Перший похід по Ісландії

Це фотощоденник першого походу по Ісландії , організованого турклубом OutdoorUkraine. Влітку 2016 року наша команда вперше пройшла класичний маршрут Laugavegur, перевалила через "той самий" не вимовляються вулкан Ейяфьядлайекюдль і об'їхала всю Ісландію по периметру на машинах.Особисто на мене ісландська погода і пейзажі справили таке величезне враження, що я надовго втратив дар зв'язного мовлення і тому пишу цей звіт лише через два роки після того чудесного походу.

Для тих, хто не подужає весь щоденник, напишу тут найголовніше - в Ісландії дуже сильні вітри. Вітер може поламати намет,зірвати чохол з рюкзака, сборосіть вас з обриву, забрати в Вальхаллу ваш квадрокоптер. Так що готуйтеся :) Ви ж збираєтеся в Ісландію?

1. Рейк'явік - мертве місто

Так сталося, що я і ще кілька туристів прилетіли в Ісландію з Норвегії, де перед цим пройшли трек по нацпарку Ютунхеймен. Так ось, в порівнянні з Осло, Рейк'явік здався неймовірно похмурим містом. А якщо згадати скільки суворою була дорога з аеропорту, так зовсім жах бере (точніше депресія долає).

Рейк'явік зустрів нас похмурим небом, безлюдній набережній і дикими цінами. Ми зайшли в гастроном за перекусом і отетеріли - літровий йогурт коштував більше 8 Євро.

Велика частина міста здавалася вимерлої. І тільки на центральній пішохідній вулиці жевріла хоч якесь життя.

Мої друзі шукали обмін валют і виявилося, що в місті відкрита тільки одна обмінках (в якомусь хостелі або турцентрів). Ми її знайшли і навіть наміняли крон, але якось це все напряжно вийшло.Треба було брати гроші на картці і платити всюди безготівково (як я) або міняти валюту в аеропорту.

Головна фішка ісландської архітектури - стіни обшиті шифером з жерсті. Жесть, правда?

На зворотному шляху в кемпінг (3-4 км від центру) ми заглянули в знамениту "базальтову" церква з бетону.

Скоро повинні були прилетіти інші хлопці з нашої команди і ми побігли в кемпінг, де на щастя була більш жвава атмосфера, ніж на цих пустельних вулицях.

2. Ландманналаугар - кольорові гори

Ранок почався рано - встали о 4:30, швидко зібрали табір, о 6:30 занурилися в автобус і поїхали вглиб острова.Спочатку я хотів написати, що ми "вирушили в гори", але горами ці краї можна назвати лише з деякою натяжкою.

До 11 ранку ми прибули в кемпінг Ландманналаугар. Всі кемпінги на цьому маршруті дуже великі і вкрай бідно оснащені. Душ найчастіше платний (долар в хвилину), кухні немає.Ми поставили намети ближче до санітарного блоку, щоб вночі було близьке, щоб утекти туалет. В Ісландії був полярний день і сонце майже не сідало за обрій. Це я до того, що навіть вночі на вулиці в туалету не сходиш :)

Близько 12:00 нарешті закипіла вода і ми зварили їжу (сніданок суміщений з обідом). Їли не поспішаючи,насолоджуючись неймовірним дивом - майже сонячною погодою. Паралельно ми продовжували потихеньку стягати на стоянку великі камені і зміцнювати відтягнення наметів.

До 14:00 погода зіпсувалася, від чого ліниве настрій різко зникло і ми почали збиратися на вечірню радіалку. Планувалося зійти на сусідній вулкан Блахнюкюр.Його вершина ховалася в хмарі і здавалася страшенно далекою.

Тільки-но ми піднялися над долиною, як стали "прояснюватися" кольорові гори. Пагорби і яри навколишні долину Ландманналаугара і справді рясніють фарбами. Правда, похмуре небо кілька змінювало сприйняття, але все одно було красиво і ... екзотично чи що.

На вершину ми піднялися дуже швидко - всього за годину після виходу з табору. Теоретично з цього вулканчик повинні бути видні пару льодовиків. Але низька хмарність позбавила нас огляду.

Ми швидко пофоткались і щоб якось продовжити пригода, вирішили повертатися додому іншою дорогою.

Бачите червонуватий пагорб і парить Фумарол правіше? Ось в їх сторону ми і попрямували.

На спуску до річки було пару цікавих моментів (слизька глина під ногами) і я оченьобрадовался, що не полінувався і взяв на радіалку одну треккинговую палицю. З двома було б ще краще, але друга палиця була зайнята -вона працювала каркасом моєї легкоходной намети .

Судячи з цієї фотке, в той раз нам вдалося форсувати річку без роззування. У наступні мої візити в Ландманналаугар такої кулі вже не було - річка стала глибше і доводилося знімати взуття.

Один з приток річки виявився термальним.У ньому процвітала колонія якихось термофільних мікроорганізмів.

У тому ж притоці, крім бактерій вирішив влаштуватися якийсь спритний турист (гола спина на задньому плані). Він злегка запрудив струмочок, вийшла мікрованночка з гарячою водою, куди він і занурився.

Нам же хотілося в нормальні купальні і ми поспішили до табору. Справа в тому, що поруч з нашим кемпінгом є відмінне місце для купання в термальній річці.

Ми так швидко проскочили лавовий хаос (про вулкан пам'ятаєте?), Що я навіть не встиг нормально його сфоткати.

Однак опинившись в кемпінгу ми не побігли відразу за купальниками, а зайшли спочатку в місцевий магазинчик. Так, цей зелений автобус і є магазин. Ціни тут ще захмарні, ніж в Рейк'явіку, а асортимент бідний. Завдяки цьому ми змогли порівняно легко уникнути спокуси споживацтва і піти з магазину без покупок.

А ось і купальня, до якої ми так прагнули. Не дивлячись на похмуру погоду за бортом (бачите плями снігу на схилах?) Сидіти в воді було дуже комфортно. Спочатку ми переживали, що через холодного вітру не зможемо (а точніше не захочемо) вийти з води. Але поступово ми прогрілися до такої міри, що змогли спокійно переодягнутися і дійти до табору.

Після вечері ми відразу завалилися спати (позначався підйом о 4 ранку). Але близько 21:00 мене розбудив службовець кемпінгу. Він сказав, що насувається буря і було б непогано зміцнити мою палатку. Чорт! Зміцнити? Так я вже два рази зміцнював її. Зніс валуни з усієї округи і придавив ВСЕ кілочки (а у мене їх було не менше 15),нав'язав додаткових відтяжок ... Коротше, я був впевнений, що готовий до будь-якого вітрі. Але проігнорувати попередження було б занадто самовпевнено і я знову пішов за камінням.

3. Буря або горизонтальний дощ

О 2 годині ночі почався шторм. Вітер і до цього був сильним, а тут шквали стали просто нищівними. В який-то момент одна з відтяжок мого намету зісковзнула з каменю, на якому трималася. Потенційно це могло привести до разбаливанію інших відтяжок, але я був поруч і все виправив.

Підйом був запланований на 6 ранку. Але насправді багато хто не спали вже давно - занадто вже шуміли намети на вітрі.

Долину і навколишні гори накрило противним сірим хмарою. З нього періодично сипалася якась мряка. Було ясно що нам потрібно буде не дуже комфортний перехід і потрібно добре одягатися. Ми відразу надягли мембранні куртки, плащі пончо (поверх курток), чохли на рюкзаки та інші "непромокайки".

Близько 9 ранку ми вийшли на маршрут.Знову швидко проскочили хаотичне нагромадження лавових блоків і пригальмували у великий фумароли (це коли пар валить з під землі).

Це перша справжня Фумарол на нашому маршруті. Пахне вона звичайно сумнівно, зате теплом обдає грунтовно. Насправді і без фумарол було зовсім не холодно. Начебто і сонця не видно,і вітер сильний, і сніг на схилах, а все одно повітря тепле.

Тільки-но ми вийшли з-за червоного вулкана Бренністейнсалда на відкритий простір, як стало ясно, що там нічна буря і не думала вщухати. Вітер накинувся на нас з шаленою силою і ... майстерністю, чи що. Він примудрявся зривати з нас наглухо застебнуті плащі,знімати з рюкзаків щільно примотати чохли.

По фотках не цілком зрозуміло, наскільки сильним був цей вітер. Якщо є хвилинка, подивіться відео на нашому Ютубі. Воно трохи краще передає міць вітру. Втім для повного спектру відчуттів не вистачає звуку -повітря буквально ревів в вухах.

Через вітер слабенький дощик отримав кіношні надздібності - він полетів горизонтально і з подвоєною швидкістю. Завдяки цьому дощ зміг майже безперешкодно проникати під куртки і плащі. Не дивлячись на всі наші одежинки, ми грунтовно промокли. Так я зрозумів,що для походу по Ісландії обов'язково потрібні мембранні штани-самоскиди.

Погода не особливо сприяла привалі і ми проскочили величезне плато на одному диханні. Здається там був сніг, але через вітер і туман було важко сприймати навколишній простір, так що я не особливо впевнений в достовірності своїх спостережень.Єдине, що я добре запам'ятав, це фумароли в якомусь яру. Вони залишилися на фотках і відео і сумніватися в їх реальності було б дивно.

Вже до першої години дня ми прийшли до притулку Hrafntinnusker, де був запланований нічліг.Цей притулок розташований на величезній для Ісландії висоті в 1074 метра (на 400 метрів вище попередньої стоянки). Більшу частину року він завалений снігом, але в той раз нам як би пощастило і заметів в кемпінгу не було. Ви помітили? Я написав "як би пощастило". Насправді, був варіант не зупинятися в цьому кемпінгу, а валити ще 5 годин до наступного,де висота менше, а повітря тепліше. Але ми зважили всі "за" і "проти" і вирішили залишитися.

Як я вже писав, ми прийшли до притулку наскрізь мокрими і потрібно було терміново сховатися від вітру, щоб не замерзнути. Ми буквально запхнули наших дівчат в тамбур притулку ( "наметовиків" далі тамбура не пускають),а самі побігли ставити намети. У тамбурі щільно, як кільки в банці, стояли мокрі іноземні туристи (до речі, пахли вони не набагато краще наших). На щастя, вся ця волога гомонящей маса була досить теплою на дотик і дівчата з нашої групи не замерзли, поки хлопці боролися з вітром, намагаючись зафіксувати намети. Я, наприклад,мучився зі своїм наметом більше 30 хвилин. І це ми стояли в "тіні" притулку, де вітер дув упівсили.

Коли житлове питання було вирішене, ми взялися за не менш важливе завдання просушування одягу. У наметі в таку погоду нічого не висушиш і ми зробили ставку на сушку в тому самому тамбурі.Але там же натовп і немає місця і страшна вологість, скажете ви. Так, ви маєте рацію і цей натовп, поки ми грали з наметами, настільки розігрілася, що стала роздягатися і розвішувати мокрі куртки на стельових балках. Це і було ключем до перемоги - тепле повітря йде вгору і найтепліше прямо під дахом. Ми здобули з під завалів одягу драбину,прорвалися на горище і завісили всі крокви своїм барахлом. Там склалися унікальні для Ісландії умови (тепло, просторо і є протяг) дозволили одязі дійсно висохнути.

Якщо по приходу в кемпінг загальний настрій в групі було злегка підмоченим, то до вечора, успішно впоравшись зі складними життєвими завданнями,ми піднеслися духом і відчули себе цілком суворими вікінгами, які в воді не тонуть і на вітрі не псуються.

4. Лебедине озеро Alftavatn

До ранку вітер трохи вщух, але намети і раніше тіпає та плющило зі страшною силою. В таких умовах особливо яскраво і наочно проявляються всі недоліки конструкції наметів.Я зняв поведінку кілька найбільш яскравих представників "брезентового племені" і зробив ось таке відео про вибір правильної намети для походу по Ісландії

Всі речі розвішані під дахом притулку висохли. А ось взуття, на жаль, залишилася мокрою. І тут я вдруге подумав, що якби в мене мембранні штани, життя було б набагато комфортніше. Моя взуття вчора не промокла б (в черевики просто натекло по штанів) і її в принципі не треба було б сушити.

Ми продовжили шлях через плато в суцільному тумані (точніше в хмарі). Як поєднується туман з вітром? Та вже якось поєднуються. Велику частину часу видимість була не більше 100 метрів. Ми рухалися виключно за приладами, що, втім, було не дуже складно, тому що приладами у нас служили дороговказні вішки. Фотографувати в таку погоду особливо нічого,говорити теж не виходило і тому ми спритно і зосереджено просувалися до мети.

Тільки коли ми спускалися в яри туман відступав і з'являвся хоч якийсь шанс зберегти наш подвиг. До речі, в порівнянні з вчорашнім днем ​​в ярах з'явився новий вид перешкод -глиняні схили розкисли від дощу і часом ми ковзали по ним як по льоду. Хтось падав, хтось дерся, але ніхто не нив. А сенс нити, якщо не чути ніфіга?

Так ми досягли краю плато і почали спуск в долину. В який-то момент хмари відступили (ми спустилися нижче "бази хмар") і що відкрилася картина вразила нас своєю красою. Посеред великої долини височіли кілька смарагдових скель. І що найдивніше - на них світило сонце. Ну, буквально кілька промінчиків, але це рівно в сто разів більше, ніж ми бачили за останню добу.

Скориставшись перервою в опадах ми нарешті зробили привал і організували обід. Не пам'ятаю, чи був я голодний, але плечі! О, біль в моїх плечах я не забуду ніколи. Адже через дощ ми знову попустили кілька привалів і неважкий в принципі рюкзак став здобувати наді мною верх.

Після обіду ми перейшли вбрід першу річку.Цей брід був зовсім простим (нешироким), можна сказати навчально-тренувальним.

Наша мета (озеро Альфтаватн, або Лебедине) вже давно манячіло попереду. Стежка ставала все площе і простіше, а ми все більше розганялися.

На Лебединому озері виявилося на диво мало наметів.Рік по тому я без праці нарахував в цьому кемпінгу понад сто палаточек, а в 2016 їх було менше 20. У пошуках тихого місця для стоянки ми похитнемо туди-сюди по території кемпінгу і раптово зрозуміли, що ставити табір ще рано. Погода, як завжди мерзенна, сил ще повно - чому б не прогулятися до наступного кемпінгу? Подивилися карту,відпочили трохи і пішли.

Щоб трохи остудити наш марафонческій запал Ісландія підкинула нам ще один брід, буквально за півгодини від Лебединого озера. Тут знову довелося роззуватися, а потім взуватися, і взагалі річка була ширше і тому здавалося що вода тут холодніше.

Скелі які так порадували нас на спуску з плато тепер виявилися зовсім неподалік. І вони були все так само прекрасні.

Наглядачі ісландських кемпінгів вкрай безкорисливі і турботливі хлопці. Вони не намагаються за всяку ціну "прописати" вас у себе, а навпаки розповідають про інші варіанти проживання.Так на вчорашній Храфтіннускере нам рекомендували відразу йти на Лебедине озеро, мовляв там тепліше. А Лебединому озері рекламували притулок Hvanngil, як менш людний і більш захищений від вітру.

Перші 15 хвилин на стоянці Hvanngil (так, ми таки поставили намети) дійсно були сонячними і приємними.Але рекламна акція швидко закінчилася, знову включили вітер (нітрохи не менш різкий, ніж на Альфтаватне) і хмари.

Незважаючи на всі подолано труднощі ми як і раніше не були достатньо втомленими, щоб просто заснути. І тому після вечері частина групи пішла шукати водоспад (в Ісландії їх неміряно),а решта вишикувалися в чергу в платний душ.

5. Вулканічна пустеля

Щоб освіжити спогади про те поході, я переглядаю щоденник (хронометраж), який вів в подорож. І куди не глянь, скрізь спостерігається дивна расслабуха. Ніхто нікуди не поспішав.Невже таке ще буває в цьому шаленому світі? Ось і "сьогодні" від підйому до виходу на маршрут пройшло мало не 4 години. Можливо це якось пов'язано з коротким явищем сонця над нашим табором. Все тут же розімліли і перестали метушливо запихати речі в рюкзаки і кишені. Як же мало треба для щастя в поході))

Ми знали,що десь поблизу, не далі ніж в 30 хвилинах від притулку, повинен бути глибокий брід через річку. І раптом зустрічає міст. Народ зрадів - мовляв, кулі прийшла, ми врятовані і таке інше.

Але буквально через 10 хвилин ми вийшли до наступної, набагато більш широкої річки. І тут, ясна річ, ніяких мостів не було.Аби дістатися на другий берег довелося знімати не тільки взуття, а й штани. В результаті я так і записав до щоденника - "10:20 переправа в трусах". Так ось, протягом в цій річці не надто сильне (ми спочатку хотіли переходити "стінкою"), а ось температура води ... Від холоду було фізично боляче в стопи,хотілося кривитися і кривитися на кожному кроці по дну.

У тому, що річка була холодною немає нічого дивного. Зліва, кілометрах в 20, виднівся величезний льодовик з якого вона по всій видимості брала початок.

А нас чекала нескінченна чорна пустеля. Вона покрита дрібною вулканічною крихтою,на якій з великими труднощами виживають хирляві квіточки (приблизно 1 квіточку на 1 квадратний метр простору). Родючої такий грунт важко назвати. Так немає нічого дивного, в тому що та "зелень" яку ви бачите на схилах гір, це мох, а не трава.

Йти по такій пустелі легко, але страшно нудно.Якби не плеєр з аудіокнигами і улюбленою музикою, я б напевно заснув на ходу і звалився з краю землі.

Решта теж боролися з сонливістю і швидкість пересування групи почала падати незважаючи на простоту ділянки. Довелося зробити обід, щоб хоч як-то розвіятися і змінити обстановку.

Ми обідали біля невеликого але потужного водопадікі. Як я з'ясував пізніше, це був початок того каньйону, що звів нас з розуму через пару годин.

Вчитайтеся в покажчик нижче. До Мордора залишилося цілих 152 км! Я то був абсолютно впевнений, що ми вже в ньому. А тут такі новини.

Далі мозок таки відключився і тіло продовжило крокувати на автопілоті. Наша стежка взяла трохи лівіше, обігнула чергові смарагдові скелі і продовжила тортури чорною пустелею.

Нарешті ми взяли якийсь пологий перевальчік і внизу здався притулок Емструр Ботнар. Там дуже жвава адміністраторша пояснила нам,що в безпосередній близькості до притулку все палаткоместа заброньовані для якихось буржуїв. А нам потрібно заплатити за кемпінг і йти в яр. Так, он туди вниз, у яр. Ідіть уже ...

Яр виявився набагато більш прикольним місцем, ніж може здатися, коли дивишся на нього зверху. По перше,там купа зелені (як для Ісландії). По-друге, є струмок щоб мити посуд. Ну і звичайно в яру було тепліше і безвітряна, ніж на поверхні.

Ми швидко поставили намети і почали збиратися в радіалку до нікому каньйону, позначеному в путівниках, як головна визначна пам'ятка цього куточка галактики. Тут з'ясувалося,що жіноча половина групи налаштована взяти на себе охорону табору (і нікуди не йти). Ну ладно, підемо гуляти самі.

До каньйону було якихось 30 хвилин ходу і більшу частину цього часу нам "не показували" нічого цікавого. Зате коли ми підійшли до обриву ... О, ущелині виявилося просто чудовим - масштабним і кіношним,чи що. У хорошому сенсі цього слова. Стрімкі стіни каньйону були строкатими, як новорічна ялинка. Далеко внизу парили якісь чайки і шуміла та сама річка у якій ми сьогодні обідали.

Ми більше години йшли уздовж краю обриву, від однієї оглядової до іншої, безперервно фотографували і фотографувалися. шкода,що дівчата не пішли з нами.

Коли ми повернулися в табір, народу там було як на Таймс-сквер. Ті палаткоместа, що ми раніше відкинули як недостатньо рівні, тепер були наіплотнейшім чином заселені новоприбулими. "Нашу" галявину теж ущільнили, але це не страшно. головне,що майже не було вітру (рідкісне для Ісландії явище).

6. Ліс Тора

Мені здалося, що це була найтепліша ніч за все 2 тижні нашої подорожі по Ісландії. Посеред ночі довелося прокинутися і зняти термобілизна, адже зовні було +14, а в наметі і того більше.

Вранці спостерігав приголомшливу сцену -мій сусід по кемпінгу збирав росу зі стін свого намету за допомогою автомобільного скребка-водосгона. Я таку штуковину тягати з собою поки не готовий, а от з крихітним рушником з мікрофібри можна поекперіментіровать.

В той день так співпало, що ми вийшли на маршрут одночасно з купою інших туристів.До самого вечора ми наступали один одному на п'яти, обганяли і відставали.

Приблизно через 30 хвилин після виходу з кемпінгу ми досягли чергового каньйону. На щастя там був міст і нам не довелося долати річку вплав. Не менш порадували так звані "перила" на іншому спуску до мосту.У порівнянні з прекрасно реалізованими ланцюговими поручнями в польських Татрах ці хирляві мотузочки викликали співчуття.

Піднявшись на базальтовий гребінь ми знову побачили краюшек вчерашноего каньйону Markarfljótsgljúfur (обожнюю ісландські топоніми!). А з протилежного боку, в серпанку,вгадувалася синява океану. До нього було цілих 40 км, але дехто занепокоївся. Коли туристи чують запах моря, то бойовий дух в групі може пропасти за лічені секунди. А нам же ще через вулкан перевалити треба б. Бачите ці снігові шапки на гоном хребті? Ось туди нам потрібно буде прорватися завтра.

Головною подією сьогоднішнього дня повинна була стати зустріч з деревами (їх не було на протязі всього треку). Десь там попереду, біля підніжжя гір, сховався Ліс Тора - один з немногоіх лісових масивів Ісландії. Ісландці вважали його священним і завдяки чому ліс і зберігся.

Але насправді перші дерева (хирляві полярні берізки і осики) зустрілися нам в затишних ярках задовго до того як ми увійшли в Ліс Тора. Звичайно, по зростанню вони були ближче до кущів, але ми все одно раділи деревам як бобри.

Потихеньку накопичувалася втома. Привали стали трохи довше, темп ходьби трохи нижче.А ось апетит у всіх налагодився - жерти хотілося постійно і я зробив собі пометочкі, що для походів по Ісландії потрібні збільшені норми розрахунку продуктів.

Після обіду ми перейшли вбрід чергову річку - дрібну, але дуже широку. Відразу за нею почався той самий ліс Тора. Дерева там були від сили 5-7 метрів у висоту,зате трава і хвощі стояли соковиті і апетитні. І в цій самій траві стирчали численні гриби. Іноземці гордо проходили повз них, а ось наші не втрималися і нарізали грибочків для вечері. Швидше за все збір грибів та ягід тут заборонений, але ...

В хронологічному порядку кемпінг у Ліси Тора здався нам куточком раю. Світило сонце,зеленіла трава, дзюрчав струмочок. Ми поставили намети, розкидали по галявині речі для просушки, розкинулися і самі. Не хотілося йти ні в які вечірні радіалку, ні на фотополювання. Правда, через годинку ми набралися таки сил і збігали таки в ларьок (!!!!) за печивом і шоколадками. Поступово народ розворушився -ми почали чистити гриби і займати чергу в душ.

Прямо навпроти нашої стоянки, за широченной рікою здіймався неприступної гірський хребет. Завтра ми спробуємо його подолати.

7. Вулкан Ейяфьядлайекюдль

Несподівано саме ця ніч виявилася найхолоднішою за весь похід.Ми стояли на мізерною висоті (менше 300 м), в зоні лісу, на прогрітій сонцем землі (траві). І раптом вранці градусник показав -1. Можливо це якось пов'язано з близькістю струмка (так і в минулий раз ми на струмку ночували), а може справа в тому що в нашу долину "сповз" важкий холодне повітря з льодовика. Не знаю. Але факт є факт -за ніч температура впала більш ніж на 15 градусів, а роса покрила все навколо сантиметровим шаром вологи. В результаті намети стали настільки важкими, що ідея протіреть їх рушником здалася вже не настільки божевільної.

За допомогою оригінальних пересувних мостів ми форсували річку Кросу і почали підйом на вулкан.Місцевість тут дивно порізана, яка чимось нагадує Великий каньйон в США. Гірські хребти і хребтікі перетинаються під самими мудрими кутами, річки течуть по колу, сніг падає вгору. До речі, погода в цей день продовжувала бити рекорди -замість очікуваного похолодання (ми впритул підібралися до льодовиках) вона підкинула нам справжню Ісландську спеку (це коли +20). Ми зовсім не очікували такого повороту, багато за старою звичкою взяли мало води, а тут раптом таке.

Швидкість нашого пересування продовжувала падати. Але Ісландія хороша тим,що літні дні тут воістину безмежні (сонце не сідає) і можна не переживати щодо того, що кудись не успееешь. Тому ми спокійно йшли і спокійно відпочивали - значно частіше і довше ніж на початку треку. А завдяки гарній погоді на привалах було чим зайнятися - ми ходили фотографуватися до обривів і льодовиках.

У вищій точці нашого маршруту ми проходили кілька свіжих кратерів. Буквально пару років тому тут, на перевалі, текла лава, а з сусіднього, центрального кратера піднімалися до неба тисячі кубометрів попелу ... Зараз же це просто дві купи щебеню в оточенні брудних снежников.

Ще 300 метрів по плато і почався спуск до моря. У його початку стежка перетинає льодовик. Снігу цього літа було мало і тому рухатися по льодовику було складніше, ніж зазвичай. Крім того у одного з учасників походу моторошно розболілося коліно. Ми періодично привалювати, бинтували, мазали і знеболювальні хворий суглоб, але допомагало це слабко.Нозі потрібен був справжній відпочинок. А зупинитися ми не могли - потрібно було дійти до води.

Так, з водою в групі були напряги. Спека на підйомі зробила свою справу і тепер лише у кількох людей залишалася вода в пляшках. Теоретично можна було розтопити сніг і зварити чай, але на практиці це зайняло б більше часу,ніж спуск до річки, і ми вирішили продовжувати йти.

Небо в другій половині дня нарешті набуло звичний свинцевий відтінок. Але дощу не було і тому у нас не було формального приводу затриматися подовше в прикольному A-образному притулку (див. Фото нижче). Там треба роззуватися, щоб увійти, а це така морока в поході.Ось ми і прокрокували повз.

Нижче притулку стежка перетворилася нормальну дорогу-ґрунтовку. Зліва вгадувалися обриси каньйону. Швидкість зросла, ми відчули воду.

О, буквально через 30 хвилин води стало немислимо багато. Ми йшли вздовж річки Скогар на якій кожні 200 метрів було по водоспаду. проходиш кілометр- бачиш 5 водоспадів. Проходиш ще один - ще 5 водоспадів. Дивовижна країна і дивовижна планета.

Вода у нас вже була, так що як тільки нам зустрілася рівна галявина, ми поскидав остогидлі рюкзаки і стали розбивати табір. Справа була близько 18:30, через всього 10 годин після виходу з попередньої стоянки.Не можу сказати, що перевал дався нам так вже й легко, але я очікував великих труднощів або як мінімум довше :)

Ближче до 22.00, коли більша частина групи вже спала, я виповз на сусідній пагорб в пошуках інтернету. Крім цілком стійкого сигналу я виявив там прекрасний вид на Ейяфьядлайекюдль. Хотів написати щось про захід,але потім згадав, що це фікція і сонце тут нікуди не йде.

8. Долина водоспадів Скогар

Сьогодні все завели будильники на 5 ранку. Вчора ввечері я таки підключився до інтернету і подивився розклад автобусів. Щоб сьогодні вибратися в цивілізацію, нам потрібно бути біля водоспаду Скогафосс до 11 ранку.А туди від 2 до 3 годин ходу.

Не знаю, чи зрозуміло це по фотке, але ніч була дуже тепла - навіть в моїй супервентіліруемой наметі було +10.

В Ісландії значна частина домашніх овець пасеться на волі. Їх випускають в гори і вони там цілком комофортно і самостійно живуть все літо.Найчастіше вони ходять невеликими групками по 2-3 волохатих сінокосарки. І тим не менше є думка, що навіть такий помірний випас шкодить крихкій екосистемі Приполяр'я.

Річка Скогар продовжувала радувати десятками водоспадів. Наш товариш з хворим коліном відставав все сильніше і чекаючи його ми довго медитували на летить воду.

Незабаром, правда, назустріч нам поперли натовпу хайкерів-однодневщіков і відокремленому єднання з природою прийшов кінець. Схоже, автобус вже близько.

І ось ми вже перелазить паркан у верхнього оглядового майданчика водоспаду Скогафосс.У нас ще приблизно годину до рейсу і є можливість нормально пофотографуватися у цього приголомшливого водоспаду.

А потім був автобус в Вик, де ми збиралися пограбувати супермаркет, зафоткать тупиків і запалити нарешті інтернет своїми фотками. Так закінчився похід по Ісландії ...але не закінчилося наше пригода! До літака додому ще цілий тиждень. Ми візьмемо на прокат машини і поїдемо навколо всієї Ісландії. Подивимося Льодовиковий лагуну, вулкани Миватн, горбатих китів і тюленів, Золоте кільце і купу інших пам'яток. Про все це читайте в наступній частині.

Далі буде...

Фото і текст - Кирило Ясько, грудень 2018