Осень на Кавказе (Сванетия)
Отчёт о походе по Сванетии 28 сентября - 8 октября 2015 года.
Поход был выбран, поскольку хотелось сходить куда-нибудь несложно и ненадолго в горы, и в то время, когда был отпуск.
Кутаиси-Гостиница
Мой самолет прилетел в 2 часа ночи, самый последний, поэтому я должна была, добравшись до гостиницы, спросить, какой номер забронирован. Но за стойкой никого не было, походив среди дверей, я нашла 2 открытые, в одной из которых виднелся спящий мужчина в трусах, а в другом, вроде, девушка. Не рискнув пойти ни туда, ни сюда, легла спать в холле. В 5 утра пришла хозяйка и, не спросив моих документов, показала номер.
1 день (29.9.15)
Встали в 7 утра по местному времени, в 11 загрузились в машину и отправились в горы в поселок Мазери. Уже через 2,5 часа мы въехали в горы, и продвигались вдоль реки Ингури сначала вдоль хребтов по асфальту, а потом по серпантинам без асфальта.
После плотины (вверх по течению) Ингури принимает какой-то необыкновенный изумрудный цвет, и этот цвет она обретает на протяжении нескольких километров. По дороге спокойно разгуливают коровы и реже свиньи, лениво уходя от сигналящих машин.
В 17 часов мы, наконец, доехали до Мазери, отпустили машину, прошли поселок, забрались на склон для ночевки и принялись искать воду, которой не оказалось в ручье, как мы ожидали. Вода была выше по склону, с августа часть ручья успела пересохнуть.
Со склона виднелась в облаках часть Ушбы, к которой назавтра нам предстоял путь, склон и долина, уже тронутые золотой осенью. На стороне Мазери вовсю строится дорога, по предположениям, для новых горнолыжных или горных курортов – и всю ночь при фонарях ездили машины, что-то сыпали и грохотали.
Темнеет быстро и где-то в 19 часов. К сожалению и упущению, фонарик мы взяли только один.
2 день (30.9.15)
в 8-30 выходим по направлению к Ушбе. По дороге встречаем идущих навстречу лошадей и коров, которые нас боятся, поэтому отходим в сторону, чтобы их пропустить, и они проскакивают мимо: лошади по дороге, коровы по кустам.
Минут через 20 после выхода проходим мимо источника с минеральной водой. Расположен он в бочке, вкопанной в землю почти до самого верха, и вся земля вокруг мокрая, и вид у этой земли совершенно невзрачный, и даже грязный. Тем не менее, в бочке вода чистая и вкусная.
Идем по мере сил, периодически останавливаясь для фотографирования.
В 10-30 переходим по мосту через реку, и начинаем подъем по тропе к водопадам, стекающим с Ушбы, и к леднику. Вся тропа помечена знаками (полоски на камнях красные с белым и синие с белым)
В 15-30 доходим до ледника, но погода портится, и Ушба, которую мы рассчитывали посмотреть во всей красе, закрыта облаками, и за все время нашего обеда так и не появилась.
На обратном пути встречаем группу из Львова, которая рассчитывает в дальнейшем пройти через горы более спортивный вариант, чем мы.
3 день
Только в 10-30 удается договориться насчет машины, и мы едем в Местию. Там останавливаемся частью в гестхаузе, частью в кемпинге (палатка во дворе дома). Вид из кемпинга очень живописный: видна церковь на противоположном берегу.
Местия вовсю отстраивается, в центре возводятся здания в старинном стиле, но, пока строительство не завершено, в зданиях может найти укрытие от солнца и дождя любой желающий. В центре возведен памятник… я бы не угадала – царице Тамаре – производящий двойственное впечатление, как Шемякинский Петр 1-й в Петропавловке.
На центральной площади расположен информационный центр, где раздают очень подробные карты Сванетии со всеми маршрутами к местным достопримечательностям (подписи на грузинском и английском языках).
Мы обедаем в кафе хачапурями (? склоняется ли?) и обсуждаем дальнейшие планы. Из-за дождя водители отказываются ехать высоко, и берут дорого. Поэтому, поскольку уже вовсю день, и даже вечер на носу, вариантов у нас немного. Либо мы поднимаемся пешком до нижней точки обзора, либо мы едем до верхней точки обзора, откуда поднимаемся к озерам Корулди, либо никуда в горы не идем, а смотрим музеи.
Где-то в 14-45 выезжаем по направлению к озерам Корулди, до точки обзора, не доезжая до озер (максимум, куда согласился ехать водитель из-за непогоды), надеясь-таки дойти до озер, и что на обратном пути по дороге мы и в темноте не заблудимся.
Моросит дождь. Подъем достаточно крутой для машины, асфальта нет, есть множество страшноватых поворотов. После очередного заезда на новый подъем водитель ударяет по рулю с возгласом «Ах, какая машина!». И, действительно, не взирая на подмокшую дорогу, все подъемы она преодолевает с ходу.
Когда мы добрались до точки обзора, стало совсем очевидно, что времени осталось всего ничего. Мы собираемся, одеваем накидки от дождя, перекладываем нужные вещи поближе, и тут водитель Вахтанг говорит: «Не могу на вас смотреть, садитесь, довезу до озер, копейки не возьму!»
По дороге нагоняем англоязычную пару. Вахтанг притормаживает и спрашивает: «Where are you going?» - «To the lakes» - отвечает промокшая радостная девушка - «You are crazy!» - недоумевает водитель .«Why?» «You are more crazy then them!» - и показывает на нас*.
(* «Куда вы идете?» - «К озерам.» - «Вы сумасшедшие!» - «Почему?» - «Вы еще более сумасшедшие, чем они!»)
В 15-30 доезжаем до озер. Озера, конечно, это громко сказано, но сам их факт наличия на такой высоте замечателен, и, конечно, они придают особый оттенок безлесным склонам. Говорят, что там даже пытались разводить рыб, но они максимум одну зиму пережили.
Полюбовавшись озерами, мы начинаем забираться на склон: посмотреть «а что там за склоном в соседней долине». Времени катастрофически не хватает, идет дождь. Особенно возбуждающе становится при взгляде вниз на долину, куда нам предстоит возвращаться, желательно до темна.
Несколько раз попадаются какие-то огромные (сантиметров 15) слизняки, вылезшие порадоваться дождю.
До соседней долины мы так и не доходим, но прошли несколько перегибов и полюбовались на озера Корулди издали, и на нашу долину сверху. Склон впервые показывает, что палки в походе – не роскошь, а средство для передвижения. (После работница грузинского аэропорта, обещавшая позаботиться о моей палке, сказала, что она ходила недавно в горы, и палка – это то, о чем она мечтала весь поход.)
19-30 К месту обеда (площадка обзора) подходим, когда уже почти стемнело, а дальше спускаемся в полнейшей темноте и с одним-единственным фонариком. Спуск занял часа 2, и еще какое-то время до гестхауса/кемпинга.
4 день
Договориваемся о транспорте для дальнейшего путешествия и идем смотреть башни Местии и дом-музей при одной из башен. Башни в Местии охраняются ЮНЕСКО, в свое время использовались для наблюдательных, охранно-защитных целей, а также как защита от лавин.
Дом при одной из башен передан хозяином для создания музея в конце 20-го века, практически до этого времени использовался по назначению. Экскурсия по музею оперативная и емкая, так что мы успеваем и осмотреть музей, и выехать достаточно рано. В Местии еще есть музеи, так что если кто-нибудь планирует провести там несколько дней, можно это учитывать.
По высадке из машины обнаруживаем, что вдоль всей дороги на протяжении видимости для строительных целей вырыт ров полутораметровой ширины. Не успеваем расстроиться по этому поводу, как нас выручает национальная грузинская смекалка: строители предлагают нам воспользоваться ковшом экскаватора в качестве моста, что мы с радостью и делаем.
Это наш первый за поход переход со всей выкладкой.
Башни построены по всей Сванетии, но не везде они поддерживаются в хорошем состоянии, часть башен разрушается.
По всем низинам гуляют коровы, Влад их пытается сфотографировать лицо-в-лицо, тогда как коровы полагают, что он их хочет забодать.
5 день
Встаем в 7 (а вечнодежурный Кирилл и того раньше), поскольку договорились с местными о конной переправе. На реку, правда, не смотрели, а зря: воды там чуть выше щиколотки, так что запросто можно было перейти. (ну, не запросто, вода, конечно, холодная).
К безопасности при поездках на лошадях, похоже, отношение у коневодов такое же фаталистское, как и при поездке на машинах. Закинув ногу на лошадь, я вдруг обнаружила, что как-то все уходит из-под рук и ног, и я лечу вниз головой (успела подумать о всех возможных травмах и о том: как меня оттуда будут транспортировать), но приземление было удачным, немного поболел бок, и все. Оказалось, что на лошади подпруги совсем не затянуты и всего одно стремя.
Спрашиваю у хозяина: где, мол, стремя (он по-русски не говорил, но понял, о чем речь) – показывает: там, мол, где-то (вдаль на дорогу и траву), но подпруги подтянул, и больше эксцессов не было.
Поднимаемся по тропе (по всем склонам у ледников полно троп), и любуемся открывающимся ледником. Периодически раздается мощный продолжительный грохот, такое ощущение, что сходит лавина или камнепад. Приглядевшись, обнаруживаем его источник: маленькая струйка снега на леднике, падающая со скалы в несколько метров. Такое ощущение, что от «Ну, заяц, погоди», будет полный обвал.
Склон порос рододендроном. В конце июля-начале августа, здесь, скорее всего, тоже очень красиво: красота рододендронная.
Октябрь же имеет свою прелесть: как красоту золотой осени, так и сладость вклинившейся в рододендрон черники, очень сладкой, скорее всего, от обилия солнца.
На перевале, пока мы ходили смотреть: что там в соседней долине, к нам пришел первый местный бизнесмен: маленький пес, который ежедневно поднимается к перевалу ко времени вероятного обеда групп – пришел и лег посреди рюкзаков, мол, «так и было». Увидев, что обеда нет, спустился к ручью, где уж точно, по его мнению, должен быть обед. Но неправильные туристы стали обедать позже, когда пес отчаялся и ушел вниз.
После обеда идет дождь, и мы, спустившись, встречаем «нашего» песика среди обветшавшего дома с сохранившейся советской символикой, и в гестхаузе пьем последнее оставшееся у хозяев местное вино.
До Ипрали мы спуститься не успели всего несколько километров из-за дождя и темноты, ночуем с разрешения хозяев у забора дома, с которыми договорились о машине на завтра до Ушгули и желающие о душе. Идет сильнейший ливень, тент приходится сливать каждые несколько минут.
6 день
Переезжаем в Ушгули, самую дальнюю точку нашего маршрута.
Здесь также, как и повсюду в Сванетии, построены башни, одна из них даже задействована как церковь, в ней проходят службы и звонят колокола.
Вдали виден ледник, куда мы вскорости и направимся.
Останавливаемся у очень колоритной бабушки, держащей в кулаке всю свою семью, коров, телят и домашнее хозяйство вместе с кафе-гостиницей.
В Ушгули полнейший разгуляй-бизнес собачек: их множество, и они прямо с утра начинают «пасти» туристов, ласкаются, просят угощения и даже составляют компанию на маршрутах. Около 12-40 отправляемся смотреть ледник Шхары вблизи.
Погода хмурится, и грозит не показать нам вершины. По дороге встречаем машину так нагруженную сеном, что непонятно: как там водитель что-то видит. Правда, у водителя есть штурман, едущий спереди машины прямо как кариатидная ростра. Также для целей перевозки сена используются волы, запряженные в, как это ни трудно поверить, сани из бревен, которых тоже под сеном практически не видно.
Дорога на Шхары полна как Невский проспект: постоянно встречаются группы и даже конные туристы, сопровождаемые местными гидами. Очень много (и, как говорят местные, большинство туристов) – откуда? Ни за что бы не угадала – из Израиля.
В 17-15, наконец, забираемся на морену ледника и сквозь разрывы в тучах безуспешно пытаемся разглядеть вершины. Начинает идти дождь, так что мы уже не задерживаемся.
7 день
Выходим пораньше, около 9 утра.
Теперь наши планы: подняться на противоположный от Шхары склон, чтобы открылся (как мы надеялись) вид на весь хребет.
Из дома с нами отправился хозяйский пес, а непосредственно при выходе из Ушгули присоседились еще три собаки, среди них была маленькая тощая собачка-девочка, которая ела все, включая кузнечиков, но имела покладистый нрав, и мальчики из-за нее пытались устроить разборки.
Всей большой компанией мы забрались на хребет на ветер и моросящий дождь. Хребет из-за туч мы так и не увидели, зато полюбовались разноцветьем горной золотой осени.
На обратном пути из бойницы одной из башен выглянула огромная песья морда и гулко на нас гавкала.
8 день
С утра видно, как на склоны, зеленые вчера, лег снег. Сегодня день отъезда. Разумеется, на небе ни облачка: хочешь – на ледник иди, хочешь – на обзор. Мои призывы сбегать еще раз на хребет поддержки не нашли, и мы уезжаем обратно в Кутаиси.
По дороге водитель останавливается в заветном месте у орешника, где мы лакомимся орехами. И я там нашла некое растение, похожее на золотой корень (как я полагала, что это он и есть). что корень не ветвистый и не очень толстый, на тот момент меня смутило мало, но на всякий случай я его лизнула.
Это было, ну… зря. Ничего не случилось до вечера, и вечером, вроде, ничего особенного, только почувствовала жжение на лице. Ночью лицо раздулось в подушку, пришлось принимать антибиотики (опадало пару дней).
Достопримечательности Кутаиси
На следующий день Влад и Яна уезжают в Тбилиси на самолет, а мы с Кириллом и моим опухшим лицом берем машину (вчерашнего водителя) и отправляемся смотреть кутаисские красоты: Cатаплиа, пещера Прометей, водопад, монастырь Мортвили.
Сатаплиа (медовая скала) – заповедник с самыми настоящими следами динозавров, чудесным образом сохранившиеся, и с оборудованными карстовыми пещерами. После заповедника отправляемся в пещеру Прометей – тоже карстовая пещера, более протяженная и с водным участком, по которому можно проплыть на лодке.
Находившись по пещере, едем к каньону. Но, к сожалению, каньон (официальный проход) именно в этот день оказался закрыт, и мы заезжаем выше, к его истоку и водопаду. Не доходя метров, 800 наша машина останавливается, и дальше идем пешком. Строительство дальнейшего участка дороги идет полным ходом, так что не исключено, что уже следующим летом можно будет подняться практически до водопада. На каком-то не очень выделенном участке дороги сворачиваем влево, и идем через калитку, луг и деревья к водопаду. Кстати, местные люди приспособились изысканным образом сушить сено: вешать его на дерево:
Пройдя метров 100 в сторону от дороги, оказываемся у начала водопада. Водопад состоит из нескольких частей: падающих нешироких струй с где-то 50-метровой высоты. Но дело вовсе не в водопаде. Он образовал из скалы причудливые формы, смотрящиеся потрясающе и даже как-то неземно. Подобное (в более широком варианте и более глубоких внутрискальных ходах) я видела на казахстанской реке Уба. Там нас вновь выслеживает пара маленьких собачек (щенков) и дожидается нашего обеда. Один из щенков очень смешно играл с осликом, к сожалению, не удалось поймать в кадр.
И уже практически к вечеру добираемся до старинного монастыря Мортвили. Монастырь действующий, но в церковь можно зайти как с туристическими, так и с паломническими целями. Служители по-русски говорят, даже молодые девушки.
Рекомендации
Для тех, кто планирует поездки в Сванетию вообще и в это время в частности.
Погода
Днем в горах в начале октября было достаточно тепло, можно ходить максимум в ветровке.
С вечера после захода солнца быстро холодает, до +5, одеваемся в свитера, теплые куртки и шапки. Спальник в это время лучше брать теплый, с температурой комфорта на минус.
Очень часто облачно, и вершины, которые мы рассчитывали увидеть, не видны.
Дожди на Кавказе и летом не редкость, а осенью и подавно.
В поход с собакой
(если кого заинтересует)
При наличии авиа/жд транспорта это нереально.
По новым российским правилам (с 2014г) при проезде в поезде для маленьких собак менее 20 кг нужно их провозить в тамбуре одного определенного вагона и покупать собачий билет. Если собака более 20 кг – нужно выкупать целое купе для ее провоза.
При провозе в самолете собак более 8 кг собака едет в грузовом отсеке, в клетке и со справками – обо всем нужно озаботиться заранее. Зато требуется оплата как за перегруз багажа (то есть, для собаки 35 кг + клетка стоимость вдвое-вчетверо превышает стоимость билета на взрослого человека).
Если есть авиатранзит через другую страну, то ничего не получится вообще, поскольку собака должна пройти 3-х-дневный карантин в этой стране. Кроме того, на некоторых рейсах багажное отделение не отапливается, а в Кутаиси отсутствует грузовой терминал.
Так что мой пес, который собирался поехать, остался дома.
Самолет
Самолеты в/из Кутаиси летают не каждый день, поэтому можно воспользоваться вариантом перелета в Тбилиси, а уже из Тбилиси добираться до Кутаиси (или наоборот) (часов 6 на все-про-все).
Банкротство авиакомпаний
Некоторые авиакомпании могут, к примеру, обанкротиться… как это случилось с нашей. Хотя пилоты авиакомпании до последнего держали лицо, кормили пассажиров основательнее, чем другие, желали новых встреч и пр., но в Москве авиакомпания высадила всех транзитников с пожеланиями удачи и получения денег за отмененные рейсы по месту покупки билетов либо срочной поездки в иной бох-знает-где расположенный аэропорт и попытки вылета оттуда в случае, опять же, удачи.
Выходов было 3:
- Иметь деньги в размере на еще один билет на самолет (не было) и после когда-нибудь возвращать деньги за отмененный рейс.
- Иметь деньги в размере на билет на поезд (не было)
- Знакомиться с иными потерпевшими и использовать коллективный разум и знания/пользоваться интернетом.
Это дало следующие сведенья:
- В Москве всегда пробки, и рассчитывать на возможность добраться автотранспортом за 2 часа до иного аэропорта – достаточно наивно.
- Ходит какой-то поезд из одного аэропорта в другой – более быстро, чем автотранспорт по возможным пробкам.
- Удовлетворение требования замены билета и вылета из того же аэропорта одного пассажира делает работников аэропорта вполне покладистыми для оформления билетов на тот же самолет для других пассажиров. (правда, рейс с задержкой в 5 часов)
Машины
- Если ездить/забрасываться по Грузии на машинах, то получается достаточно дорого.
- Больше всего денег просят с только что приехавших/прилетевших.
- Торг всегда уместен.
- Под конец денег практически не оставалось, поэтому рассматривались исключительно бюджетные варианты.
- Очень много праворульных машин.
- К безопасности водители относятся… спокойно: ремни безопасности – это декорация, накидываемая при въезде в крупные населенные пункты и скидываемая при выезде
Маршрутки в Кутаиси
От центра Кутаиси до автовокзала (откуда можно доехать до Тбилиси, к примеру) ходят маршрутки под номерами 1 и 200. Стоимость 0,4 лари (курс где-то 2 лари за 1 доллар), оплата при выходе.
Начало хождения около 7-20 утра. Для того, чтобы маршрутка остановилась (во всяком случае, в 7 утра), под нее надо чуть не бросаться, всячески размахивая руками.
Автовокзалов 2, на одном маршрутки уходят по мере заполнения, на другом (у Макдональдса) по расписанию, раз в полчаса. Стоимость билета (покупается в кассе) до Тбилиси – 10 лари.
Городской транспорт в Тбилиси
В маршрутки в Тбилиси с рюкзаками могут не пустить.
Чтобы добраться до аэропорта от места, куда прибывает автобус из Кутаиси, нужно добраться до автовокзала, откуда ходит автобус 37 до аэропорта. Автобус идет через весь город, и можно успеть городом полюбоваться. И вообще в Тбилиси нужно ехать отдельно, имхо.
До автовокзала можно добраться на метро или на автобусе 20 (надо после пройти пешком метров 300) или 27. Стоимость проезда на автобусе 0,5 лари, оплата в кассовых аппаратах внутри автобуса: опускаешь монетку, и выползает билетик.
На остановках автобусов имеются табло с информацией: какой автобус когда прибывает – очень удобно.
Жилье
Гестхаузы по всей Сванетии стоят одинаково: начинают запрашивать по 20 лари за человека, но далее можно и поторговаться.
Сельское хозяйство
При путешествии у меня все время было ощущение, что чего-то мне не хватает, чего-то нет. Наконец, поняла: нет овец. И сопутствующих верениц бабушек и тетенек с носками, свитерами, шалями и кофточками, как на северном Кавказе. Одна жительница сказала, что овцы были раньше, но исчезли из-за волков.
В Грузии на Кавказе, в основном, выращивают коров. Они являются практически полноправными участниками дорожного движения и машины их учитывают при проезде по дорогам.
Музыка
Про музыку сведенья ограниченные, почерпнутые из слушаемого водителями.
Слушают разное: от попсы как на грузинском, так и на русском (причем, очевидно и чудно, в местном исполнении), какого-то блатняка («Ах, Сонечка-воровка, губки твои губки») до чего-то потрясающего (то ли религиозных песнопений, то ли сказаний) на грузинском.
Запомнилась какая-то эстрада в женском исполнении:
«Боже, какой мужчиии-нА! Я хочу от него сыыыы-на.
Я хочу от него доччч-ку, и точчч-ка! И точчч-ка!»
Люди в Кутаиси-Сванетии-Тбилиси
- Люди очень доброжелательные (по крайней мере те многие, с которыми мы общались: таксисты и водители городского транспорта, жители населенных пунктов у гор, продавцы, работники информационного центра и гостиницы, пассажиры и просто прохожие).
- За все время попался только один не очень доброжелательный билетер в одном музее, но это на статистику влияет мало.
- Знакомые мужчины при встрече целуются.
- Много женщин в черном – говорят, что сильно развит обычай носить траур по всем умершим родственникам.
Политика - разговоры
Большинство из тех, с кем мы общались, с готовностью говорят о Саакашвили, в основном хвалят и ждут обратно или пророчат большое будущее в мировой политике, но есть и резко недовольные.
Русский язык в Грузии
Молодежь (выборка маленькая) не говорит. Во всяком случае, в обменнике валюты в аэропорте Кутаиси кассир не говорил вообще. Поэтому, если что-то хотелось узнать, то обращались к жителям постарше – не было ни одного человека, который бы не понял и не ответил.
Конфликт между россиянами и украинцами
Конфликта нет. Во всяком случае я его не заметила, хотя за это время так или иначе пересеклись где-то с полутора десятками туристов-украинцев.
Открытий для меня было, по большому счету, два:
- Все очень доброжелательны, приветливы и политкорректны. (Или старались быть политкорректными). Отсутствия чего я, честно признаться, несколько опасалась, когда собиралась в поход.
- Мы не всегда идентифицируем шутки друг друга в качестве именно шуток.
К примеру, когда вдруг появилась идея «а не спеть ли нам что-нибудь» - я задумалась: что же мы гарантированно можем знать вместе – ничего не придумала и пошутила: «Союз нерушимый», но тут же почувствовала, что это как-то не воспринимается спутниками-украинцами в качестве шутки – тогда как россияне, думаю, посмеялись бы или ухмыльнулись.
Или, напротив, фраза участника встреченной группы «мы не едим москалей» совершенно мною не идентифицируется в качестве шутки, хоть я видела, что всем весело.
Группа
Половина (если не больше) удачности похода – это хорошая группа. Группа подобралась отличная, интеллигентная и с хорошим настроением. Спасибо, Кирилл, Яна и Влад!
Аня Смирнова, Питер.