, вооружившись фототехникой, мы отправились покорять местные возвышенности или (как было сказано в программе трека) — пупыри. Открывавшиеся виды поражали.

И, конечно же, фото волосатой руки. Надпись «AMD Risk level» на часах на самом деле с ошибкой, которую чуть позже исправили в обновлении. Правильная формулировка — «AMS», которая расшифровывается как «Acute Mountain Sickness» и переводится «острая горная болезнь».

А тем временем, где-то вдалеке бушевала буря.

После насыщеной (но не кислородом в воздухе) прогулки мы снова направились в общий зал. Ужин, нескончаемый поток шуток и борьба с отголосками горной болезни — вот, пожалуй, и все основные события вечера, но не ночи. А ночью случилось следующее. Сгенерировав и выдав добротную порцию шуток на тему крутящего живота Димы и возможных последствий от плотно застегнутого спальника, мы все дружно посмеялись и отправились в царство Морфея. Но, как говорится, недолго музыка играла, и из приятного забытья меня вырвал испуганный и сонный голос Оли, который оповестил меня о чьем-то присутствии в нашем люксе. На часах было около 12 ночи и, понятное дело, этим «кто-то» оказались наши старые друзья — крысы. Успокоив Олю, с фонариком в одной руке и трекинговой палкой в другой, я заступил на свое первое ночное дежурство. Сказать, что утром я был похож на человека, которого переехал трактор, не сказать ничего. Чувствовал себя я приблизительно так же. А пробуждение было в 3 утра. В 4 начался наш подъем к перевалу Торонг-Ла.

Десятки фонариков во тьме вереницей покидали Хай Кемп, направляясь к главной точке маршрута. Постепенно мелкая галька сменилась снегом, а на небе начинал загораться рассвет. Шаг за шагом, мы приближались к заветной цели. Ах да, чуть не забыл! Если вдруг силы совсем покинули вас, а в кармане завалялась лишняя сотня баксов, то на перевал вы можете забраться совершенно не прилагая усилий и маленький мул поможет вам сделать это.

Но что есть победа без усилий, без страданий и боли? Наверное, это именно тот самый кусок пути, когда свернуть назад ты не сможешь ни за какие деньги мира, но силы практически на исходе, а в голове пульсирует одна мысль — никогда и ни за что. Но, как только нога ступает на заветную высоту и грудь наполняется вдохом разреженного холодного воздуха, ты понимаешь, что все это стоило затраченных сил. Каждый шаг, каждый вдох, каждое проклятие, сорвавшееся с уст — все это стоит той, возможно, незначительной, но в то же время такой большой победы, о которой через несколько дней ты будешь взахлеб рассказывать всем своим друзьям и близким, и которую ты будешь помнить до конца своих дней.

Однажды у Джорджа Мэллори спросили «Зачем вы идете на Эверест?», на что он ответил «Потому что он есть!». Возможно, так же со всеми, кто ходит в горы. Горы — это место, где каждый находит то, чего ему так не хватает в жизни. Для кого-то это место, куда можно сбежать от суеты и проблем, для кого-то это храм, с огромными каменными богами и на алтарь этих богов он готов положить все, лишь бы боги позволили ему ходить среди них. Кто-то показывает на что он способен, без фальши, без дешёвых понтов, день за днём доказывая себе и всему миру что «я могу все». Кто-то приходит сюда дабы подняться на самую вершину и, быть может, дотянуться до звёзд. У каждого свои причины. Но всех нас объединяет одно: повторяя Джорджа Меллори, мы идём в горы, потому что они есть. Мы их любим и они делают нас по-настоящему счастливыми.

В прошлый раз, когда я был в Непале, я очень хотел сделать фото в стиле Скотта Фишера из фильма «Эверест». Скотт, в исполнении актера Джейка Джилленхола, сидел в базовом лагере Эвереста в трусах, очках, ботинках и непальской шапке, попивая кофеек и предлагая Робу Холлу присесть и аклиматизироваться. Но отсутствие солнца, стула, кофе и пробирающий до костей холод не дали мне этого сделать. Поэтому, отправляясь в Непал во второй раз, я дал себе слово, что сейчас я проделаю это несмотря ни на что. И я это сделал.

Задумывайте и совершайте глупости, глупости, которые будут поднимать настроение и подталкивать к новым безумствам на протяжении всей жизни. А если не вышло — не сдавайтесь, ведь благодаря таким маленьким безумствам мир становится не таким скучным.

Покорив перевал Торонг-Ла и насладившись фантастическими видами, мы отправились вниз, но на этом наше приключение продолжалось. В отличие от трека к Эвересту, где дорога назад проходит точно по тому же маршруту, кольцо вокруг Аннапурны, как можно понять из названия, каждый день несет нам новые места и новые впечатления. Извилистая тропа вела нас в поселок Ранипаува. Снег снова уступил место мелкой гальке и кустарнику, а где-то вдалеке виднелось загадочное королевство Мустанг.

С каждым потерянным метром высоты дышать становилось все легче, а сил с каждым шагом все прибывало. Рюкзак перестал казаться настолько тяжелым, а ноги сами несли вперед. И вот, через несколько часов пути на горизонте показалась долина Муктинатх и поселок Ранипаува.

Долина Муктинатх — священное место, как для индуистов, так и для буддистов. В долине расположено большое число храмов и монастырей, наиболее известный из которых носит одноимённое название — Муктинатх. Индуисты называют это место Мукти Кшетра, что значит «место спасения души». Также это место является одной из 51 Шакти питх (центр поклонения Шакти). Буддисты же дали ему название Чумиг Гьяца, что по-тибетски значит «сто священных вод» и для них эта долина считается местом соединения 4 стихий — огня, воды, воздуха и тверди. Словом, с какой стороны не глянь — место важное, место нужное.

После заселения в отель мы получили возможность бросить рюкзаки, переодеться в относительно чистые вещи и отправиться на прогулку по этому магическому месту. Первым местом, которое мы посетили, была статуя Будды. По дороге к ней мы встретили десятки паломников, приезжающих в это место со всего Непала и Индии.

А вот и те самые 108 источников. По легенде, если совершить омовение в каждом из источников, то карма станет чистой, как слеза младенца. Но отсутствие плавок и явно не располагающая к купанию погода не дали сему действу свершиться.

Насладившись местными видами и надышавшись благовониями, мы отправились на ужин в некое заведение, а точнее, растаманский guest house «Боб Марли». Если вы когда-нибудь окажетесь в поселке Ранипаува — непременно посетите это место. Отличная еда, холодное пиво и прекрасная атмосфера ждут вас. Знаю, звучит как лозунг из дешевенькой рекламки, но это на самом деле так. После ужина был душ и сон, в более-менее мягкой и теплой кровати, без крыс и посторонних шумов, без головной боли и тахикардии.

Утро нас порадовало неожиданным снегом, до неузнаваемости изменившем окружающие пейзажи. Говорили, за ночь на перевале выпало такое количество осадков, что его временно закрыли и нам, успевшим проскочить его до бури, очень повезло. В этом городке, кстати, пешая часть нашего маршрута подошла к концу. Дальше предстоял долгий спуск на автобусе по горным дорогам в город Покхару с несколькими интересными остановками. Утром, после сбора рюкзаков, мы отправились на местную автостанцию и зафрахтовали для себя любимых целый автобус; после последних взоров на перевал Торонг-Ла, полная нас и рюкзаков коробочка с мотором отправилась в путь.

Местность вокруг снова приобретала краски. Наш путь лежал через древнее королевство Мустанг. Когда-то давно выходцы из Тибета дали этим местам имя Мун Тан, что в переводе с тибетского означало «плодородная равнина». Европейцы же с течением времени превратили тибетское Мун Тан в Мустанг. Мустанг считается закрытым королевством и пропуск туда стоит приличных денег. Но небольшой кусочек этого королевства нам все же удалось увидеть.

Первой остановкой здесь была небольшая деревенька Кагбени, а первым местом, куда мы отправились — один из местных буддистских храмов Гомпа Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Линг, монастырь, основанный в 1429 году.

Сама же деревня Кагбени — место уникальное. Эту деревеньку словно вырвали из прошлого без единого изменения. Раньше Кагбени имела важное стратегическое значение, являясь пропускным пунктом в Верхний Мустанг. Через поселок шла торговая дорога, соединяющая Индию с Тибетом.

Деревня строилась как укреплённый населённый пункт, до наших дней сохранился возвышающийся в центре Кагбени форт. Признаться откровенно, непальские форты совершенно не похожи на все форты, которые мне довелось повстречать и, не прочитай я о том, что это форт — никогда бы и не догадался.

После разрешения иностранцам доступа в Нижний Мустанг важную роль в жизни деревни стал играть туристический бизнес.

Также на улицах деревни можно встретить вот этого мужчину. Не пугайтесь, это Кхени — пожиратель духов, относящийся к религии Бон и оберегающий деревню от злых духов. Где-то в деревне есть и его дама, но, к сожалению, нам не удалось отыскать ее.

Вдоволь насладившись видами и нагулявшись по деревне, мы вернулись в наш делюксовый (как следует, конечно же, из надписи на заднем стекле) автобус, подобрали еще одну группу туристов и отправились дальше.

Дорога (которая в большинстве мест строится и объезжать ее приходится непосредственно по руслу) тянется вдоль долины реки Кали Гандаки.

Следующей остановкой был поселок Джомсом на высоте 2720 метров. Джомсом — это административный центр района Мустанг. Здесь даже находится небольшой аэропорт, из которого выполняются регулярные рейсы в Покхару (время полёта — около 20 минут). Аэропорт работает только по утрам, так как в дневное время в долине Кали-Гандаки поднимается сильный ветер, делающий авиаперевозки невозможными.

Постепенно за окном угрюмые скалы, пыль и камни уступили место буйной зелени, окутывавшей все и вся вокруг. На смену ветру, холоду, снегу и разреженному воздуху пришли влажность, сырость и удушающая жара.

Конечным пунктом нашего маршрута был поселок Татопани на высоте всего каких-то несчастных 1190 метров. Он известен своими горячими источниками и мы были намерены их посетить.

К сожалению, на радостях от релакса в горячих источниках с ледяной бутылочкой пива, я совсем забыл сделать фото этих самых источников и одолжу его из описания трека на сайте outdoorukraine.com. После долгого и изнурительного пешего перехода и тряски по пыльным дорогам в старом автобусе, после безсонных ночей и бесконечных спусков и подъемов, после войны с крысами и холодом, это место кажется лучшим курортом на земле. Лежа в теплой воде и наслаждаясь бутылкой заслуженного холодного пива, начинаешь и правда верить в существование Рая. Такого простого и незамысловатого Рая. После всех пережитых трудностей ты начинаешь понимать, как на самом деле мало нужно для счастья.

А дальше — Покхара и Катманду. Но, дабы вас не утомлять длинным рассказом, я расскажу в третьей, заключительной части моей истории.

Часть 3. Покхара и Катманду

Мы продолжали наш путь в город Покхара. Ухабистые горные грунтовые дороги сменились асфальтом. Горы за окном становились все ниже и зеленее, а воздух все жарче и влажнее. Дорога обрастала первыми признаками цивилизации: то тут, то там возникали придорожные домики с магазинами, СТО с чумазыми непальцами, перебирающими двигатели прямо на земле, и десятки грузовиков, везущие свои грузы во все точки Непала.

По прибытию в Покхару, первое, что бросается в глаза — это чистота. По сравнениию с Катманду, в Покхаре как-то даже неприлично чисто. Это, само собой, не вылизанные улочки европейских городов, но мы ведь и не в Европе. Здесь на порядок меньше проводов, закрывающих небо и глушащих GPS сигналы, меньше пыли, липнущей ко всем открытым участкам тела, больше зелени и меньше назойливой и непонятной рекламы. Одним словом — курорт. К слову, Покхара — третий по численности населения город в Непале (население около 300 000 человек).

Заселившись в отель и (само собой) одев самое свежее и чистое из имеющегося скверно пахнущего и грязного, мы наведались в столовую; хотя нет, пожалуй, это место по местным меркам тянуло даже на ресторан. За обедом мы познали один из главных буддистских принципов, по которым живут люди в Непале и зовется он «Непали тайм». Расскажу вкратце: вы заказали 6 обедов, разных, вам приготовили три, неспеша вынесли, поставили на столы и тут наступает «Непали тайм». Все повара, официанты (и мне показалось, что даже менеджер отеля) собираются в кучку, смотрят на бледнолицых, что-то активно обсуждают и хихикают. Оставшиеся люди начинают недоумевать: где же их еда и почему никто не готовит ее? Начинают подзывать официанта, пытаться объяснить ему сначала вежливо, а затем и не очень — мол, где моя еда? На что тот пожимает плечами, растеряно хлопает глазами и говорит с улыбкой на лице «Готовится», указывая на кухню, из которой торчат смуглые улыбающиеся лица поваров. Причина, как и корни этой традиции, не открылись до сих пор ни одному бледнолицему. Возможно, непальцам просто нравится наблюдать как нервничают туристы, разукрашивая свои лица разными оттенками гнева, ведь вывести из себя смуглого непальца весьма и весьма непросто, буддизм и все дела.

С горем пополам мы закончили обед и отправились на прогулку. Первым местом в нашем маршруте стало озеро Пхева, вокруг которого, собственно, и расположилась Покхара. Это озеро второе по величине в Непале, его площадь составляет примерно 4.43 км², а максимальная глубина — 22.8 м. Основным развлечение здесь являются лодочные прогулки, также лодка — это единственный способ добраться до небольшого островка посреди озера, на котором расположился храм Варахи. Храм был возведен в честь бога Вишну (верховного индуистского бога), а точнее, одной из его реинкарнаций – Варахи, откуда и название. И именно туда взяла курс наша маленькая флотилия.

Построено святилище в виде пагоды. Существует легенда, согласно которой однажды Вишну пришел в город под видом странника. Он стучался во все двери, но только в одном доме, где жила бедная семья, ему предложили кров и ужин. Бог разгневался и погрузил весь город под воду, создав здесь озеро. И только один островок, где стоял дом приютивших его добрых людей, остался сушей.

Каждый день к храму стекаются сотни непальцев, чтобы получить благословение у жрецов. В выходные дни в храме проводится жертвоприношение животных и птиц. Даже не спрашивайте меня на счет людей, это Непал, здесь может быть все, что угодно. Шучу, надеюсь, что шучу, не уверен, но все очень на это надеюсь.

Побродив еще немного по острову, мы вернулись к лодкам и снова заскользили по водной глади. Следующей остановкой нашего сегодняшнего маршрута была Ступа Мира.

Ступа построена на горе высотой 1103 м над уровнем моря и чтобы добраться до нее, вам придется немного попотеть. Если вы начнете свой подъем со стороны озера, как это сделали мы, то к вершине вас поведет старая обветшалая лестница, утопающая в буйной зелени. Подъем займет около 20-30 минут, вы потратите около 1-2 литров воды и 2-3 литров сошедшего пота.

Ступа Мира — это буддийская ступта, созданная для единения людей всех рас и вероисповеданий в поисках мира и спокойствия. Большинство таких ступ было построено под руководством Нитидацу Фудзии — буддистского монаха из Японии. Встреча с Махатмой Ганди в 1931 году так вдохновила Фудзии, что он решил посвятить свою жизнь пропаганде не-насилия. В 1947 году он начал строительство Ступ Мира по всему свету. Первые пагоды были возведены в Хиросиме и Нагасаки в память о ядерной бомбёжке этих городов. Ступу мира в Покхаре украшают четыре статуи Будды, каждая из которых была привезена из другой буддийской страны. Статуи установлены симметрично и географически смотрят север и юг, запад и восток

А еще сверху открывается просто фантастический вид на озеро и город. Так же здесь имеется кафе, где вы можете взять чашечку чая и неспеша насладиться окружающими пейзажами.

После спуска вниз мы тут же отправились к еще одной известной достопримечательности Покхары — к пещерам Gupteshwar Mahadev. От Пагоды Мира до пещер приблизительно 3 км. пешком, этот маршрут занимает около часа времени. Вход в пещеры выполнен в форме винтовой лестницы.

Название пещеры Гуптешвар Махадев переводится как «скрытый бог». Ее возраст достигает 5000 лет, что делает ее самой старейшей на территории Юго-Восточной Азии. Это цепь связанных между собой больших и маленьких пещер. Соединены они узкими переходиками. Приблизительная длина пещеры — больше 3 км. Местные жители считают ее своеобразным подземным храмом бога Шивы, в котором хранится символ так называемой божественной силы пещеры — фаллический символ Шивы. Долгое время Гуптешвар Махадев был заброшен. Но в XIX веке его вновь открыли и сделали местной достопримечательностью.

На самом деле, ничего особенного в этих пещерах не увидеть — темно, сыро, душно, капает сверху, чявкает снизу — вот как-то так вкратце можно описать переживания от этого места. Можно сказать, что пещеры Гуптешвар Махадев являюся больше достопримечательностью «для галочки».

Погуляв по пещерам, мы отправились к выходу. По дороге назад Дима снова стал заводить себе новых друзей. На этот раз жертвой его обаяния пал бог Ганеша.

День близился к концу и мы отправились домой. Ужин, душ и сон — вот, пожалуй, и все, чем хотелось закончить этот вечер. А на следующий день нас ждал небольшой экстрим в виде параглайдинга. Агенств, которые предлагают свои услуги, в Покхаре несколько. Стоимость такого удовольствия 60$. И вот: утро, сборы и бусик, который везет нас к стартовой точке по извилистым дорогам. В окне то и дело мелькают взлетающие с вершины холма «крылья». По прибытию к стартовой точке нас познакомили с нашими пилотам, выдали снаряжение и провели краткий инструктаж. Один за другим, мои товарищи взмыли в небо и вот настала моя очередь. Но у ветра были на меня другие планы. Запомните, если кто-то скажет вам, что параглайдин — это легко и все взлетают с первого раза — не верьте. И вот вам доказательства.

Но здаваться я не планировал. Выбравшись из кустов и снова поднявшись на холм, я приготовился ко второй попытке и, слава Богу, она была удачной. Долина Покхары считается одним из лучших мест для праглайдинга, причина очень проста — сверху открывается фантастический вид.

Полет длится около 30 минут и первые 25 из них просто невероятные — горящее на солнце озеро, мирно раскинувшийся и утопающий в зелени город и красивые виды гор вокруг. Но последние 5 минут превращают мирную прогулку в безумную карусель. Если вы завтракали — вы сделали это напрасно, потому как, даю гарантию, вы вернете все, что съели. После приземления мой желудок хотел только одного — вернуть мне все, что я заботливо утром уложил в него. Лицо мое напоминало белый холст. Немного оклимавшись в номере отеля, мы отправились на последнюю прогулку по городу. Шопинг, сувениры и обед, а после долгая и утомительная дорога в Катманду. От Покхары до Катманду всего 204 км., но по времени это расстояние может занять от 6 до 8 часов. Причина очень проста — пробки. В Непале они могут тянуться на десятки киллометров. Вызваны они второй распростроненной проблемой в этой стране — отсутствием дорог. Как я уже писал ранее, в Непале у дорог есть два состояния: либо они есть — либо их нет. Но не стоит забывать о том, что их еще могут строить или ремонтировать. В итоге, в отель мы попали за полночь и сразу же отправились спать. На следующий день нас ждала экскурсионная программа по Катманду. И первым местом следующего дня стал так называемый Обезьяний храм или же Сваямбунатх. Сваямбунатхх — буддийский храмовый центр и селение на окраине Катманду. Почему же он называется обезьяним, можете спросить вы? Да потому что:

В храмовой роще на склонах горы обитает большое количество диких обезьян, которых подкармливают паломники и служители храмов. Порой эти ребята, не стесняясь, могут обчистить туриста если заметят что-то вкусненькое или им попросту приглянется какая-то побрякушка, весело поблескивающая на нем. Помните, за этими милыми мохнатыми мордочками и добрыми всепонимающими глазами скрываются настоящие бандиты и смутьяны, ловко орудующие пятым пальцем.

Но оставим в покое местный криминалитет и вернемся к храму. Древние рукописи свидетельствуют о том, что царь Ашока посещал это место 2000 лет тому назад, а король Манадэва лично руководил строительством храма в 460 году нашей эры. К XIII веку Сваямбунатх превратился в крупный буддистский центр. В 1346 году вторгшиеся в Непал полчища мугалов, выходцев из Бенгала разрушили ступу, пытаясь найти в ней золото. В период правления королей династии Малла ступа и весь храмовый комплекс претерпели значительные изменения и реконструкцию.

Легенда гласит, что некогда долина Катманду представляла собой озеро, а Обезьяний холм, который сегодня венчает ступа Сваямбунатх, был островом. На этом острове находилась самовозникшая хрустальная Ступа («Сваямбу» означает «самовозникший»). Она возникла спонтанно из семени лотоса, который бросил в это место Изначальный Будда. Однажды Манджушри увидел её по пути из Ву Тай Шань в Непал. Он был так восхищён этой ступой, что подумал, как же сделать так, чтобы паломники могли посещать её. И он разрубил гору мечом и за четыре дня вода вышла из долины, образовав Озеро Мадара в районе Чобар на Юго-Востоке Катманду, что находится по пути в Парпинг.

У подножия Ступы располагается огромный дордже (ваджра), символизирующий Дхармадхату в форме мандалы Манджушри. Дордже — это священное оружие, палица, жезл или скипетр, используемый в тибетском буддизме как символ высшей власти и правосудия, «камень благородный». Он был создан и помещён сюда во время правления короля Пратапа Малла.

Вдоволь накормив обезьян и натолкавшись среди сотен паломников, мы отправились в не менее популярное место в Катманду — храм Пашупатинатх. Пашупатинатх — крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду. Он считается самым важным в мире святым храмом Шивы. Каждый день к храму сходятся тысячи паломников со всего мира, преимущественно из Непала и Индии. В этот раз в Пашупатинатх мы решили зайти с тыльной стороны в надежде на бесплатный вход.

Но наше проникновение было остановленно группой военных. Нет, причина вовсе не в том, что это место так тщательно охраняется от назойливых туристов-безбилетников. Просто в этот день в Катманду прилетел индийский примьер-министр и как раз в это время он решил посетить храм. В общем, солдаты приказали ждать и наше часовое ожидание помогли скрасить старые друзья — обезьяны.

Пара пачек печенья уничтожена, а мы и не заметили, как пролетело время. Военные открыли тропу, мы продолжили наш путь, и вот, снова знакомый запас жареного мяса, который так запомнился из прошлой поездки. Все дело в том, что вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. Да-да, вы не ослышались: как бы это не звучало отвратительно, но запах BBQ исходит именно отсюда. У храма расположен дом ожидающих смерти, куда приходят старики, и живут там последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти (ну, по крайней мере, на их точность ни один сожженый пока не жаловался). К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент — для членов королевского рода. К югу от моста — постаменты для низких каст. Погребальный ритуал довольно сложен, правильное его исполнение способствует правильному перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке. Независимо от того, из какой касты прах — извините, река одна для всех. В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения, но я бы вам это настоятельно не рекомендовал. Там же омывают мёртвых перед погребением. По реке пускают вещи, которые ниже вылавливают Садху.

Кстати о Садху. Дима подружился и с ними. Садху — термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга). Садху полностью посвящает себя достижению мокши (освобождения) посредством медитации и познания Бога. Садху часто носят одежды цвета охры, которые символизируют отречение.

Как по мне, эти ребята просто лентяи и грязнули, но, как говорится «каждому свое». Да и что бледнолиций вроде меня может знать о высоком. Кстати, именно здесь наше бесплатное приключение и закончилось. Один местный паренек увидел, что у нас нет билетов, побежал и сдал нас охране, а та в свою очередь заставила их приобрести. Что поделать — отдали кровные рупии и двинулись дальше. На территории комплекса есть храмы, куда закрыт вход для не-индуистов. Вот вам и равность, и братство, и бла-бла-бла. Например, вот в эти замечательные расписные ворота тебя не пустят, даже если ты очень-очень веришь в Шиву, лицо бледновато.

На другой стороне реки — 11 маленьких храмов Шивы с лингамами, за которыми стоят галереи шиваистских лингамов и йони. Линг — в древнеиндийской мифологии и некоторых течениях индуизма символ божественной производящей силы, т.е. другими словами, детородный орган Шивы. Всего в комплексе 108 лингамов. Писюнье царство, словом.

Побродив по храму и сполна насладившись ароматом шашлыков, мы погрузились в арендованный бусик и по шумным и пыльным дорогам Катманду отправились к следующей точке нашего туристического маршрута. Ею стала, да-да-да, снова храм (как вы догадались?) — ступа Боднатх.

Райончик вокруг ступы кардинально отличается от всего Катманду. Как ни странно, он напоминает квартал в каком-то небольшом европейском городке. Здесь относительно чисто, нет сумасшедших сплетений проводов, дома выкрашены и аккуратны. Если не верите — смотрите сами:

И, для сравнения, соседствующая со ступой улица:

Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа построена в VI веке, и часто упоминается в исторических документах. Через Боднатх лежал путь из Тибета в Индию, и здесь останавливались многие паломники. Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а венчающий всё бельведер — небо.

В нашем списке оставалась только одна, последняя остановка — площадь Дурбар. Слово «Дурбар» при дословном переводе с непальского значит: “близлежащая к дворцу (придворцовая, дворцовая) территория”. Такое название площади абсолютно логично, ведь изначально она раскинулась возле старого королевского дворца.

Датой постройки дворцовой площади считается XVII-XVIII века. В 1934 году площади был нанесен огромный ущерб землетрясением. Большая часть построек была реставрирована и в 1979 году вся дворцовая площадь была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А после был прощальный ужин и последняя ночь в пыльном и шумном Катманду. Путешествие подходило к концу. Мы сидели в небольшой кафешке недалеко от нашего отельчика, ели так надоевшую непальскую еду, пили пиво «Эверест» и вспоминали наши недавние приключения, а утром самолет унес нас всех домой, далеко-далеко за горизонт. Непал во второй раз покорил мое сердце, заняв в нем еще больше места. Волшебный мир, в котором живут те самые каменные боги, скрывающие свои вершины далеко за облаками и помогающие отважным путешественникам, рискнувшим бросить им вызов, найти себя. Непал снова удивил и очаровал, закрутив в лихом вихре контрастов. И мне кажется, если мне доведется побывать здесь в третий раз (а в этом я ничуть не сомневаюсь), этой маленькой замечательной стране по-прежнему будет чем меня покорить.

Максим Носков, сентябрь 2019