Первый поход по Исландии

Это фотодневник первого похода по Исландии, организованного турклубом OutdoorUkraine. Летом 2016 года наша команда впервые прошла классический маршрут Laugavegur, перевалила через "тот самый" невыговариваемый вулкан Эйяфьядлайёкюдль и объехала всю Исландию по периметру на машинах. Лично на меня исландская погода и пейзажи произвели столь огромное впечатление, что я надолго лишился дара связной речи и потому пишу этот отчёт лишь спустя два года после того чудесного похода.

Для тех, кто не осилит весь дневник, напишу здесь самое главное - в Исландии очень сильные ветра. Ветер может поламать палатку, сорвать чехол с рюкзака, сборосить вас с обрыва, унести в Вальхаллу ваш квадрокоптер. Так что готовьтесь :) Вы ведь собираетесь в Исландию?

1. Рейкьявик - мертвый город

Так случилось, что я и еще несколько туристов прилетели в Исландию из Норвегии, где перед этим прошли трек по нацпарку Ютунхеймен. Так вот, в сравнении с Осло, Рейкьявик показался невероятно мрачным городом. А если вспомнить сколь суровой была дорога из аэропорта, так вовсе ужас берет (точнее депрессия одолевает).

Рейкьявик встретил нас хмурым небом, безлюдной набережной и дикими ценами. Мы зашли в гастроном за перекусом и обалдели - литровый йогурт стоил более 8 Евро.

Большая часть города казалась вымершей. И только на центральной пешеходной улице теплилась хоть какая-то жизнь.

Мои друзья искали обмен валют и оказалось, что в городе открыта только одна обменка (в каком-то хостеле или турцентре). Мы ее нашли и даже наменяли крон, но как-то это все напряжно получилось. Надо было брать деньги на карточке и платить везде безналом (как я) или менять валюту в аэропорту.

Главная фишка исландской архитектуры - стены обшитые шифером из жести. Жесть, правда?

На обратном пути в кемпинг (3-4 км от центра) мы заглянули в знаменитую "базальтовую" церковь из бетона.

Скоро должны были прилететь остальные ребята из нашей команды и мы побежали в кемпинг, где к счастью была более оживленная атмосфера, чем на этих пустынных улицах.

2. Ландманналаугар - цветные горы

Утро началось рано - встали в 4:30, быстро собрали лагерь, в 6:30 погрузились в автобус и поехали вглубь острова. Сначала я хотел написать, что мы "отправились в горы", но горами эти края можно назвать лишь с некоторой натяжкой.

К 11 утра мы прибыли в кемпинг Ландманналаугар. Все кемпинги на этом маршруте очень большие и крайне бедно оснащенные. Душ чаще всего платный (доллар в минуту), кухни нет. Мы поставили палатки поближе к санитарному блоку, чтобы ночью было ближе бежать в туалет. В Исландии был полярный день и солнце почти не садилось за горизонт. Это я к тому, что даже ночью на улице в туалет не сходишь :)

Около 12:00 наконец закипела вода и мы сварили еду (завтрак совмещенный с обедом). Ели не спеша, наслаждаясь невероятным чудом - почти солнечной погодой. Параллельно мы продолжали потихоньку стаскивать на стоянку большие камни и укреплять оттяжки палаток.

К 14:00 погода испортилась, от чего ленивое настроение резко улетучилось и мы засобирались на вечернюю радиалку. Планировалось взойти на соседний вулкан Блахнюкюр. Его вершина пряталась в облаке и казалась чертовски далёкой.

Едва мы приподнялись над долиной, как стали "проясняться" цветные горы. Холмы и овраги окружающие долину Ландманналаугара и в самом деле пестрят красками. Правда, мрачное небо несколько меняло восприятие, но всё равно было красиво и... экзотично что ли.

На вершину мы взобрались очень быстро - спустя всего час после выхода из лагеря. Теоретически с этого вулканчика должны быть видны пару ледников. Но низкая облачнось лишила нас обзора.

Мы быстро пофоткались и чтобы как-то продлить приключение, решили возвращаться домой по другой дороге.

Видите красноватый холм и парящую фумаролу правее? Вот в их сторону мы и направились.

На спуске к реке было пару интересных моментов (скользкая глина под ногами) и я оченьобрадовался, что не поленился и взял на радиалку одну треккинговую палку. С двумя было бы еще лучше, но вторая палка была занята - она работала каркасом моей легкоходной палатки.

Судя по этой фотке, в тот раз нам удалось форсировать реку без разувания. В следующие мои визиты в Ландманналаугар такой шары уже не было - река стала глубже и приходилось снимать обувь.

Один из притоков речушки оказался термальным. В нём процветала колония каких-то термофильных микроорганизмов.

В том же притоке, помимо бактерий решил обосноваться некий находчивый турист (голая спина на заднем плане). Он слегка запрудил ручеек, получилась микрованночка с горячей водой, куда он и погрузился.

Нам же хотелось в нормальные купальни и мы заторопились в лагерь. Дело в том, что рядом с нашим кемпингом есть отличное место для купания в термальной реке.

Мы так быстро проскочили лавовый хаос (про вулкан помните?), что я даже не успел нормально его сфоткать.

Однако очутившись в кемпинге мы не побежали сразу за купальниками, а зашли сначала в местный магазинчик. Да, этот зелёный автобус и есть магазин. Цены тут еще заоблачней, чем в Рейкьявике, а ассортимент беден. Благодаря этому мы смогли сравнительно легко избежать соблазна потребительства и уйти из магазина без покупок.

А вот и купальня, к которой мы так стремились. Не смотря на мрачную погоду за бортом (видите пятна снега на склонах?) сидеть в воде было очень комфортно. Поначалу мы переживали, что из-за холодного ветра не сможем (а точнее не захочем) выйти из воды. Но постепенно мы прогрелись до такой степени, что смогли спокойно переодеться и дойти до лагеря.

После ужина мы сразу завалились спать (сказывался подъём в 4 утра). Но около 21:00 меня разбудил служащий кемпинга. Он сказал, что надвигается буря и было бы неплохо укрепить мою палатку. Чёрт! Укрепить? Да я уже два раза укреплял её. Снёс валуны со всей округи и придавил ВСЕ колышки (а у меня их было не менее 15), навязал дополнительных оттяжек... Короче, я был уверен, что готов к любому ветру. Но проигнорировать предупреждение было бы слишком самонадеянно и я снова пошёл за камнями.

3. Буря или горизонтальный дождь

В 2 часа ночи начался шторм. Ветер и до этого был сильным, а тут шквалы стали просто сокрушающими. В какой-то момент одна из оттяжек моей палатки соскользнула с камня, на котором держалась. Потенциально это могло привести к разбалыванию других оттяжек, но я был рядом и всё исправил.

Подъём был запланирован на 6 утра. Но на самом деле многие не спали уже давно - слишком уж шумели палатки на ветру.

Долину и окружающие горы накрыло противным серым облаком. Из него периодически сыпалась какая-то морось. Было ясно что нам предстоит не очень комфортный переход и нужно хорошо одеваться. Мы сразу надели мембранные куртки, плащи пончо (поверх курток), чехлы на рюкзаки и прочие "непромокайки".

Около 9 утра мы вышли на маршрут. Снова быстро проскочили хаотическое нагромождение лавовых блоков и притормозили у большой фумаролы ( это когда пар валит из под земли).

Это первая настоящая фумарола на нашем маршруте. Пахнет она конечно сомнительно, зато теплом обдает основательно. На самом деле и без фумарол было совсем не холодно. Вроде и солнца не видно, и ветер сильный, и снег на склонах, а все равно воздух теплый.

Едва мы вышли из-за красного вулкана Бреннистейнсалда на открытое пространство, как стало ясно, что там ночная буря и не думала утихать. Ветер набросился на нас с бешенной силой и... мастерством, что ли. Он умудрялся срывать с нас наглухо застегнутые плащи, снимать с рюкзаков плотно примотанные чехлы.

По фоткам не вполне понятно, насколько сильным был этот ветер. Если есть минутка, посмотрите видео на нашем Ютубе. Оно чуть лучше передаёт мощь ветра. Впрочем для полного спектра ощущений не хватает звука - воздух буквально ревел в ушах.

Из-за ветра слабенький дождик получил киношные сверхспособности - он полетел горизонтально и с удвоеной скоростью. Благодаря этому дождь смог почти беспрепятственно проникать под куртки и плащи. Не смотря на все наши одёжки, мы основательно промокли. Так я понял, что для похода по Исландии обязательно нужны мембранные штаны-самосбросы.

Погода не особо способствовала привалам и мы проскочили огромное плато на одном дыхании. Кажется там был снег, но из-за ветра и тумана было трудно воспринимать окружающее пространство, так что я не особо уверен в достоверности своих наблюдений. Единственное, что я хорошо запомнил, это фумаролы в каком-то овраге. Они остались на фотках и видео и сомневаться в их реальности было бы странно.

Уже к часу дня мы пришли к приюту Hrafntinnusker, где был запланирован ночлег. Этот приют расположен на огромной для Исландии высоте в 1074 метра (на 400 метров выше предыдущей стоянки). Большую часть года он завален снегом, но в тот раз нам как бы повезло и сугробов в кемпинге не было. Вы заметили? Я написал "как бы повезло". На самом деле, был вариант не останавливаться в этом кемпинге, а валить еще 5 часов до следующего, где высота меньше, а воздух теплее. Но мы взвесили все "за" и "против" и решили остаться.

Как я уже писал, мы пришли в приют насквозь мокрыми и нужно было срочно спрятаться от ветра, чтобы не замерзнуть. Мы буквально запихнули наших девушек в тамбур приюта ("палаточников" дальше тамбура не пускают), а сами побежали ставить палатки. В тамбуре плотно, как кильки в банке, стояли мокрые иностранные туристы (кстати, пахли они не намного лучше наших). К счастью, вся эта влажная гомонящая масса была довольно теплой на ощупь и девушки из нашей группы не замерзли, пока парни боролись с ветром, пытаясь зафиксировать палатки. Я, например, мучался со своей палаткой более 30 минут. И это мы стояли в "тени" приюта, где ветер дул вполсилы.

Когда жилищный вопрос был решен, мы взялись за не менее важную задачу просушки одежды. В палатке в такую погоду ничего не высушишь и мы сделали ставку на сушку в том самом тамбуре. Но там же толпа и нет места и страшная влажность, скажете вы. Да, вы правы и эта толпа, пока мы игрались с палатками, настолько разогрелась, что стала раздеваться и развешивать мокрые куртки на потолочных балках. Это и было ключем к победе - теплый воздух идёт вверх и теплее всего прямо под крышей. Мы добыли из под завалов одежды стремянку, прорвались на чердак и завесили все стропила своим барахлом. Там сложились уникальные для Исландии условия (тепло, просторно и есть сквознячок) позволившие одежде действительно высохнуть.

Если по приходу в кемпинг общее настроение в группе было слегка подмоченным, то к вечеру, успешно справившись со сложнейшими житейскими задачами, мы воспрянули духом и почувствовали себя вполне суровыми викингами, которые в воде не тонут и на ветру не портятся.

4. Лебединое озеро Alftavatn

К утру ветер немного стих, но палатки по прежнему телепало и плющило со страшной силой. В таких условиях особенно ярко и наглядно проявляются все недостатки конструкции палаток. Я заснял поведение несколько наиболее ярких представителей "брезентового племени" и сделал вот такое видео о выборе правильной палатки для похода по Исландии

Все вещи развешенные под крышей приюта высохли. А вот обувь, к сожалению, осталась мокрой. И тут я во второй раз подумал, что будь у меня мембранные штаны, жизнь была бы гораздо комфортнее. Моя обувь вчера не промокла бы (в ботинки просто натекло по брюкам) и ее в принципе не надо было бы сушить.

Мы продолжили путь через плато в сплошном тумане (точнее в облаке). Как сочетается туман с ветром? Да уж как-то сочетаются. Большую часть времени видимость была не более 100 метров. Мы двигались исключительно по приборам, что, впрочем, было не очень сложно, т.к. приборами у нас служили путеводные вешки. Фотографировать в такую погоду особо нечего, говорить тоже не получалось и потому мы шустро и сосредоточено продвигались к цели.

Только когда мы спускались в овраги туман отступал и появлялся хоть какой-то шанс запечатлеть наш подвиг. Кстати, по сравнению со вчерашним днем в оврагах появился новый вид препятствий - глиняные склоны раскисли от дождя и порой мы скользили по ним как по льду. Кто-то падал, кто-то карабкался, но никто не ныл. А смысл ныть, если не слышно нифига?

Так мы достигли края плато и начали спуск в долину. В какой-то момент тучи отступили (мы спустились ниже "базы облаков") и открывшаяся картина поразила нас своей красотой. Посреди обширной долины возвышались несколько изумрудных скал. И что самое удивительное - на них светило солнце. Ну, буквально несколько лучиков, но это ровно в сто раз больше, чем мы видели за последние сутки.

Воспользовавшись перерывом в осадках мы наконец сделали привал и организовали обед. Не помню, был ли я голоден, но плечи! О, боль в моих плечах я не забуду никогда. Ведь из-за дождя мы опять попустили несколько привалов и нетяжелый в принципе рюкзак стал одерживать надо мной верх.

После обеда мы перешли вброд первую реку. Этот брод был совсем простым (нешироким), можно сказать учебно-тренировочным.

Наша цель (озеро Альфтаватн, или Лебединое) уже давно маячило впереди. Тропа становилась все площе и проще, а мы все больше разгонялись.

На Лебедином озере оказалось на удивление мало палаток. Год спустя я без труда насчитал в этом кемпинге более ста палаточек, а в 2016 их было меньше 20. В поисках безветренного места для стоянки мы пошатались туда-сюда по территории кемпинга и внезапно поняли, что ставить лагерь еще рано. Погода, как всегда мерзкая, сил еще полно - почему бы не прогуляться до следующего кемпинга? Посмотрели карту, отдохнули немного и пошли.

Дабы немного остудить наш марафонческий пыл Исландия подкинула нам еще один брод, буквально в получасе от Лебединого озера. Тут вновь пришлось разуваться, а потом обуваться, и вообще река была шире и оттого казалось что вода тут холоднее.

Скалы которые так порадовали нас на спуске с плато теперь оказались совсем неподалеку. И они были все так же прекрасны.

Смотрители исландских кемпингов крайне бескорыстные и заботливые ребята. Они не пытаются любой ценой "прописать" вас у себя, а наоборот рассказывают о других вариантах проживания. Так на Вчерашнем Храфтиннускере нам рекомендовали сразу идти на Лебединое озеро, мол там теплее. А Лебедином озере рекламировали приют Hvanngil, как менее людный и более защищенный от ветра.

Первые 15 минут на стоянке Hvanngil (да, мы таки поставили палатки) действительно были солнечными и приятными. Но рекламная акция быстро закончилась, опять включили ветер (ничуть не менее резкий, чем на Альфтаватне) и тучи.

Несмотря на все преодолённые трудности мы по-прежнему не были достаточно уставшими, чтобы просто заснуть. И потому после ужина часть группы пошла искать водопад (в Исландии их немерянно), а остальные выстроились в очередь в платный душ.

5. Вулканическая пустыня

Чтобы освежить воспоминания о том походе, я пересматриваю дневник (хронометраж), который вел в путешествии. И куда ни глянь, везде наблюдается странная расслабуха. Никто никуда не спешил. Неужели такое еще бывает в этом безумном мире? Вот и "сегодня" от подъёма до выхода на маршрут прошло чуть ли не 4 часа. Возможно это как-то связано с кратким явлением солнца над нашим лагерем. Все тут же разомлели и перестали суетливо запихивать вещи в рюкзаки и карманы. Как же мало надо для счастья в походе ))

Мы знали, что где-то поблизости, не далее чем в 30 минутах от приюта, должен быть глубокий брод через реку. И вдруг встечаем мост. Народ обрадовался - мол, шара пришла, мы спасены и всё такое.

Но буквально через 10 минут мы вышли к следующей, гораздо более широкой реке. И тут, ясное дело, никаких мостов не было. Чтобы переправиться на другой берег пришлось снимать не только обувь, но и брюки. В результате я так и записал в дневник - "10:20 переправа в трусах". Так вот, течение в этой реке не слишком сильное (мы поначалу хотели переходить "стенкой"), а вот температура воды... От холода было физически больно в стопы, хотелось кривиться и морщиться на каждом шаге по дну.

В том, что река была холодной нет ничего удивительного. Слева, километрах в 20, виднелся громадный ледник из которого она по всей видимости брала начало.

А нас ждала бесконечная черная пустыня. Она покрыта мелкой вулканической крошкой, на которой с большим трудом выживают чахлые цветочки (примерно 1 цветочек на 1 квадратный метр пространства). Плодородной такую почву трудно назвать. Так нет ничего удивительного, в том что та "зелень" которую вы видите на склонах гор, это мох, а не трава.

Идти по такой пустыне легко, но страшно скучно. Если бы не плеер с аудиокнигами и любимой музыкой, я бы наверное заснул на ходу и свалился с края земли.

Остальные тоже боролись с сонливостью и скорость передвижения группы начала падать несмотря на простоту участка. Пришлось сделать обед, чтобы хоть как-то развеяться и сменить обстановку.

Мы обедали близ небольшого но мощного водопадика. Как я выяснил позже, это было начало того каньона, что свёл нас с ума спустя пару часов.

Вчитайтесь в указатель ниже. До Мордора осталось целых 152 км! Я то был совершенно уверен, что мы уже в нём. А тут такие новости.

Дальше мозг таки отключился и тело продолжило шагать на автопилоте. Наша тропа взяла чуть левее, обогнула очередные изумрудные скалы и продолжила пытку черной пустыней.

Наконец мы взяли некий пологий перевальчик и внизу показался приют Эмструр Ботнар. Там очень бойкая администраторша объяснила нам, что в непосредственной близости к приюту все палаткоместа забронированы для какихто буржуев. А нам нужно заплатить за кемпинг и идти в овраг. Да, вон туда вниз, в овраг. Идите уже...

Овраг оказался намного более прикольным местом, чем может показаться, когда смотришь на него сверху. Во-первых, там куча зелени (как для Исландии). Во-вторых, есть ручей чтобы мыть посуду. Ну и конечно в овраге было теплее и безветреннее, чем на поверхности.

Мы быстро поставили палатки и засобирались в радиалку к некому каньону, обозначенному в путеводителях, как главная достопримечательность этого уголка галактики. Тут выяснилось, что женская половина группы настроена взять на себя охрану лагеря (и никуда не идти). Ну ладно, пойдём гулять сами.

До каньона было каких-то 30 минут хода и большую часть этого времени нам "не показывали" ничего интересного. Зато когда мы подошли к обрыву... О, ущелье оказалось просто великолепным - масштабным и киношным, что ли. В хорошем смысле этого слова. Отвесные стены каньона были пёстрыми, как новогодняя ёлка. Далеко внизу парили какие-то чайки и шумела та самая река у которой мы сегодня обедали.

Мы больше часа шли вдоль края обрыва, от одной смотровой к другой, непрерывно фотографировали и фотографировались. Жаль, что девушки не пошли с нами.

Когда мы вернулись в лагерь, народу там было как на Таймс-сквер. Те палаткоместа, что мы раньше отвергли как недостаточно ровные, теперь были наиплотнейшим образом заселены новоприбывшими. "Нашу" полянку тоже уплотнили, но это не страшно. Главное, что почти не было ветра (редчайшее для Исландии явление).

6. Лес Тора

Мне показалось, что это была самая теплая ночь за все 2 недели нашего путешествия по Исландии. Посреди ночи пришлось проснуться и снять термобелье, ведь снаружи было +14, а в палатке и того больше.

Утром наблюдал потрясающую сцену - мой сосед по кемпингу собирал росу со стен своей палатки с помощью автомобильного скребка-водосгона. Я такую штуковину таскать с собой пока не готов, а вот с крохотным полотенцем из микрофибры можно поэкпериментировать.

В тот день так совпало, что мы вышли на маршрут одновременно с кучей других туристов. До самого вечера мы наступали друг-другу на пятки, обгоняли и отставали.

Примерно спустя 30 минут после выхода из кемпинга мы достигли очередного каньона. К счастью там был мост и нам не пришлось преодолевать реку вплавь. Не менее порадовали так называемые "перила" на неприятном спуске к мосту. По сравнению с прекрасно реализованными цепными перилами в польских Татрах эти чахлые веревочки вызывали сочувствие.

Взобравшись на базальтовый гребень мы снова увидели краюшек вчерашноего каньона Markarfljótsgljúfur (обожаю исландские топонимы!). А с противоположной стороны, в дымке, угадывалась синева океана. До него было целых 40 км, но кое-кто забеспокоился. Когда туристы слышат запах моря, то боевой дух в группе может пропасть за считанные секунды. А нам ведь еще через вулкан перевалить надо бы. Видите эти снежные шапки на гоном хребте? Вот туда нам нужно будет прорваться завтра.

Главным событием сегодняшнего дня должна была стать встреча с деревьями (их не было на протяжении всего трека). Где-то там впереди, у подножия гор, спрятался Лес Тора - один из немногоих лесных массивов Исландии. Исландцы считали его священным и благодаря чему лес и сохранился.

Но на самом деле первые деревья (чахлые полярные березки и осины) повстречались нам в укромных овражках задолго до того как мы вошли в Лес Тора. Конечно, по росту они были ближе к кустам, но мы все равно радовались деревьям как бобры.

Потихоньку накапливалась усталость. Привалы стали чуть дольше, темп ходьбы чуть ниже. А вот аппетит у всех наладился - жрать хотелось постоянно и я сделал себе пометочку, что для походов по Исландии нужны увеличенные нормы расчёта продуктов.

После обеда мы перешли вброд очередную реку - мелкую, но очень широкую. Сразу за ней начался тот самый лес Тора. Деревья там были от силы 5-7 метров в высоту, зато трава и хвощи стояли сочные и аппетитные. И в этой самой траве торчали многочисленные грибы. Иностранцы гордо проходили мимо них, а вот наши не удержались и нарезали грибочков для ужина. Скорее всего сбор грибов и ягод тут запрещен, но...

Приют и кемпинг у Леса Тора показался нам уголком рая. Светило солнце, зеленела травка, журчал ручеек. Мы поставили палатки, раскидали по поляне вещи для просушки, раскинулись и сами. Не хотелось идти ни в какие вечерние радиалки, ни на фотоохоту. Правда, через часик мы набрались таки сил и сбегали таки в ларёк (!!!!) за печеньем и шоколадками. Постепенно народ расшевелился - мы начали чистить грибы и занимать очередь в душ.

Прямо напротив нашей стоянки, за широченной рекой возвышался непреступный горный хребет. Завтра мы попробуем его одолеть.

7. Вулкан Эйяфьядлайёкюдль

Неожиданно именно эта ночь оказалась самой холодной за весь поход. Мы стояли на мизерной высоте (меньше 300 м), в зоне леса, на прогретой солнцем земле (траве). И вдруг утром градусник показал -1. Возможно это как-то связано с близостью ручья (так и в прошлый раз мы на ручье ночевали), а может дело в том что в нашу долину "сполз" тяжелый холодный воздух с ледника. Не знаю. Но факт есть факт - за ночь температура упала более чем на 15 градусов, а роса покрыла всё вокруг сантиметровым слоем влаги. В результате палатки стали настолько тяжелыми, что идея протиреть их полотенцем показалась уже не настолько безумной.

С помощью оригинальных передвижных мостов мы форсировали реку Кросса и начали подьём на вулкан. Местность тут удивительно изрезанная, чем-то напоминающая Большой каньон в США. Горные хребты и хребтики пересекаются под самыми замысловатыми углами, реки текут по кругу, снег падает вверх. Кстати, погода в этот день продолжала бить рекорды - вместо ожидаемого похолодания (мы вплотную подобрались к ледникам) она подкинула нам настоящую Исландскую жару (это когда +20). Мы совершенно не ожидали такого поворота, многие по старой памяти взяли мало воды, а тут вдруг такое.

Скорость нашего передвижения продолжала падать. Но Исландия хороша тем, что летние дни тут воистину бесконечны (солнце не садится) и можно не переживать относительно того, что куда-то не успееешь. Поэтому мы спокойно шли и спокойно отдыхали - значительно чаще и дольше чем в начале трека. А благодаря хорошей погоде на привалах было чем заняться - мы ходили фотографироваться к обрывам и ледникам.

В высшей точке нашего маршрута мы проходили несколько свежих кратеров. Буквально пару лет назад тут, на перевале, текла лава, а из соседнего, центрального кратера поднимались к небу тысячи кубометров пепла... Сейчас же это просто две кучи щебня в окружении грязных снежников.

Еще 300 метров по плато и начался спуск к морю. В его начале тропа пересекает ледник. Снега этим летом было мало и потому двигаться по леднику было сложнее, чем обычно. Кроме того у одного из участников похода жутко разболелось колено. Мы переодически приваливались, бинтовали, мазали и обезбаливали больной сустав, но помогало это слабо. Ноге нужен был настоящий отдых. А остановиться мы не могли - нужно было дойти до воды.

Да, с водой в группе были напряги. Жара на подъёме сделала свое дело и теперь лишь у нескольких человек оставалась вода в бутылках. Теоретически можно было растопить снег и сварить чай, но на практике это заняло бы больше времени, чем спуск к реке, и мы решили продолжать идти.

Небо во второй половине дня наконец приобрело привычный свинцовый оттенок. Но дождя не было и потому у нас не было формального предлога задержаться подольше в прикольном A-образном приюте (см. фото ниже). Там надо разуваться, чтобы войти, а это такая морока в походе. Вот мы и прошагали мимо.

Ниже приюта тропа превратилась нормальную дорогу-грунтовку. Слева угадывались очертания каньона. Скорость возрасла, мы почуяли воду.

О, буквально через 30 минут воды стало немыслимо много. Мы шли вдоль реки Скогар на которой каждые 200 метров было по водопаду. Проходишь километр - видишь 5 водопадов. Проходишь еще один - еще 5 водопадов. Удивительная страна и удивительная планета.

Вода у нас уже была, так что как только нам повстречалась ровная полянка, мы поскидывали осточертевшие рюкзаки и стали разбивать лагерь. Дело было около 18:30, спустя всего 10 часов после выхода с предыдущей стоянки. Не могу сказать, что перевал дался нам так уж легко, но я ожидал больших трудностей или как минимум дольших :)

Ближе к 22:00, когда большая часть группы уже спала, я выполз на соседний холм в поисках интернета. Кроме вполне устойчивого сигнала я обнаружил там прекрасный вид на Эйяфьядлайёкюдль. Хотел написать что-то про закат, но потом вспомнил, что это фикция и солнце тут никуда не уходит.

8. Долина водопадов Скогар

Сегодня все завели будильники на 5 утра. Вчера вечером я таки подключился к интернету и посмотрел расписание автобусов. Чтобы сегодня выбраться в цивилизацию, нам нужно быть у водопада Скогафосс до 11 утра. А туда от 2 до 3 часов хода.

Не знаю, понятно ли это по фотке, но ночь была очень теплая - даже в моей супервентилируемой палатке было +10.

В Исландии значительная часть домашних овец пасётся на свободе. Их выпускают в горы и они там вполне комофортно и самостоятельно живут все лето. Чаще всего они ходят небольшими групками по 2-3 мохнатых сенокосилки. И тем не менее есть мнение, что даже такой умеренный выпас вредит хрупкой экосистеме Приполярья.

Река Скогар продолжала радовать десятками водопадов. Наш товарищ с больным коленом отставал все сильнее и ожидая его мы подолгу медитировали на летящую воду.

Вскоре, правда, навстречу нам попёрли толпы хайкеров-однодневщиков и уединенному единению с природой пришёл конец. Похоже, автобус уже близко.

И вот мы уже перелазим забор у верхней смотровой площадки водопада Скогафосс. У нас еще примерно час до рейса и есть возможность нормально пофотографироваться у этого потрясающего водопада.

А потом был автобус в Вик, где мы собирались разграбить супермаркет, зафоткать тупиков и зажечь наконец интернет своими фотками. Так закончился поход по Исландии... но не закончилось наше приключение! До самолёта домой еще целая неделя. Мы возьмём на прокат машины и поедем вокруг всей Исландии. Посмотрим Ледниковую лагуну, вулканы Миватна, горбатых китов и тюленей, Золотое кольцо и кучу других достопримечательностей. Обо всем этом читайте в следующей части.

Продолжение следует...

Фото и текст - Кирилл Ясько, декабрь 2018