Using the rope - українська

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРІВКИ

Просуваючись небезпечним місцем, альпініст повинен забезпечити собі успішне і безпечне просування цією ділянкою. Альпініст користується для цього своїм спорядженням і насамперед мотузкою. Головне призначення мотузки-охорона: утримати альпініста, що зірвався, від подальшого падіння. Альпійська мотузка оберігає життя альпініста.

Чим вище техніка альпініста, чим важче маршрут, тим частіше користуються мотузкою як допоміжним засобом при лазіння по крутих схилах та стінках. Широко поширені вільні спуски мотузкою. У прийомах вищої техніки лазінь по скелях чи льоду такі способи, як “зайльцуг”, “маятник” та інших., засновані на використанні мотузки і гаків.

Рис. 6. Узлы, применяемые альпинистом: А—„булинь", Б— узел проводника, В—ткацкий узел, Г—прямой узел, завязанный правильно, Д—прямой узел, завязанный неправильно.

Будь-який вузол, який зав'язує альпініст, повинен швидко зав'язуватися та розв'язуватися, повинен бути простим та міцним. Міцний вузол не повинен сам розв'язуватися чи затягуватись. Дуже часто на важкому місці доводиться зав'язувати вузли за лічені секунди, і потрібно робити це точно і без помилок. Зав'язувати та розв'язувати вузли потрібно автоматично, цього можна легко досягти багаторазовим; в'язанням вузлів. Зав'язаний вузол не повинен бути ковзним, при падінні петля, що затягнула, може задушити альпініста. Дуже важливо зберегти вертикальне положення тіла у разі падіння, для цього потрібно обв'язувати мотузку навколо тіла на грудях досить туго, щоб не вислизнути з неї, якщо піднято руки. Від сповзання на стегна мотузка, що оперізує альпініста, захищається підтяжками з репшнуру.

"Булінь" (рис. 6-А). Альпініст оперізується кінцем мотузки та зав'язує вузол. Зав'язується цей вузол швидко, легко розв'язується. Він досить міцний, але потрібно дуже уважно його зав'язувати. Цим вузлом у зв'язці користуються лише крайні альпіністи.

"Вузол провідника" (рис. 6-Б) зав'язується легко і швидко. Зав'язана петля надівається на тіло із незатягнутим вузлом, який остаточно затягується на грудях. У альпіністській зв'язці цей вузол застосовується середніх і крайніх альпіністів.

Рис. 7. Узел Пруссика.

Для зв'язування двох кінців мотузки використовуються ткацький та прямий вузли.

Ткацький вузол (рис. 6-В) дуже зручний для зв'язування мотузок різної товщини.

Прямий вузол (рис. 6-Г). У неправильно зав'язаного вузла (рис. 6-Д) при туго натягнутій мотузці кінці можуть вислизнути.

Вузол Прусика є одним з оригінальних вузлів, що застосовуються в альпінізмі. Як зав'язується цей вузол, ясно з рис. 7. "Візьміть шматок репшнура і зробіть петлю, оберніть цю петлю два рази навколо мотузки, проводячи при кожному обороті один кінець петлі прямо в тому ж напрямку всередину вушка, що утворюється іншим кінцем. Слідкуйте за тим, щоб витки петлі навколо мотузки йшли всередину вушка".

Основну мотузку беруть звичайного діаметра, петля виготовляється з кінця репшнура, довжиною 2,5 м, діаметром 6-7 мм. Якщо таку петлю, пов'язану на мотузці, навантажити, вузол затягнеться і петля залишиться нерухомою. Якщо петля ослаблена, не навантажена, можна рукою легко пересувати її вгору і вниз. У цьому перевага петлі з вузлом Прусика. Оскільки робота вузла заснована на терті, вузол зав'язують лише на сухій мотузці. На мокрій мотузці, особливо в холодну погоду, цей вузол зав'язувати не рекомендується. Застосування вузла досить широко: мри охороні, при лазіння, при рятувальних роботах, де він часто надає незамінну допомогу. Про те, як скористатися вузлом, ми вказуємо при описі окремих прийомів альпіністської техніки.

Підйоми

Рис. 8. Подъем на петлях с узлом Пруссика.

Підйом за допомогою мотузки. Ми ознайомимося з двома основними способами підйому за допомогою мотузки: підйомом без сторонньої допомоги на петлях Прусика та підйомом із сторонньою допомогою на одинарному та подвійному стремені.

Цими способами користуються при підйомах на скелі, на крижані стіни і, що найважливіше, при витягуванні альпіністів з тріщин, у тих випадках, коли альпініст, що провалився туди, не отримав серйозних пошкоджень і може самостійно рухатися.

Підйом на петлях із вузлом Прусика (рис. 8). На основній мотузці (це може бути і мотузка охорони) зав'язуються вузлом Прусика дві петлі. На вільному кінці цих петель робляться стремянки для ніг. Вставляючи ноги в стремечки, альпініст починає підйом: піднімає одну ногу, рукою пересуває вище вузол і, переносячи на підняту петлю тяжкість тіла, піднімає іншу петлю, потім ногу, що звільнилася і т. д. Для збереження вертикального положення тіла петлі пропускаються під опоясывающую на карабіні; останнє зручніше: у цьому випадку тіло знаходиться ближче до основної мотузки і не відвалюється назад. Основний мотузок нерухомо закріплений нагорі.

Підйом одинарним стременем (рис. 9). При цьому способі підйому користуються однією мотузкою. альпіністу, що знаходиться внизу, спускають кінець мотузки зі стремечком. Можна використовувати другий кінець мотузки, що охороняє, якої обв'язаний піднімається. Прийнявши цей кінець мотузки, піднімається пропускає його під мотузку, що оперізує, і вставляє ногу в стремечко.

Верхній альпініст закріплює мотузку таким чином, що на кожному кінці, що йде до того, що піднімається, одягнена петля, зав'язана вузлом Пруосика. Ці петлі у снігу закріплюються на льодорубі, на льоду чи скелях — на гаку з карабіном.

У вихідному положенні той, хто піднімається, стоїть ногою в стремінці, охороняюча його мотузка закріплена. Починається підйом. альпініст, що піднімається, піднімає ногу зі стремінцем, повиснувши на мотузці охорони. Верхній альпініст вибирає мотузку, що звільнилася, і простягає її можливо далі крізь вузол Прусика. Потім піднімається вичавлюється на нозі, звільняючи мотузку охорони. Тепер і цей мотузок закріплюється нагорі.

Рис. 9. Подъем одинарным стременем.

Рис. 10. Подъем двойным стременем.

Підйом подвійним стременем (рис. 10). На двох кінцях мотузки зав'язуються вузлом провідника петлі-стремечки, в які піднімається ноги. Той, хто піднімається, командує “ліву” і піднімає ліву ногу. За цим сигналом витягуючий підтягує мотузку, що йде до лівої ноги піднімається, і простягає можливо далі мотузку через вузол Пруссіка, петля якого міцно закріплена на льодорубі або на карабіні з гаком. Той, хто піднімається, переносить потім на ліву ногу тягар тіла, піднімає звільнену праву ногу і командує “праву” і т.д.

При витягуванні з тріщини на льодовику мотузка сильно врізається в краї тріщини, тому перед початком підйому корисно обрубати сніговий карниз і тріщини краю до крижаної основи. Якщо це неможливо, то під мотузку підкладають закріплений рюкзак або льодоруб.

Спуски

На важких скельних ділянках спуск нерідко виявляється важчим і небезпечнішим за підйом, і таких ділянках застосовується “вільний спуск”. Застосовується він і з метою економії часу, наприклад, на крижаних схилах. Для спуску зміцнюють мотузку так, щоб можна було безпечно спуститися, а спустившись, витягнути її до себе. Для цього через мотузкове кільце, укріплене на виступі або на гаку, пропускається мотузка, кінці якої потім зв'язуються. Якщо здвоєна мотузка все ж таки коротка, то спуск відбувається на одинарній мотузці. Мотузку зв'язують тоді з допоміжною мотузкою та зміцнюють у залізному кільці (рис. 11). Після спуску мотузку витягують себе за допоміжну. При витягуванні на скелях потрібно остерігатися каміння, яке може захопити за собою мотузка, що падає.

Рис. 11. Способы закрепления веревки для спуска.

Самий спуск здійснюється декількома способами. Найбільш надійним та досить простим є спуск Дюльфера. Мотузка пропускається спереду між ногами, обертається навколо правого стегна, через груди йде на ліве плече, проходить по спині і біля пояса затискається правою рукою. При спуску широко розставленими ногами упираються в стіну, відкидаючи тіло назад і згинаючись так, щоб ноги були перпендикулярні стіні, а верхня частина тулуба паралельна укосу, альпініст ніби сідає на повітря.

Рис. 12. Спуск Дюльфера.

Швидкість спуску регулюється опусканням назад або підніманням правої руки вперед. У жодному разі не можна під час спуску випускати з правої руки вільний кінець мотузки — тоді неминуче падіння. Але якщо можливе падіння, то необхідне охорона та самоохорона. Для цього застосовується звичайна мотузкова охорона зверху. Самоохорона здійснюється за допомогою петлі Прусика і особливо важливо для останнім, що спускається. На мотузку, якою спускаються, надягають петлю з вузлом Прусика. Вільний кінець петлі обв'язується довкола грудей. Під час спуску вузол Прусика пересувається лівою рукою. Якщо тепер випустити вільний кінець мотузки з правої руки, то альпініст хоч і зісковзне, але, затягнувши вузол Прусика, повисне в петлі.

Охорона

Під охороною розуміється сума всіх прийомів, які забезпечують безпеку руху. Для охорони альпініста, що піднімається скелями, застосовується кілька способів. Про самоохорону ми розповімо нижче після опису роботи з гачами.

Охорона через плече (рис. 13). Прийме я цю охорону, альпініст обов'язково повинен дотримуватися правильної стійки. Завжди відомо, в яку сторону може зірватися альпініст, що спускається, і товариш, що його охороняє, встає обличчям в цей бік. Одна нога виставляється вперед у напрямку можливого ривка та залишається ненавантаженою. Щоб уникнути розтягнень зв'язок гомілковостопного суглоба, ногу виставляють носком уперед. Сукупність цих прийомів оберігає від небезпечного закручування корпусу при ривку, що могло б зірвати охороняючого.

Рис. 13. Охранение через плечо.

Мотузка проходить через плече і береться в руку, якою вона подається або вибирається. Рука, однойменна з ногою, виставленою вперед, може бути збільшення тертя обвита одним витком мотузки. Вільна мотузка акуратно складена біля ніг охоронця. У момент ривка тіло охороняючого приймає він зусилля, що у мотузці. Тіло охоронця подається тоді вперед, весь тягар переноситься на ненавантажену ногу, нога пружинить і пом'якшує, амортизує ривок. Остаточна зупинка падіння досягається тим, що одночасно з цим мотузка стравлюється падаючому. Стравлення має збігатися з початком ривка. Тільки завдяки правильному і, головне, своєчасному стравлюванню ривок можуть витримати як мотузка, так і охороняючий. Стравлювати потрібно на довжину 30-60 см, залежно від сили ривка. Сила ривка залежить від глибини падіння, ваги падаючого тіла, крутості схилу та його характеру. Без своєчасного стравлювання мотузки за будь-якого способу охорони ніяка людина не встоїть на ногах після сильного ривка, а тоді охорона втрачає всякий сенс, оскільки відбувається так званий мертвий ривок.

При охороні на скелях можна притулитися спиною до стіни, а ногою впертись у міцний виступ. Таку стійку найзручніше приймати на скелях. Самоохорона при цьому проводиться через гачок.

Рис. 14. Охранение сидя.

Іноді на скелях охорону у високій стійці замінюють охороною сидячи (рис. 14). Потрібно сісти зручніше: ногами впертися в міцний виступ, мотузку можна взяти через плече, як описано вище, або пропустити трохи нижче попереку.

При охороні на льоду альпіністи одягають кішки і вирубують великі сходи для стійки-багаття. При охороні на сніговому схилі витоптують достатній майданчик. Самоохорону виробляють через льодоруб. Усі засоби охорони через тіло людини можна віднести до м'яких способів. Тут у момент ривка вся система, що охороняє, пружинить і частково амортизує ривок. До жорстких засобів охорони ми відносимо охорону через виступ, через льодоруб і через карабін на гаку. Амортизація ривка при цих способах здійснюється лише за рахунок стравлювання мотузки або за допомогою спеціальних амортизаторів.

Охорона через виступ (рис. 15). Виступ має бути рівним і нахиленим до скелі. Гострі краї виступу потрібно збити молотком або зробити жолобок. На гострому краю виступу мотузка може від ривка перерізатися. У момент ривка потрібно стравити і міцно притиснути мотузку. Охоронець стоїть обличчям до виступу і при цьому повинен бачити охороняється. Це дуже надійний та стійкий спосіб охорони.

Рис. 15. Охранение через выступ.

Охорона через льодоруб (рис. 16). На фірнових та снігових схилах найкращим способом охорони є охорона через льодоруб. Сильним ударом заганяється в схил по головку льодоруб з легким нахилом до схилу. Дзьоб повернутий до схилу. Якщо зустрівся щільний фірн, то льодоруб забивається кількома ударами з розворотами льодоруба, щоб було легше витягнути його наступного удару. При нещільному снігу місце забивання льодоруба потрібно заздалегідь утрамбувати.

Мотузка проходить за кригорубом до охороняється. На сніговому схилі охоронець тримає однією рукою льодоруб, а іншою рукою видає мотузку під охороною або притримує льодоруб коліном, тоді обидві його руки вільні. На щільному фірні можна тримати мотузку двома руками по обидва боки льодоруба. Якщо охороняється йде зигзагами або прямо вгору, то треба відповідно змінювати напрям мотузки в потрібну сторону, щоб у разі падіння мотузка не виявилася знизу кригоруба.

Рис.16. Охранение через ледоруб.

Охорона через гак. Охорона через карабін, що висить на гаку, - найбільш надійна охорона. При охороні на скелях велику роль грає правильно обране місце для охорони та правильне забиття гака. Крюк забивається у напрямку до охоронюваного на рівні, який залежить від того, кого охороняють: нижнього, верхнього або траверсуючого альпініста. Крюк вбивається приблизно за один метр від охоронця.

Охорона через гак є комбінацією з охороною через плече, оскільки мотузка, що йде від гака, береться таким, що охороняє, таким же способом, як і при охороні через плече. Гак забивається в щілини та в тріщини скелі. Перш ніж забити гак, оглядом і постукуванням молотка переконуються в тому, що скеля дійсно монолітна. Звук повинен бути чистим, дзвінко цокаючим. Якщо звук глухий, злегка деренчливий, то забивати гак не можна.

Гак забивають рівними, прямими ударами молотка, які наносять так, щоб гак рівномірно входив у тріщину. Забивають його вушком донизу під невеликим кутом і до самого вушка, тоді головка створює упор і пручається вискакуванню (рис. 17). Якщо гак, увійшовши наполовину в тріщину, не входить далі, його потрібно вийняти і забити знову в іншому місці. Взагалі цілком доречне правило: краще забити короткий гак до вушка, ніж наполовину довгий. Гак, забитий у вертикальну тріщину рівномірної ширини, потрібно перевірити ударами зверху по ребру гака: чи не обертається він навколо своєї осі, інакше від ривка він прийме положення, вказане на малюнку 17-А, і може вилетіти назовні.

Рис. 17. Охранение через крюк: А—крюк забит неправильно, Б— забит лучше, В—забит хорошо.

До кожної тріщини або щілини потрібно підбирати відповідний за розмірами гачок. При вкладанні в тріщину гак може відразу входити на третину і потім забивається до вушка. Якщо він входить у тріщину дуже швидко, від двох-трьох ударів, це означає, що тріщина широка і гак може легко вискочити. Потрібно вийняти його та підібрати товстіший. Надійність забитого гака перевіряється на слух: добре забитий гак, як кажуть, “співає”, а погано забитий деренчить. Для самоохорони охоронець забиває собі особливий гак. Витягується гак розгойдуючими ударами по ребру, а потім висмикується ривком; можна застосовувати ланцюжок із двох карабінів із гачами.

На вушко або на кільце гака одягається карабін, в який замикається мотузка. На скелях користуються овальними карабінами. Карабін навішується так, щоб замок був зовні від скелі і відкривався внизу. Потрібно стежити, щоб мотузка не обвивалася навколо карабіна, а проходила прямо і подавалася плавно.

При витягуванні льодового гака його можна після розгойдування висмикувати дзьобом льодоруба, під який підкладений молоток (важільний спосіб). При охороні на льоду, перед забиванням гака, молотком відбивають льоду, що підтанула, до щільної основи і вибивають майданчик або лунку. Гак забивається рівномірно і безупинно легкими ударами молотка з легким нахилом догори. Гак забивається до кільця. При забиванні гака лід від тиску лунає і підтає. Вода, що утворилася, заповнює всі борозенки і жолобки на гаку і, замерзаючи, міцно охоплює гак, не даючи йому вилізти. Під час охорони необхідно кілька разів перевірити гак, оскільки він може розхитатися. Якщо крига навколо гака підтанула, то треба вийняти гачок і забити його в інше місце. Термін користування забитим льодовим гаком визначається часом дня та температурою повітря. Не можна залишати гаки у льоду, щоб користуватися ними під час спуску.

Самоохорона

При всіх описаних тут способах охороняючий організує для себе самоохорону, як правило, через гаки або льодоруб. Мета самоохорони - уникнути зриву охоронця.

На скелях та на льоду самоохорона йде через гачок. Крюк забивається осторонь, протилежній напрямку передбачуваного ривка. Якщо охоронець стоїть спиною до скелі і гак основної охорони забитий праворуч, то гак самоохорони забивається зліва. У гак засувається карабін, і до нього за маленьку петельку від вузла провідника прикріплюється мотузка, на якій прив'язаний сам охороняючий (рис. 17-18).

Рис. 19. Охранение черед плечо на снежном склоне с самоохранением через ледоруб.

Рис. 18. Охранение на ледяном склоне через крюк с самоохранением. А—Б—линия склона, В—положение правильно забитого крюка.

При охороні через гак мотузка, крім того, береться через плече.

Самоохорона, особливо на щільному фірні, здійснюється через кригоруб (рис. 19). Льодоруб заганяється в схил, і на нього надівається петля, що йде від охоронця. При охороні альпініста, що траверсує схил під кутом, льодоруб для самоохорони повинен бути убитий у напрямку до того, хто піднімається. Тоді у разі падіння ривок буде спрямований прямо вниз, а самоохорона, звичайно, затримає охоронця.

Охоронець повинен завжди пам'ятати, що він оберігає життя товариша. Зв'язавшись мотузкою, альпіністи пов'язують на час шляху та життя. Якщо тобі довірено життя товариша, виправдай цю довіру! Будь пильним, уважно вибери та оглянь місце, з якого ти охоронятимеш товариша. Не спирайся на ненадійні виступи, не забивай у них гачки. Не відволікайся розгляданням гір чи розмовами, коли тобі доручено охорону товариша. Будь зосереджений. Поступово вибирай або видавай мотузку, кожна затримка нервує того, хто піднімається. Уважно слухай сигнали. У момент ривка не губися, витруй наскільки потрібно мотузку і міцніше затисніть її. Зупинивши падіння, закріпи мотузок за виступи, за льодоруб або за гак і встанови зв'язок із впалим.

Якщо йому потрібна допомога, спустися до нього і вкажи її. Вживай усіх заходів, зазначених у розділі “Рятувальна робота”.

Щоб надійно охороняти, потрібно практично випробувати силу ривка. Тільки на практиці можна навчитися правильно нацьковувати мотузку. Потрібно тренувати охорону. Для цього на м'якому трав'янистому схилі біля скель роблять штучне падіння з охороною під керівництвом інструктора або кидають цурку, що охороняється.

Альпіністу треба навчитися самостійно організовувати охорону та безпомилково застосовувати той чи інший спосіб.

Л. ГУТМАН, С. ХОДАКЕВИЧ, І. АНТОНОВИЧ. ТЕХНІКА АЛЬПІНІЗМУ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОЧАТЧИХ АЛЬПІНІСТІВ

Схвалено секцією альпінізму Всесоюзного комітету у справах фізкультури та спорту при РНК Союзу СРСР

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО “ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ” Москва 1939