Мурахи в цукорниці
Трекінг «Базовий табір Евересту + озера Гокіо» Непал, листопад 2013.
Відомості, які ви зможете застосувати на практиці, чекають вас в самому кінці тексту. Тому якщо ви хочете дізнатися щось корисне про трек до базового табору Евересту, краще відразу перемотати до розділу «Дійсно корисна інформація».
Нижче я постараюся показати дорогу до базового табору найвищої гори в світі, як її побачила, почула, відчула і пройшла я. Влаштовуйтеся зручніше, ми занурюємося.
«Там, нагорі, ти не знайдеш відповіді на всі питання. Ти просто побачиш, як великий світ ».
Джамлінг Норгей, «Touching my father's soul».
Необов'язкова особиста частина
Летіти в Катманду через Делі набагато приємніше , ніж через Шарджу. Аеропорт «Індіра Ганді» менше, чистіше, потік пасажирів слабкіше. Але в іншому все те ж - багато персоналу, багато невизначеності з приводу того, що далі робити і скільки ще чекати. Нудьгуємо разом з групою туристів-чехів. Нічого не вдієш - хіба що лежати на рюкзаках, читати або є.
Або спостерігати за тим, що відбувається.
Ось надзвичайно приємна американська пара. У 1980-1990-х роках вони жили в Катманду, пройшли по основним трекингової маршрутами до Аннапурна і Евересту. Зараз вони живуть в Техасі, а син і дочка - на різних узбережжях США. Тридцятиріччя дочки сім'я вирішила відсвяткувати разом, дійшовши, по старій пам'яті, до базового табору Аннапурни.
Ось літня індіанка дістає з сумки літрові флакони з шампунями, мазями, гелями і піною. Прикордонниця в формі дивиться на неї з тугою. Зрозуміло, що це гостинці онукам, і страшно шкода, і саму її мама обсипає такими ж подарунками, але пропускати не можна, тому що регламент, і наказ, і начальник - зануда ...Ось дама в сарі намагається провезти дві пластикових шаблі, дуже схожі на джедайського світлові мечі. З шаблями побігали троє прикордонників. Пофехтовать на них. Забрали на узгодження з кимось. Ймовірно, хтось з кимось теж їх погодив або воював. Шаблі полежали поруч з комнаткой для огляду, але не в ящику з конфіскатом. І, нарешті, шаблі були повернуті пасажирці.
А ось працівник спа-салону, думаючи, що його ніхто не бачить, полоще ноги в басейні з лотосами ...
Нарешті оголошують наш рейс. Від прем'єр-міністра Індіри Ганді ми летимо до короля Трібувану. На борту пропонують невегетарианское і вегетаріанське меню. В ілюмінаторі показують Гімалайський хребет.
В Катманду нас чекають інструктори Кирило і Саша, знайомство з гідом з непальської боку, зустріч з групою і дуже хвилюючий процес - зважування багажу. На маршруті важкі речі понесуть носильники-шерпи. Для цього в Катманду потрібно купити баул (тут же, в туристичному кварталі Тамела, з розумним торгом) і упакувати в нього речі. Норматив розподілу шерпів - один носій на двох туристів. Норматив ваги багажу - не більше 30 кг на одного шерпа. Але для того щоб полетіти на літаку місцевих авіаліній, необхідно вкластися в 20 кг. У ручній поклажі допускається не більше 5 кг, і у нас з цим проблеми: одна фотокамера важить 2. Крім того, є речі, з якими я не готова розлучитися ні за яких обставин - це легка пухова куртка і запасні трекінгові черевики. У Діми така ж ситуація. В результаті наш загальний баул НЕ важить і 14 кг, зате заплічні рюкзачки повністю вибирають ліміт 5 кг. Ще близько 3-4 кілограмів надіто і намотано. Лакпа, непальська гід, заспокоює, що цей трюк повинен пройти.
Літати місцевими авіалініями цікаво. З самого ранку ви вирушаєте в аеропорт, до терміналу місцевих рейсів. Вже на парковці вас приголомшує сопіння моторів. Злітно-посадкова смуга - поруч з дорогою. Видно, як бадьоро злітають в небо двомоторні літачки. Вони тут курсують в режимі маршруток.
Приміщення авіавокзала схоже на ангар. Конкуренцію туристам складають місцеві з мішками картоплі і цибулі. Стійки авіакомпаній розташовані по периметру ангара і називаються за напрямками польотів: Makalu air літає в сторону гори Макалу, Manaslu air - до Манаслу ... Yeti airlines - універсальна.
Розклад як би є, але - режим маршруток. Чекаємо своєї черги, сидячи на баулах і продовжуючи знайомитися з товаришами по треку.
Раптово - наснагу в масах! В руках у Лакпи з'явилися квитки. Передаємо з рук в руки свій нехитрий багаж. Промислові ваги показують, що ми все вмістилися в ліміт. А значить - летимо!
І тут ми розуміємо, чому обмеження ваги так важливо. Літачок виявився дійсно крихітним. Збираємося всередину. Що ж, і правда маршрутка. Усередині місця вистачає на 14 осіб і одну стюардесу, яка навіть може випрямитися в повний зріст, щоб роздати беруші і карамель. Оскільки перегородка між кабіною пілотів і салоном відсутня, видно кожну дію льотчиків. Літачок взвивает, гарчить, розбігається, підстрибує - і злітає вгору. Для льотчиків це рутина. Для нас - небачений атракціон, про який ми будемо розповідати друзям.
При цьому весь політ займає 40 хвилин: по 5 хвилин на рулежку, 30 в повітрі.
Внизу - кілька петляють доріг , потім пропадають і вони. Лакпа показує своє село: від неї до Катманду ходить рейсовий автобус (10 годин в дорозі), а до зупинки - ще 4-6 годин. Але це добре, раніше не було і цього.
Приземлення на аеродромі Лукла можна назвати м'яким: пілотам вистачає місця і загальмувати, і розвернутися у кінця злітно-посадкової смуги, і зарулити до будівлі аеропорту. Поки ми вистрибуємо, наші речі виносять, заносять речі наступної групи і запускають наступних пасажирів, встигаю прочитати, що аеродром названий на честь сера Едмунда Хілларі, восходітеля на Еверест (і, в дужках, Тенцинга Норгея. Ім'я Тенцинга взагалі дуже часто буде з'являтися на маршруті ).
Аеропорт з'явився в 1960-х роках, при будівництві госпіталю в найближчому великому населеному пункті Намче Базар. Ніхто не думав, що він стане настільки затребуваний. Зараз це місце широко відомо - в першу чергу завдяки відеозаписів, на яких літачки спритно злітають з смуги, яка починається стіною і закінчується обривом.
Вся Лукла вдає із себе одну довгу вулицю, що складається з магазинчиків і готелів. Ми обідаємо - і відразу ж виходимо на дорогу. Сьогодні в програмі ночівля на півдорозі до Намче Базару.
Дорога до Намче - основа кровоносної системи гімалайського тракту. Кожна шоколадка і кола, яку купують нагорі, проїжджає по цій дорозі. Назустріч іде щільна разноязикая і засмагла натовп. На спроби сказати «намасте» дивляться несхвально.
Мені б дуже хотілося сказати, що головним враженням першого дня на маршруті стали неймовірні краси річок і ущелин. Або довгі підвісні мости (хоча і вони теж). Або безкраї капустяні поля. Але немає. Головне враження першого дня треку - це худоба. Буйволи, воли, осли в усіх видах і формах. Навантажені соломою, балонами з газом (ДУЖЕ сподіваюся, що порожніми), їжею ... Вони всюди. Вони йдуть поруч, попереду і ззаду. Всі вони, за винятком ослів, дуже мирні і правда не помічають людей. Але вони займають місце і бредуть настільки неспішно, що хочеться позіхати. Доводиться в міру сил лавірувати і втискати в усі городні паркани, щоб обігнати і не бути затертим.
Наш перший лодж називається «Шангрі-ла". Чарівна країна, справжнє Ельдорадо. Що ж, многообежающее початок!
В цей же день приймаємо «правила гри»:
- вранці і ввечері ми будемо вимірювати пульс і вміст кисню в крові. Спеціальне пристосування, або «прищіпка», є у Кирила;
- в день кожен повинен випивати більше 3 літрів води. Бажано - гарячого чаю;
- на сніданок урочисто зобов'язуємося їсти вівсянку або супчик. Ми починаємо маршрут на висоті трохи менше 3000 метрів, і гаряча рідка їжа - найкращий друг шлунка.
На наступний день штурмуємо перший «крутий підйом» - 600 метрів кривих сходинок. Якщо в треку до базового табору Аннапурни дорога викладена акуратно, майже любовно, камінчик до камінчика, то на маршруті до Евересту плити лежать ... і слава богу.
Перший раз, здалеку, бачимо Еверест. І офіційно входимо на територію природного національного парку Сагарматха. Оформленням всіх паперів займається Лакпа, а наша роль зводиться до того, щоб топати вперед і на питання місцевих проголошувати: «Лакпа Шерпа!». Якщо заклинання не працює, сідаємо і чекаємо самого Лакпу. На щастя, довго чекати не доводиться.
Намче базар дереться вгору по гірській воронці. Ми ще не встигли відвикнути від цивілізації, але неонові вивіски, ірландський паб з сувенірними майками ( «Я був п'яний на висоті 3500 метрів!»), Інтернет-кафе і кав'ярня з власної випічкою сильно контрастують з усім, що ми бачили і будемо бачити на маршруті. А ще Намче - це останній шанс недбайливого туриста екіпіруватися як слід, запастися теплими речами.
Цивілізація невблаганна, вона підстерігає нас і в номерах: в кожній кімнаті є свій санвузол, а на третьому поверсі за 300 рупій з людини можна прийняти гарячий душ.
душ завжди підстерігає в самому несподіваному місці, приймає різні форми, але всі вони по-різному не обіцяв комфорту. Газовий душ - це кабінка з руберойду або будь-яких підручних матеріалів. Усередині зазвичай колонка, шланг, ви - і нічого більше. Повертаєш ручку - і приміщення наповнюється клубами приємного гарячої пари. Проблема в тому, що варто відключити воду, як пар остигає. Тому одягатися треба в спортивному темпі. А в «холодних» лоджах душем краще взагалі знехтувати.
Забавно, але вище і далі Намче ми не побачимо жодного повного або щільного людини. Ймовірно, це місто-сито: все товстуни осідають в пабі і купують собі шапки з героїчними написами Everest Base Camp, Makalu, Kalapatthar 5545 ...
Наш лодж ближче до верхньої частини міста, і ввечері з вікон відкривається неймовірний вид . Вночі і рано вранці чується методичний, глибокий, заколисуючий гул - хтось розкручує барабан з мантрами на вершині гори і б'є в дзвін.
Ми свято дотримуємо правило «підніматися - якомога повільніше, спускатися - якомога швидше". Тому запланована Акліматизаційний вилазка в Кумджунг - дивитися зберігається в монастирі скальп йєті. Скальп схожий на засушену верхівку здичавілого непальца. Дорога неймовірно нудна. Але все спокутує перша видова точка на масив Евересту і Ама Даблам.
Шлях з Намче базару в Долі - виснажливий «тягун». Повільно, то вгору, то вниз, по звичайним листяним лісам ... Де ж казкове буйство субтропіків, вражає нас на шляху до базового табору Аннапурни? Де гігантські сині метелики? Все залишилося кілометром нижче. Кліматичні пояси, як шари в коктейлі або коржі в пирозі, ділять гори на видимі зони. Розважаю себе гляденіем по сторонам від дороги і звіркою відчуттів з «показниками окулярів». Неймовірний запах - це, напевно, те дерево, схоже на японську вишню сакуру. Так, точно - на ньому якісь білі ягідки. А ось суничне дерево, трохи підморожене. Ось перший лід на водоспаді.
Коли йти стає тяжко, розповідаю самої себе (а після - дівчатам з групи) мотивуючу казку. Ось там, за поворотом, - DOLE Resort & SpA. Величезний відкритий басейн, над водою піднімається легкий пар. Красиві непальські дівчата розносять гостям коктейлі. Господиня лоджа вже вийшла зустрічати нам з відром гарячого супу ... Як не дивно, казка мотивує.
Я якось забула, що ми знаходимося в природному національному парку. Місцеві умільці мастаки малювати плакати з різними дивовижними тваринами: гавкаючим оленями, сніговими леопардами, та мало не драконами з василісками. Хоч би кого побачити! І ось будь ласка - праворуч від дороги мирно общипує кору олень! На щастя, я входжу в авангард групи. Нас три-п'ять осіб, до нас і після нас дорога порожня і на ній тихо. Поки олениха годується, ми, затамувавши подих, намагаємося її безшумно сфотографувати. Нарешті, вона з гідністю видаляється. А нас за поворотом чекають чотири фазана. У природному парку полювання заборонене. Звірі просто не бачили від людини ніякого зла. Звикаємо до цього, хоч і з труднощами.
Ми офіційно перетнули кордон 4000 метрів - село знаходиться на висоті приблизно 4100 метрів. Спиться з цього приводу прекрасно.
Шлях від Долі до Мачермо - яскрава ілюстрація того, чому виходити на маршрут потрібно рано вранці. Над нами - сніг. Під нами - земля. За ніч дорога замерзає, і йти по ній зручно. Але варто землі нагрітися - і все, під ногами коричнева каша. Йти максимум 3 години, але це нелегко: назустріч нам теж йдуть групи, з ними потрібно розминутися. Дорога перетворюється на коричневий напрямок. Хтось намагається йти вище, хтось нижче. Скоро стає неважливо, яка з трьох-чотирьох вузьких колій - «основна» дорога. Страшенно прикро бачити чисті снігові вершини і плямкати ногами.
В Мачермо працює медпункт. Допомога може отримати безкоштовно будь-який бажаючий - діяльність пункту спонсорує міжнародний благодійний фонд, а лікарі працюють за контрактом «за інтерес» і рядок в біографії: в Америці, частини європейських країн і Австралії з Новою Зеландією (звідки, до речі, родом наш доктор-лектор) це дуже престижний пункт в резюме.
Слухаємо відкриту лекцію про вплив висоти на організм і проявах гірської хвороби (з картинками!). Після дійсно пізнавального виступу доктора слово бере представник Міжнародної асоціації захисту прав портерів - є й така. Розповідає про тягаря білої людини (стежте за тим, скільки кілограмів несе ваш шерпа, у що він одягнений, чи достатньо їсть). «У кого-небудь з вас є носій більший і потужніший, ніж ви?» - грізно запитав хлопець. "У мене". - пискнув крихітна індіанка.
По закінченню лекції можна зробити кілька добрих справ: виміряти вміст кисню в крові за символічні 100 непальських рупій, купити сувенірну продукцію. Ми пішли ще далі: тепер в медпункті є плакатик з ознаками гірської хвороби і російською мовою.
Наша наступна мета - озера Гокіо. За описом, це самі високогірні незамерзаючі озера в світі. Частина людей з групи вже відчуває висоту: середня швидкість руху впала, стає складно просто йти вгору (а кому-то - вниз, тут все індивідуально). Але вид першого озера коштує того, щоб долати неприємні підйоми і вітер. Зручно те, що у кожного озера на маршруті складена «інформаційна стійка»: на табличці вказані координати місця і розміри озера (довжина, ширина, глибина - середні, мінімальні і максимальні).
Дивно, але озера населені! На другому озері ми помічаємо огарів - помаранчевих качок. Оскільки їх бачимо не тільки ми, сумнівів бути не може - вони справжні. На жаль, зняти їх у мене не вийшло - озеро розміром з футбольне поле, а качки попливли по своїх справах.
Поки ми марно виглядали в об'єктиви огарів, ззаду бігала дуже товста піщуха. Її сестри потім не раз перебігали дорогу прямо переді мною. Чи не швидко - «в комфортному темпі». Їх я теж не зняла.
Гокіо зустрів нас черевиками.
І «самим високогірним книгарнею». Щоб знайти його, довелося потрудитися - зайти в перший лодж, спуститися на перший поверх, пройти через кухню, вийти у двір з господарськими будівлями, і там ... На полицях виставлені книги на всіх можливих мовах, розставлені за принципом «справа -о сходженнях, зліва - інше ». Серед «іншого» виявляються і «Птахи Непалу», і «Дівчина з татуюванням дракона» англійською, і детективи на чеському, і дамські романи на норвезькому. Є опція trade-in: здавай прочитану книгу - отримуй знижку на нову. У навантаження до книг можна купити лейкопластир, носові хустки і всюдисуще печиво Digestive. Але для того щоб купити, треба знайти господаря лавочки. Так, все це час ви бродили по відкритому і абсолютно бездоглядності магазину!
Купую книгу сера Едмунда Хілларі «Our ascent of the Everest. High adventure »(« Наше сходження на Еверест. Висотні пригоди »). «Занирювати» в книгу відразу ж - і жодного разу про це не шкодую. Вона «робить» весь похід, наповнює його новим змістом. Ми йдемо по тим же самим місцях, за якими Хілларі співтовариші йшли 60 років тому. Ми дивимося на ті ж піки, їмо ту ж шерповскую юшку. Але там, де Хілларі вступав в безкраї моря рідкого бруду, нас чекає щільно втоптана дорога. Там, де вони з Джорджем Лоува майстрували пліт, ми спокійно переходимо річку по підвісному мосту.
З цього моменту Хілларі і Тенцинг існують десь поруч з нами.
Хілларі перший раз спробував рис з каррі ( «Я набив повний рот рису - і мало не помер: каррі обпалював, як вогонь! Нехтуючи всіма нормами безпеки, я попросив місцевої води і випив залпом цілий літр, щоб загасити пожежу в горлі. після другої операції «повний рот рису - великий ковток води» я зміг спокійно доїсти свою порцію ».).
Про що приблизно вони говорили перед сходженням (« Тенцінг, ти спиш? Тобі холодно? І мені ... Давай поїмо - у мене є абрикосовий компот! ») Висота - понад 7000 метрів. Хілларі знайшов банку абрикосового компоту в покинутому швейцарському таборі і тягнув її з собою мало не до вершини Евересту. Тенцінг відкрив банку і - о жах! - напій смерзся в шматок оранжевого льоду! Не біда: всього годину роботи пальником - і вміст банки можна було пити, а не гризти.
У другій половині дня поверхню третього озера Гокіо починає куриться - від води піднімається щільний пар . І ми вже зовсім реагуємо на червоні вертольоти, раз у раз сідають на майданчик біля озера.
Ще на підході до Гокіо хтось із групи показав рукою на гору над озером і запитав, як вона називається. «Гокіо-ри, і ми туди підемо завтра». За боці гори рівно, як по лінійці, йшла стежка. Я проковтнув і сподівалася, що це був жарт. У Лакпи взагалі все було в порядку з почуттям гумору.
Але це був не жарт. І зовсім не страшно. О 4 ранку група висунулася у напрямку до гори. Завдання - пройти якомога більше до сходу сонця, щоб не спекти. Завдання-максимум - зустріти схід на вершині. Завдання-мінімум - просто піднятися. Ще дерев'яні після сну, бредемо за Лакпой і другим провідником Пембой.
У підніжжя гори - покажчик з приміткою, що якщо хтось підніметься менш ніж за 40 хвилин, йому неодмінно потрібно повідомити, і його ім'я внесуть в місцеву книгу пошани і поваги.
Вгору по горі вже рухається безладна низка вогників. Вершини не видно - вона потопає в чорнильному гімалайському небі. Зверху світять незліченні ліхтарики зірок. І ми починаємо підйом.
На початку йдемо по землі і каміння. Пізніше під ногами залишаються тільки заледенілий сніг і камені. Головне - йти не зупиняючись. Ось ми обганяємо німецьку групу, схоже, забула напередодні наїстися смачних таблеток. Ось позаду залишаються нечисленні поодинокі і парні туристи. Хтось перевдягається, хтось жадібно ловить ротом повітря.
Загубитися неможливо, вгору і вниз веде одна дорога. Тому можна не концентруватися, де «свої», і просто йти. Як і під час тривалих забігів, в мозку через якийсь час запановує велика порожнеча. Камінь ... Лівою ... Правою ... Людина, обійти зліва ... Я вже не знаю ні де вершина, ні скільки залишилося йти. Останні люди були нескінченно давно і залишилися позаду. «Потрібна допомога?» - Це послужливий Пемба. «Ні», - намагаюся говорити якомога голосніше і чіткіше.
Повз на крейсерській швидкості проноситься довгий сухорлявий дідусь. З сумом дивлюся йому вслід. Лівою, правою ... «Потрібна допомога?» - Пемба, звідки ж ти взявся? .. Іди допоможи крихітної німкені - он вона пхикає нескінченно далеко внизу. Лівою, правою ... І тут з-за гребеня гір виходить сонце. Я бачу тільки медовий світло на снігу, відчуваю, як промінь стосується моєї спини в пуховій куртці ... І це схоже на напалм. Разом з сонцем прокидається вітер.
«Ось ... опа, навіщо тут камінь?» - виявляється, я говорю це вголос. А у відповідь чується: «Доброго ранку!». Так, припливли. Піднімаю голову, фокусируюсь ... Ну да, ця рівний майданчик, ймовірно, і є вершина. Виявляється, на вершині Сашу (час підйому - приблизно 1 год 30 хв) і Діму (1 год 45 хв) чекала група корейських фотографів і п'ятеро туристів з Москви і Пітера!
З вершини Гокіо-ри (приблизно 5350 метрів) Еверест видно, але погано. Його, як паркан, загороджує щільна гірська гряда. У розрідженому повітрі перспектива спотворена. Джомолунгма зовсім не виглядає вражаюче, швидше за Нупцзе і Лхоцзе здаються величезними і потужними. Біле лезо Ама Даблам взагалі валить у священний трепет. Тим дивніше, що місцеві - шерпи і гурунги - завжди знали, «хто тут найголовніший». Просто не зациклювалися на цифрах.
Богиня, яка живе на вершині гори, яку ми називаємо Еверестом, зветься Міолангсангма - "вечножівущая мати-слониха". Її високо шанував шерпа Тенцинг Норгей, а настоятель місцевого монастиря вважав дружину і "ангела-хранителя" Тенцинга її втіленням.
У богині було ім'я, а у самої гори - ні. Але після того, як в 1852 році індійський математик Радханат Сікдар розрахунковим шляхом вивів, що висота віддаленого піку перевищує 8000 метрів і це найвища гора з усіх відомих раніше, інтерес до гори зростав стрімко. Горе було потрібно ім'я. І вона була названа в честь глави геодезичної служби Британської Індії сера Джорджа Евересту.
Альпіністи кажуть, що технічно Еверест зовсім не складна гора. Просто найвища. Не мені судити. Але в серіалі BBC «Еверест. За межею можливого »назва обіграно геніально: в завиває вітер тоне шепіт« Ever-ever-ever rest-rest-rest ». «Вічний спокій» серце навряд чи обрадує ...
Пізніше "раптово" з'ясувалося, що місцеве населення називає цей регіон Джомолунгма (Чомолонгма). Індійська влада вчинили простіше - не стали адаптувати шерповское ім'я, а дали природному парку індійське назва Сагарматха, тобто «Богиня - мати світу».
Кажуть, перед страшним сезоном 1995 року кільком учасникам різних експедицій приснилася красива жінка. Перед одним вона танцювала, пропонуючи йти за нею. Іншому вона скаржилася, що їх прийшло дуже багато, і їй важко дихати. Він запитав у неї, як він може спокутувати загальну вину. Вона нічого не відповіла, тільки посміхнулася, і пішла в сніжне марево. Обидва вижили.
Робимо героїчні фото. Бачимо низку озер Гокіо, яких виявляється набагато більше ніж п'ять. Вгору по підйому повзе ланцюжок людей. Бачу Катю, Стаса. Ось Андрій. Ось Іра. А ось і Кирило! На нього відразу ж накидаються наші нові знайомі - у них піджимає час, і їм однозначно доведеться штурмувати перевал від Гокіо-ри до базового табору. Випитують у бувалого «плюси, мінуси та підводні камені».
Ми починаємо спуск і в повній мірі оцінюємо мудрість рішення підніматися затемна. Сонце підтопило верхній шар снігу, і дорога покрилася крижаною скоринкою. Нам назустріч повзуть мученики: два кроки вгору, один - з'їжджають вниз. Коли штовхатися і прослизати на стежці набридає, удвох в Дімою йдемо в стежки і починаємо самостійно траверсувати схил. Справжнього траверса все одно не виходить: схил усіяний слідами ніг, як шотландське поле - коров'ячими копитами. Якийсь час можна йти, чи не провалюючись і не прослизаючи. Але чим довше «граєш в ельфа», тим прикріше піти в сніг глибше, ніж по щиколотку.
Тут і там видніються дивні сліди, як ніби щось тягли волоком. Раптом зверху лунає крик типу «Стережись!». І слідом за ним схвальне: «Давай, Ганс, давай!». Ганс в помаранчевих штанах теж, ймовірно, втомившись лосіть по схилу, сів на п'яту точку - і поїхав з вітерцем. Ай да Ганс! А адже це варіант! .. Метрів через 15 на каменях лежало щось дивне. Це були порвані підштаники. Ну, або легка термобілизна, якщо бути точніше. Хтось встиг побувати молодцем до Ганса.
Щасливі і задоволені, повертаємося в Гокіо. Це наше перше значуще сходження на цьому маршруті.
Кирило повідомляє останні новини: перевал, по якому ми планували йти від Гокіо-ри до базового табору Евересту, завалений снігом. Наскільки він проходимо - невідомо. Лакпа радить спуститися до розвилки доріг і підніматися до базового табору по іншій стороні ущелини. Що ж, сказано - зроблено. Знаючи, де по дорозі сюди були підйоми, ми радіємо спусках. І смакуємо базовий табір.
Досить скоро проходимо через село Друкла (Тхукла). Майже всі робимо найпопулярніший знімок цього місця.
Ура - зустрічаємо знайому групу з Гокіо-ри! Вони успішно перейшли до базового табору по перевалу Чо-ла і тепер сподіваються якомога швидше повернутися в Лукла.
Тим часом, зі снігу спускаємося в зелені ліси і заново звикаємо до тепла. Повернулися запахи. Осторонь від «основної траси» лоджи менше, видно будинки шерпів, школи, городи. Над усім цим височіють білі зубці.
Паралельно з нами йде цікавий персонаж - мадам в білих гірських черевиках. Черевики скриплять так, що багато людей мимоволі задумалися, чи не протези чи це. Виявляється: a) не протези, б) мадам з Красноярська і в) збирається піднятися на Айленд пік (Imja tse). А в черевиках йде, тому що їй лінь тягти такий тягар в рюкзаку. Проводжаємо відважну жінку поглядом. "Гримне їх де-небудь - і хрін їй, а не Айленлд пік". - похмуро резюмує Саша.
Над Друклой - одне з нескольки «полів пам'яті». На рівному майданчику зібрані пірамідки в пам'ять про тих, хто не повернувся з Евересту або просто з будь-якої з гімалайських гір. Ось це - пірамідка на честь легендарного Роба Холла, одного з кращих гідів на Еверест. Поки ми відпочиваємо, молода дівчина запалює кілька ароматичних паличок у його піраміди, починає носити нові камені, тихо наспівуючи щось собі під ніс. Пірамідка на честь колеги-суперника Холла, Скотта Фішера, зовсім поруч.
Досить швидко добираємося до села Горак шеп. Ми наздогнали Хілларі і Тенцинга - це село і є базовий табір для сходження на Еверест в 1953 році. До речі, «Горак» - це ворона. Вони тут і справді є, і багато.
В Горак Шепе Кирило пропонує два варіант подвигу. Перший: сьогодні піднімаємося на гору Калапаттар (5545 метрів), з якої можна як слід роздивитися Еверест, а завтра з ранку йдемо до базового табору Евересту. Варіант номер два - навпаки, сьогодні намагаємося дістатися до базового табору, а завтра вранці - збираємося на Калапаттар.
Сьогодні багато втомилися, і шлях до базового табору здається неблизьким (прикро, якщо хтось не дійде до самого головного пункту походу). А Калапаттар - ось він, тут, поруч. На тлі акуратною «цукрової головки» гори Пуморі (7161 метр) Калапаттар здається безформною купою. До того ж, на нього веде така зручна стежка! Ми навіть знизу бачимо, яка вона зручна! Вирішено: сьогодні - Калапаттар.
Будь проклятий той день, коли я сів за кермо цього пилососа! Дорога і правда здавалася дуже зручною. Однак висота дає про себе знати. Десять-двадцять метрів - перепочинок. Ще стільки ж - і знову відпочинок. Дихати можна тільки через маску, інакше легкі відвалюються від крижаного вітру. Вірніше, спочатку це просто вітер. Але варто перевалити за геометричну середину гори ...
Калапаттар «оперезаний» грядою каменів. Її ширина - від сили 50 метрів. Але розмір каменів такий, що доводиться дріботати, переступати або стрибати з одного на інший. Це не те, що хочеться займатися на висоті близько 5000 метрів. Сили випливають з тіла, як вода з дірявого целофанового пакета.
Саме ненависне відстань - 50 метрів перед останніми 50 метрами. «Коли тобі боляче, а терпіння з витривалість закінчуються, придумай собі щось ще, щоб не зупинятися». (С) Райан Лохте, плавець, п'ятикратний олімпійський чемпіон. Ти маєш рацію, Райан! Тільки я не можу думати. Я можу сіпеть і відпочивати через кожні десять-двадцять метрів.
За кілька метрів до вершини мене наздоганяє Андрій. Наявність поруч живу людину мене якимось чином розворушує, і я нарешті роблю крок на рівну поверхню. І мене мало не збиває з ніг! Вітер реве, як проноситься мимо швидкий поїзд. В груди впирається «невидима рука Калапаттара».
Діма вже нагорі і трохи стомився мене чекати. Катя скукожілась в кам'яному гротіке. Хтось відважний сидить на високому камені поруч з метеостанцією - так, на Калапаттаре є метеостанція і стоїть сама високогірна працює веб-камера. Ось вона: http://www.evk2cnr.org/WebCams/pyramidOne/everest-webcam.html
На багатьох вершинах натягнуті Тангка - різнокольорові прапорці з написаними на них мантрами. Тангка (або люгтаг, «скаче кінь») тремтять на вітрі, і з кожним бавовною прапора молитва «скаче» до Будди. Тут прапорці висять нема на мотузці, а на сталевому тросі.
Замітка восходитель: вкрай важливо взяти з собою теплі і не продуваються речі! Якщо у вас мерзнуть руки - беріть додаткові рукавички. Навіть якщо в Горак Шепе світить сонце, обстановка на Калапаттаре буде разюче відрізнятися.Вітер на якусь мить вщухає, і я наголошую дві речі: абсолютну, неживу тишу - і то, що я сприймаю реальність не як безперервний відеофільм, а як зміну кадрів в диафильме. Саме час спускатися. Чим швидше, тим краще.
Вниз йшла повільно і на автоматі. Пам'ятаю Наташу і Костю - вони піднімаються назустріч і вітають. Пам'ятаю кам'яну гряду. Мені здавалося, що Діма йшов попереду - виявилося, що ззаду і весь час мене страхував. А я крокувала як робот. По приходу наїлася «Нурофен» і «диакарба» і на півгодини провалилася в в'язкий сон. Це був єдиний раз, коли вечірній завмер рівня кисню показав у мене цифру нижче 90 відсотків. Ймовірно, так і виглядають перші ознаки гірської хвороби. Або не виглядають - до вечері я відчуваю себе огірком, охоче з'їдаю свій суп і пельмені Момо, а на ранок готова брести в найвищу точку походу - базовий табір.
В 4 ранку ми нестрункою вервечкою рушили в бік Евересту. Що можна сказати про дорогу? Вона йде то вниз, то вгору. Петляє по морені. Обходить камені, як ніби розкидані велетнями під час гри в кості. Світає тільки на підході до табору. Але розрізнити його зверху нереально: альпіністський сезон закінчений, і майданчик, зазвичай покрита наметами, порожня. Але нам щастить - залишилася самотня жовтий намет. Корейська альпініст то чи буде покараний, то чи зайняв місце на наступний рік. Гірська гряда над базовим табором - останнє місце, звідки можна розглянути Еверест. Крім схилів самого Евересту.
Раптове осяяння! Вікінги, живучи в снігах і льодах, як ніхто знали ціну тепла. В їх пеклі, Ніфльхелле, панує вічний крижаний холод і ніколи не світить сонце. Everest base camp (EBC) затиснутий в долині, над ним височіє кам'яна громада, а на нього викочується мову льодовика Кхумбу. Вершини гір вже щосили рожевіли, але біля купи каміння з прапорцями стояв пекельний ніфльхелльскій холод.
Технологія фотозйомки тут така: п'ять хвилин відігрівати руки у величезних рукавицях, одягнутих поверх рукавичок. Потім швидко дістаєш фотоапарат або телефон, робиш потрібні налаштування, знімаєш, засовуєш його назад, правильно чи неправильно - вже без різниці. І знову грієш свої качани. Щоб просто відчувати мізинці і безіменні пальці, мені потрібно було постійно стискати кисті рук. Або - повне відчуття промерзлих наскрізь бурульок.
Весь похід ми слухали непальскую пісню «Slowly slowly». Вона лунала з кожного телефону кожного носія і гіда. Пемба включив Slowly - і ми slowly рушили назад. Як же це було добре!
В кожного наступного дня походу ми проходили приблизно 20 кілометрів. Тобто відстань, яке ми набирали за два-три дні. Ліворуч і праворуч залишалися абсолютно реріхівські пейзажі. Сірий камінь, рожеві гори, дивний високогірний барбарис і фазани прямо біля дороги.
Посилання на відео: http://youtu.be/KoO941imdjsМонастир Тенгбоче розташований геніально - з цієї точки відкривається чудовий вид на всю долину річки Дудх коси, видно все стежки і всі основні населені пункти, крім хіба що Горак Шепа. Увійшов зустрічає камінь зі слідами, які залишив у ньому один з лам Ронгбукского монастиря, коли прилетів сюди в стані медитації. У дворі старий чернець повільно, не поспішаючи, веде виховну бесіду з таким же старим псом. Усередині ченці не поспіху створюють мандалу.
Я почала цінувати скупу красу цього маршруту тільки на зворотному шляху. Він зовсім не такий видовищний, як шлях до Аннапурна. Чи не переповнений містикою, як похід до Кайлас або озеру Тілічо. Велику частину часу ти, як мураха, що потрапив в цукорницю, проводиш серед білих брил. Тобі незатишно, але ти вперто повзеш вперед. Це історія не про процес, а про те, як ставити мету - і досягати її.
А тепер - дійсно корисна інформація
1. Набір висоти і самопочуття
від Намче Базару до Долі, а від Долі до Мачермо ми піднялися за три дні, не набравши і 1000 метрів. Але це «недотисяча» на висоті більше 3000. На шляху до Мачермо можна було спостерігати, як одна з найбільш сильних «ходоків» стала відпочивати все довше, йти все повільніше. Ні, вона не «гнала» спеціально - вона йшла в комфортному темпі. Але цей комфортний темп ставав все повільніше. Знижувався апетит - знову ж таки, природно для дівчини: вона і вдома не їсть багато на сніданок. А потім, вночі, її накрило: головний біль, нудота. «Постраждала» була спантеличена більше всіх. Кирило ухвалив: спостерігаємо за станом. Якби на ранок симптоми залишилися, людині було б протипоказано йти далі. Тільки вниз на 500 метрів або туди, де востаннє було добре. Це було б прикро. Але необхідно.
Вранці дівчина відчувала себе добре і була сповнена рішучості йти далі. Але спочатку була відправлена в медпункт. Лікар поговорив з нею, оглянув і виніс вердикт: все в порядку. Ми з великим полегшенням рушили далі.
2. Здоров'я
Найпоширеніша хвороба на маршруті - глибокий кашель. Вражає тих, хто дихає ротом. Не дихайте ротом - або вже на третій день будете радувати співтоваришів диханням Дарта Вейдера. Як бонус може пропасти голос.
Вкрай небажано виходити на маршрут відразу після хвороби або не долікувати - є ризик, що не зможете адекватно оцінювати свої сили, і вони покинуть вас в самий невідповідний момент. Наприклад, на підйомі, коли до кінцевої точки маршруту ще пара кілометрів. У селах є можливість орендувати конячку або ослика. Але якщо господар тварини зрозуміє, що або ви доїжджаєте на його конячці до ночівлі, або залишаєтеся лежати тут, ціна виросте в рази.
3. Діуретики
Або сечогінні препарати. Виводять рідину і не дозволяють їй накопичуватися, в тому числі, в легких і мозку. Їх радять приймати і лікарі в медпункті в Мачермо. Плюс «диакарба» і подібним до нього препаратів в тому, що він полегшує організму життя, але не маскує симптомів гірської хвороби. Тобто при негативному сценарії у потерпілого буде час на те, щоб усвідомити, що все серйозно, і спуститися на 500-1000 метрів. Але потрібно бути обережним: висота робить реакцію організму загостреною. Хтось їв таблетки жменями. Моя єдина спроба випити «Диакарб» закінчилася біганиною три рази за ніч по темному коридору.
4. Харчування
Господарі лоджей на маршруті до Евересту вміють готувати вівсяну кашу. Варять на воді або на порошковому молоці, так що на овсяночку на начьем (нак - самка яка) молочку не сподівайтеся: надій з нака маленький, весь продукт відразу ж іде в yak cheese (начій сир).
В меню варто шукати:
- Sherpa stew - «юшка гренадера»: в суп кидається все, що в даний момент є на кухні;
- Mo: mo - пельмені;
- Roasty with egg - великий картопляний дерун з яйцем;
- Chapatti - блінолепешка. До простий чапати додається доступ до варення, джему або меду, хоча це і не афішується.Якщо хочеться економити і наїдатися досхочу, ваш вибір - дав бат. До гори рису господиня щедро доповідає ще по першому ж проханні. І без обмежень.
Якщо хочеться солодкого - flitter (яблуко, банан або навіть шоколадка у фритюрі) або apple roll (щедрий чебурек з яблучним повидлом або протертим яблуком всередині. Тільки суперсолодка, тільки хардкор? Ваш вибір - Snickers roll. Так, всередині чебурека буде шоколадка цілком. На такому паливі можна добігти до EBC і назад.
Якщо хочеться дивного, можна спробувати стейк з ячьего м'яса (yak steak), котлету по-київськи (є в меню лоджей в Гокіо-ри) і рододендронове чай (нічого особливого).
Якщо болить горло, настійно рекомендую hot lemon, h ot orange або hot ginger - гарячий лимонний, апельсиновий або імбирний напої відповідно. Менш екстремальний варіант - masala tea (вже більш звичний і знайомий чай з м'якими пряними спеціями) або sherpa tea (шерповскій солоний чай на молоці).
Але найбільш затребуваний продукт на маршруті - це все-таки гаряча вода. З ранку варто брати великий термос (3 літри): вистачить і на сніданок, і залити в термос.
5. «Поточний метод»
Оскільки Еверест - найвища гора, що йде до її базового табору зіткнеться з усіма «хворобами росту». На менш популярних маршрутах відчувається зацікавленість господарів лоджей до кожного туриста. Тут потік туристів схожий на річку, яка тече повз і буде текти, навіть якщо господар стане подавати на сніданок недоварену вівсянку в брудних тарілках. Ні, такого тут, звичайно, ніхто не дозволяє. Але міг би без особливого збитку для бізнесу. Лоджи - великі, столові - як комбінати харчування. Різним групам зручніше сідати зі «своїми» і не змішуватися, знайомлячись - в ніж окреме задоволення.
6. Льотна погода
Останню перешкоду, що відокремлює туриста від Катманду, - льотна погода в Лукла. Якщо над аеропортом зависнуть хмари, в Лукла можна застрягти на декілька днів без альтернатив (автобус, який йде 10 годин і до якого йти пішки в напрямку, відомому тільки місцевим, можна розглядати як варіант для зневірених). Тим часом будуть підтягуватися всі нові бажаючі. У передбачуваний день відльоту ми на всіх парах рвалися в Лукла, щоб дізнатися напевно, чи літають літаки. За пару кілометрів з полегшенням почули гул моторів. Після цього ми спокійно заселилися в готель, переночували і з раннього ранку ми «сиділи на валізах», чекаючи сигналу від Лакпи, який очікував сигналу від «свою людину» в аеропорту. Згідно квитках, ми повинні були полетіти в районі 8 ранку. На практиці полетіли після 12-ти. Але - полетіли!
Висновок
До цього маршруту треба готуватися. Так, буде складно. Так, це не тільки про вміння робити «лівою-правою» і розмірено дихати носом - це і про психологічну стійкість теж. За субтропическими красотами - теж не сюди. Так навіщо? Щоб після, повернувшись в цивілізацію, гордо граєтесь м'язами і говорити: «Я підкорив Калапаттар / Залишилося тільки забратися на самий верх»? Ні. Саме за цим і варто йти до Евересту - щоб зрозуміти, що ці гори неможливо підкорити, а вірити в те, що тут все залежить тільки від тебе - недозволена, іноді жорстоко карається самовпевненість. Один з найсильніших альпіністів, Анатолій Букрєєв, говорив, що гори не стадіон, де тішать свої амбіції. І це дійсно так. Зверху - білясте небо. З усіх боків на тебе дивляться величезні, білі в блакить брили. І тиша - така, що від неї болять вуха і за принципом сполучених посудин стає порожньо всередині. А потім - розумієш, наскільки ти всередині сповнений . І ніж .
Ось за цим сюди і треба йти. Саме за цим.
Ольга Пугач, Дмитро Тимошкин
