Отже, дорожні (куди хочете, туди й ударяйте) нотатки про Великий Кримський Похід. Писано для корпоративної преси, згодом урізано втричі. Тут наводжу майже повну версію, знову ж таки, підредаговану з урахуванням особливостей аудиторії ЖЖ, фото викладу пізніше... Тобто завтра.
По долинах і по горах...
… Адже все-таки у кожного своя мрія і свій темперамент
Вен. Єрофєєв, «Москва - Півники»
З чого все почалося, спитаєте ви? А почалося все з того, що ще минулого року прилетіло до моєї поштової скриньки, у купі іншого спаму, найцікавішого листа. У якому звали прогулятися заповідними стежками Кримських гір, долаючи круті підйоми і не менш круті спуски, продираючись крізь хащі букових лісів, ховаючись від підступних лісників і харчуючись мало не підніжним кормом.
На жаль, саме в той момент влаштувати собі таку подорож у мене можливостей не виявилося, але скалка в мізках засіла і свербіла до самого початку цього сезону. І ось наприкінці весни - на початку літа вирушив я в плавання по всесвітньому павутинню з метою знайти того, хто б провів мене тими самими заповідними стежками. Спочатку в пошуках не дуже щастило: траплялися якісь незрозумілі пропозиції, де прогулянки тривалістю годину-дві перемежувалися постійними переїздами, адже хотілося справжнього походу, за завітами стародавніх (omnia mia mecum porto), адже, як відомо, у кожного своя мрія і свій темперамент. І ось - пошуки увінчуються успіхом, обговорено маршрут, закуплено квитки, покладено рюкзак - і поїзд несе його і мене разом із ним до так довго очікуваних пригод.
Як виявилося при зустрічі на вокзалі в Сімферополі, походи організує і сайт в Інтернеті створила не помітна турфірма, а ентузіаст-одинак на ім'я Кирило. Сам сайт підтримує, сам розробляє маршрути, сам же групи збирає та водить. І та група, у складі якої я опинився, складалася, небагато, чимало, із чотирьох осіб, включаючи інструктора: трохи пізніше до нас приєдналися хлопці з Саратова. Познайомились, запаслися продуктами, остаточно погодили маршрут - пішли.
Звісно ж, не від Сімферопольського вокзалу пішли. Спочатку доїхали до селища під назвою Перевальне, а звідти вже почали дертися на нижнє плато Чатир-Дага.
Якщо їхати від Сімферополя на південь, до Алушти, чи на схід, до Феодосії, то досить швидко над дорогою стане гора, схожа на величезний намет. Це і є Чатир-Даг (а схожість із наметом і дала горе назву, у перекладі з тюркської - «Шатер-гора»), західна вершина якого, Еклізі-Бурун, друга вершина Криму, піднімається над морем на 1527 метрів. Ви можете сказати: «Ну і що, хіба ж це висота? Та на неї за день можна збігати і назад повернутися! Так, з турбази «Ангарський перевал» цілком можна таку прогулянку здійснити, і такі групи нам потім зустрічалися. Але вони розраховували на одноденну прогулянку і йшли, можна сказати, без нічого! А для нас ще не почало діяти одне з важливих туристичних правил: «Що більше з'їв, то легше йти», бо на привали ми ще не зупинялися. До того ж ми хотіли відвідати розташовану на нижньому плато печеру Еміне-Баїр-Хосар, тож сходження на Чатир-Даг у нас зайняло, можна сказати, день із чвертю… Але про це трохи згодом.
Еміне-Баїр-Хосар давно і широко відома, можна сказати, входить у «джентльменський набір» мандрівника по Криму: приємно урізноманітнити свою відпустку, змінивши на час спеку і яскраве сонце узбережжя на дещо похмуре підземелля, де цілий рік температура тримається на позначці. Чи не цей контраст приваблює до печери величезну кількість туристів (нам своєї черги довелося чекати не менше години)? Можливо, що й він теж, але скоріше - все ж таки краси печери: химерної форми натічні утворення найрізноманітніших кольорів, що поблискують у світлі ламп, величезні зали, де на дні лежать вже оброслі сталагмітами циклопічні брили - сліди древнього землетрусу величезної сили, палеонтологічний музей… Так, так, так справжній музей! Справа в тому, що вхід до печери є досить широкою і глибокою криницею, яка й ставала пасткою для тварин, які населяли гірські плато Криму в незапам'ятні часи. І зараз поряд з маршрутом можна побачити майже повністю зібрані кістяки мамонтенка, благородного оленя, а в музеї - фрагменти останків найрізноманітніших тварин, від скам'янілого краба до зубів печерного лева.
Після відвідування печери часу у нас залишалося зовсім небагато, тільки на те, щоб знайти місце для ночівлі, обладнати табір та приготувати їжу. Таке місце знайшлося біля входу в один із гротів, яких на плато теж досить багато. Але «наш», мабуть, найбільший і найобжитіший: сліди колишніх стоянок були присутні у вигляді підстилок під намети з сухої трави, обладнаного вогнище і, само собою, порожніх консервних банок, що всіяли дно грота під скельним склепінням. Але ми туди жодної не додали!
Мабуть, завдяки тому, що день був першим і не найскладнішим, після вечері залишалися сили та настрій на бесіди біля вогнища, читання віршів, милування зірками та місяцем… Загалом перший день давав надію, що й далі буде так само. І початок другого дня цілком виправдав це очікування. Встали разом із сонечком і вже близько восьмої ранку (за місцевим часом) були на маршруті. Цього дня плани були наполеонівські: піднятися на Еклізі-Бурун, спуститися до Ангарського перевалу та дійти до підніжжя Демерджі, де й стати на стоянку. Вже підйом на верхнє плато Чатир-Дага дав зрозуміти, що гори - це завжди гори, хай навіть вони й невисокі, і пологі. Тому, мабуть, підйом проходив по відчутно крутому схилу, і хоч навички скелелазіння не знадобилися, але руки підключати доводилося досить часто, ніякі подробиці карабкання на вершину не запам'яталися. А вже там нас зустріла винагорода за працю: вид на половину Криму, далекий - як-не-як, 15 кілометрів, але при цьому такий близький блиск моря, свіжий гірський вітер… а ще - привал і фотозйомка!
Слідом за підйомом на мене чекав сюрприз: виявилося, що довгий спуск дається мало не важче, ніж підйом. Спуститися ми мали майже на вісімсот метрів, і траплялися досить складні ділянки. Але найскладнішим виявилося пройти два кілометри вздовж траси Сімферополь - Алушта... Хто б міг подумати, що неповні два дні вдалині від автомобілів так вичистять легені, що вихлоп відчується ще на підході до дороги, а потім буде потрібно досить тривалий час, щоб звикнути до шуму машин і присутності в повітрі. Але ж і в містах люди примудряються жити ... Хоча виклад йде досить швидко, але шлях від вершини до перевалу, як-не-як, зайняв кілька годин, за які ми встигли і поласувати дозріваючою ожиною, і набрати свіжої смачної води з джерела (після походу я ще тиждень поніжився на узбережжі, звичайно, кримських заводів; але нічого смачнішого за свіжу воду на маршруті я так і не пам'ятаю), і навіть піддатися нападу комарів, і перекусити (природно, все сміття забрало з собою) у тіні величезних буків... До підніжжя Демерджі ми піднімалися вже ввечері, сказати правду, не піднімалися, а та, важче за перший. Зрештою, на стоянці, до нас обжитої археологічними партіями, розбили табір, повечеряли та потрапляли до наметів.
Вранці наша група розпалася… Хлопці з Саратова, Женя та Даша мали у розпорядженні всього тиждень, а їм ще хотілося і в морі поринути, і на краси Південного берега подивитися, тому вони й вирішили повернутися до цивілізації. Учотирьох ми дійшли до руїн фортеці Фуна, яка служила дуже багатьом народам, що населяли Крим, від стародавніх римлян до кримських татар, але найдовше візантійцям, а там наші дороги розійшлися. Наша дорога лежала на вершину Демерджі. Якщо ви їздили по трасі Сімферополь - Алушта, але напевно звернули увагу, що на горі, що піднімається на схід від дороги, одна зі скель, звернених до моря, дуже схожа на людську голову. Кажуть, що князь Потьомкін, показуючи Катерині Другій нові російські володіння, звернув увагу імператриці на цю скелю, сказавши, що сама природа увічнила у кримських скелях лик государині. Однак ще до приєднання Криму до Росії існувала інша легенда про цю гору, що описує одне з багатьох завоювань Криму, за участю жорстокого коваля, відважної дівчини Марії... Гарно, але не наводитиму її, загалом, після трагічної розв'язки гора зафіксувала на своєму схилі обличчя тієї самої Марії. Захочете більше дізнатися - є електричний інтернет із пошуковими системами.
Шлях на вершину Демерджі лежить через два пояси лісів - спочатку листяних, потім хвойних. Сосни ростуть навіть на скелях, вчепившись корінням у породу і опираючись вітрам. Вітер і надає деревам дуже химерних форм, що нагадують японські гравюри. Хоч зараз на горі і не палає невгасиме полум'я, своє давнє ім'я вона цілком виправдала - за вершину зачепилась хмара, накривши і нас, і всіх, хто вирішив розглянути ближче дива Демерджі. Маршрут по Демержді дуже популярний, причому, як з'ясувалося, не лише серед росіян та українців: Крим, зважаючи на все, став улюбленим місцем відпочинку у поляків, а вже на вершині нам зустрівся гурт із Франції. Там же, на вершині, заповзятливі місцеві жителі зробили кафешку, де можна випити чаю, скуштувати плову та продегустувати дари кримських виноградників… Стоп, ми ж у поході!
Третя наша стоянка була у долині між Південною та Північною Демерджі. Чудове місце, щоправда, задоволення від перебування там було трохи затьмарене сусідством надмірно галасливої компанії. Тому наступного ранку ми поспішили з ними розпрощатися ще до того, як наші сусіди прокинулися після бурхливо проведеної ночі.
З долини, де ми не дуже спокійно ночували, ми піднялися на Північну Демерджі. Там виявилася загадкова споруда, загалом помічена ще з Чатир-Дага: дві вишки, найбільше схожі на баскетбольні щити. Після деяких роздумів ми все ж таки дійшли висновку, що це все ж таки не баскетбольний майданчик, свого часу облюбований і облаштований інопланетянами - інакше хто б міг поставити на висоті 1365 метрів п'ятиметрові баскетбольні щити, а якісь антени-відбивачі. Але якщо ви там опинитеся, можете і свої версії придумати, що це за не зовсім зрозумілі штуковини. Звідти наш шлях пролягав по Демерджі-Яйлі повз Стол-гору, потім Тірке-Яйлу і далі - на Карабі-Яйлу. Яйла - це великі плато Кримських гір. На перший погляд, вони дуже схожі на степи Середньої смуги, але це якщо на деякий час забути, що ти знаходишся на висоті трохи більше кілометра над рівнем моря і не звертати увагу на скельні виходи, що виглядають з-під тонкого шару грунту. А щоб згадати, що йдемо ми не по рідному Чорнозем'ю, достатньо було підійти до краю плато і помилуватися на панораму гір і моря, що відкривається. Дуже незвичною для рівнинної людини деталлю виду, що відкривається, будуть птахи, що ширяють десь там, внизу… Шлях по яйлі не відрізняється різноманітністю пейзажів, на відміну від долин, що розділяють різні ділянки плоскогір'я. До походу мені ніколи не доводилося бувати в буковому лісі, від нашого звичного лісу він дуже суттєво відрізняється. Насамперед, тіні, відповідно, прохолоди та вологи в ньому значно більше, а підлісок - навпаки, дуже скромний. Зате цілі зарості папороті! Ось куди в ніч на Івана Купалу ходити папороті шукати! Однак я не згадав, що ми цілком свідомо відхилилися від відомих туристичних маршрутів - якщо попередніми днями нам часто зустрічалися інші групи, то до самого фінішу походу такі зустрічі стали рідкістю. Спочатку ми збиралися пройти повз водоспад Джур-Джур, теж дуже популярне для відвідувань місце, але коли Кирило дізнався, що цей водоспад я вже бачив, він вирішив показати мені своє улюблене місце в Криму - плато Карабі-Яйла. Це місце, казав він, викликає дуже живі асоціації із Внутрішньою Монголією, згаданою у В. Пєлєвіна в «Чапаєві та Порожнечі». І за час шляху з південно-західного краю плато до розташованої майже в його центрі метеостанції в цьому цілком можна було переконатися. Одноманітні пагорби, порослі травою, що вигоріла, по межах плато - вкриті лісом гори, химерно сплітаються стежки, що перебігають з пагорба на пагорб… І далеко на горизонті - мета нашого денного переходу, метеостанція. На метеостанції є ще один привід згадати Пєлєвіна: на даху будівлі, що вкриває колодязь з питною водою, стоїть кулемет. Звичайно, не справжній і навіть не глиняний - дерев'яно-бляшаний, але на тлі тиші, західного неба, випаленого сонцем і висушеного вітрами плоскогір'я щось потойбічне в кулеметному стовбурі, що кинувся в небо, вгадувалося. На метеостанції обладнаний туристичний притулок, тому ми отримали можливість їжу приготувати на газовій плиті, а поспати - на ліжках. З моторошно продавленими поколіннями туристів сітками.
Наступного ранку ми вийшли раніше, благо приготування сніданку та збори зайняли менше часу, а з плато ми хотіли зійти до того, як на нього всією своєю силою навалиться кримське сонце. Невдовзі з'явилася ще одна причина піти з відкритого місця: на півночі почали накопичуватися хмари і від цих скупчень до нас долинали глухі громові удари. Але, тим не менш, вдалося нам оглянути три печери з багатьох, що знаходяться на Карабі-Яйлі.
На території Криму знаходиться безліч різних заповідників, заказників і природних комплексів, що охороняються, на Карабі-Яйлі їх цілих два: геологічний заказник Гірський карст Криму і Ботанічний заказник Карабі-Яйла. Кримські гори складені переважно з осадових порід і дуже схильних до руйнування водою і вітром. Завдяки дії цих сил і утворилися химерні скельні утворення Демерджі і печери Чатир-Дага, а Карабі-Яйла - за кількістю печер, та й за зовнішнім каменем, що виходить на поверхню, нагадує величезний шматок сиру. Велика кількість печер, як вивчених, так і невідомих, як вертикальних, так і горизонтальних, як більших, так і менших, зробило плато дуже популярним місцем у спелеологів. Ми пройшли, швидше за все, повз дуже багато печер, навмисно зупинялися тільки біля трьох, спускалися лише в одну: шахта Крубера тому й шахта, що з поверхні моментально йде вниз, вхід до печери Мамина був - навмисне чи випадково - завалений камінням, а у Великий Бузлук спуститися вдалося. Інша назва цієї печери - Крижана, в розпал літа на її дні залишається лід, ну а взимку і навесні крижаними прикрасами покриті всі її склепіння. Дещо спантеличив намальований на зводі печери астрономічний знак Меркурія, але як він туди потрапив і з якою метою, з'ясувати не було в кого. Нехай це буде загадкою.
Зійшовши з плато - від дощу нам вдавалося деякий час тікати - ми пішли такими місцями, в яких явно відчувалося подих історії. Спочатку давньої, згодом і нової. Давня історія нагадувала себе назвами перевалів на старовинних шляхах з обжитих районів Криму до моря, а найновіша - пам'ятниками партизанам. І вже на перевалах дощ, який переслідував нас із самого ранку, нас таки наздогнав. Спочатку через хребет, як за два дні до того, поповзла хмара, а за ним прийшла дощова хмара. І не те, щоб дощ сильно нас вимочив, але суттєво затримав: довелося його чекати, а потім намагатися надолужити втрачений час прискореним рухом. Але все одно, спуски мокрими схилами нас затримували, і до стоянки ми підійшли вже в сутінках.
Стоянка Нижній Кок-Асан, зважаючи на все, знаходиться в найвологішій місцевості Криму. Вже й дощ давно пройшов, і хмара, що зачепилась за гору, здула вітром, але на листі буків весь вечір, усю ніч і весь ранок висіли краплі води, час від часу зриваючись вниз. Весело було: їж ти, наприклад, кашу з тушонкою, а тобі в миску ні-ні, та й упаде велика крапля, або в кухоль з чаєм. Що найцікавіше, незважаючи на вогкість, комарів не було зовсім. Справедливо було саме такі місця називати дощовими лісами, але цей термін зарезервований за Африкою.
Шостий день походу загалом мало відрізнявся від п'ятого по навколишніх пейзажах, але до кінця його вже почала долати втому. Та ще посилена дощем, що знову пройшов, і дорогою по передзахідному лісі. Коли видимість - метрів двадцять-тридцять, за кожним поворотом знову і знову відкривається тільки оточена деревами стежка, здається, ось-ось - і вийдеш на відкрите місце, але знову потрапляєш у тінь буків, що згущується, і зовсім незрозуміло, як довго це може тривати. Виникає навіть подив, що переростає на подразнення: як же люди примудрялися жити в лісах?
Увечері шостого дня було прийнято одностайне рішення: настав час повертатися до цивілізації. Мені хотілося другий тиждень відпустки поніжитися на узбережжі, з усієї їжі залишалися тільки крупи, а до шанувальників вегетаріанства ми не належимо. Тому в першій половині сьомого дня походу ми спустилися в селище Межиріччя - хоча жодної річки в той момент по ньому не протікало, одна - Ворон - узагалі залишилася за горами, інша - Ай-Серез, дуже бурхлива в горах, поповнювана багатьма джерелами - в долині зовсім пересохла. Коли ми спустилися з гір до цивілізації, темп життя прискорився. Буквально за годину попутна машина довезла нас до селища Морське, звідти інша попутка - до Судака, а звідти ми вже автобусом дісталися благословенного Коктебеля, де ми, обмінявшись фотографіями, і розлучилися: я там і залишився, а Кирило пішов погостювати до родичів у Феодосію.
Можна було б завершити стандартним піонерським оборотом про «втомлених, але задоволених», але штамповані фрази тільки зіпсують відчуття ні з чим не порівнянної свободи, впевненості у своїх силах, причетності до таємниць природи і радості від пізнання нового. Наступного літа обов'язково постараюся повторити, можливо, тільки змінивши маршрут.
Михайло Пеньков
20.10.2005
