Из запредельного Непала

Отчет о треккинге к Базовому лагерю Аннапурны в октябре 2011.

Год назад мы слушали рассказы Кирилла о необычных Гималаях во время нашего первого экспериментального похода по Турции. Непал казался нам чем-то запредельным, очень далеким и почти нереальным. Желание увидеть высочайшие горы на Земле стало сильнее, чем страхи перед неизведанными возможными опасностями и мы решились. Почти целый год мы жили в ожидании этого момента - встречи нашей группы в Борисполе и последующего перелета в ту невероятно красивую и разнообразную страну, о которой уже так много было прочитано отзывов других путешественников.

Сборы продолжались до последнего дня. И вот мы с двумя рюкзаками, настороженные предстоящим, стоим в аэропорту Борисполя. Группа была достаточно большая и разношерстная и не то, что перезнакомится, а просто запомнить имена всех было непростой задачей. Запаковав рюкзаки и забрав необходимые пожитки в ручную кладь для проведения ночи в аэропорту Шаржа, мы попрощались с дождливым Киевом и взлетели ввысь.

Арабские эмираты ночью горели яркими огнями, и самолет арабских авиалиний садился на посадку. Нам предстал современный аэропорт, где основными пассажирами были кто угодно, но не бледнолицые. Наша группа смотрелась крайне необычно на фоне детей пустыни и индусов. В их обществе, расстелив клеенку на полу, мы покотом пытались заснуть, чтобы хоть как-нибудь скоротать время. Наступило долгожданное утро, и мы движемся в потоке непальцев и индусов на рейс Шаржа – Катманду. Непальцы приветливо здоровались и спрашивали, откуда мы и куда собираемся ехать, услышав, что мы едем, чтобы покорить базовый лагерь Аннапурны, они со знанием дела отвечали, что это очень хороший маршрут и довольно прицокивали языком.

Еще 5 часов сомнамбулического сна в самолете и, наконец, мы начали снижаться. Самолет проскочил слои густых облаков, и мы впервые увидели Непал. Зрелище было потрясающим: зеленые огромные холмы были покрыты каскадами рисовых полей, горных рек и дорог, что вились серпантинами, холмы целиком были усеяны точками маленьких голубых и белых домиков. Домики были везде, и создавалось впечатление, что это не деревни, а отдельные селения людей, которые селятся, где хотят. Огромные холмы чередовались с долинами, а горные реки струились в ущелья.

Самолет приземлился, и мы оказались в Катманду. Что сказать про Катманду – он просто ошеломляет чужестранца своим индусским колоритом, грязью, беспорядочным движением всех видов транспорта и людей, а также на улицах с непривычки можно оглохнуть от обилия звуков клаксонов (но к этому со временем привыкаешь).

С видом контуженных американских десантников, мы, вращая головами и впитывая другой мир всеми возможными рецепторами, дошли до автобуса. Погрузившись, мы отправились по хаотичным улочкам Катманду к туристической части города, району Тамель. Нас поселили в отель и после этого, так и не придя к единому мнению, что делать дальше, группа разбежалась по своим делам. Наша маленькая группка первым делом освоилась с непальской кухней и потом отправилась на поиски недостающей экипировки, бешено торгуясь с продавцами. После такого насыщенного дня и понимания, что завтра нам предстоит больше 8 часов колесить по серпантинам долины Катманду, мы благополучно отрубились.

Покхара

Утро началось затемно. И вот мы стоим с рюкзаками и улицы предрассветного Катманду пусты и таинственны, и только тени огромных крыланов периодически проносятся на высоте верхушек деревьев. Наконец появляется автобус, мы грузим наши вещи и выезжаем навстречу неизвестности. Было очень трудно определить, когда именно закончилась городская зона, т.к. маленькие домики, были повсюду на протяжении всей дороги до самой Покхары. Автобус был достаточно комфортным, и был оснащен суперсовременной моделью парктроника в виде мальчика, который при необходимости парковки выскакивал из автобуса, и начинал откуда-то сзади настукивать пальцами шифрокод дистанции до ближайшего объекта.

Дорога… Тут надо бы написать многое, но опишу всего несколько ярких моментов. Многие не могли смотреть через лобовое стекло на виртуозное мастерство водителя автобуса, потому что сердце уходило в пятки от его маневров на встречной полосе. Правил дорожного движения почти нет, правостороннее движение, и шальная уверенность водителей в том, что почти нет смысла сбрасывать скорость на поворотах серпантина. И самое удивительное – общение участников движение. То, что мы принимали за бессмысленное бибикание различными видами дудок, на поверку оказалось системой сигналов на дороге. Гудками сигнализируют почти все фразы: «я сзади, пропусти», «ну что же ты перекрыл путь», «я трогаюсь», «привет, как дела», к этому еще дополните систему жестов водителей из окон. Но самым трогательным мне показались надписи на английском языке See you (До встречи) и Please horn (Пожалуйста, сигнальте!) на кузове впереди идущих машин.

Пока мы ехали, за окном мелькали сценки непальской сельской жизни, то дети катаются на огромных бамбуковых качелях, то девушка расчесывает волосы старой бабушке во дворе, то кто-то стирает, кто-то убирает, кто-то кормит детей, кто-то моется. И шумные стайки бегающих детей, а также меланхолические коровы вдоль дорог, были постоянными атрибутами этого пейзажа.

Ко второй половине дня мы уже подъезжали к Покхаре. Пейзаж наполнялся тропическими красками, стало больше зелени. Озеро Фева, вдоль берега, которого мы продвигались к нашему отелю, было затенено стволами огромных баньянов, и их ветки – корни тянулись к бирюзовой глади огромного водоема. Наконец доехали, заселились в отель, пришли в себя, и, не теряя ни минуты, отправились покорять озеро Фева. Разбились по лодкам и погребли по спокойным водам озера к индуистскому храму, который расположился на островке, посредине реки.

В этот день в этом храме проходило празднование какого-то праздника (как выяснилось уже дома, это был праздник Виджая-дашами, олицетворяющий период начала сбора урожая), индуисты наносили красу на лоб, огромная очередь из людей с подношениями для богини-матери Дурге выстроилась у входа в небольшой храм. Вооруженная полиция стояла на входе и строго следила за внешним видом прихожан, дабы не пропустить неверующих.

Я был просто потрясен реальностью этого действа. Одно дело узнать про индуизм из книг, а совсем другое увидеть, как индуисты приносят в качестве жертвоприношений богам петухов и коз, читают молитвы и звонят в медные колокола, как жгутся лепестки цветов и чадят благовония, увидеть статуи богов, забрызганных красной краской и пеплом. В наш век, мораль западного общества отрицает подобное, а тут таакоее.

Насладившись знакомством с индуистскими верованиями, мы поплыли к другому берегу озера, на вершине утеса которого находилась буддийская ступа мира. Чтобы дойти до неё, надо было размять расслабленные мышцы ног и подняться на метров 500-600 по тропинке проходящей через зеленый тропический лес. С непривычки, мы, конечно же, взмокли и с небольшими остановками дошли до верха.

Ступа была огромной, и было в ней что-то гармоничное и простое. На самой вершине холма, оттуда открывался прекрасный вид на озеро, было видно, как крохотные лодочки снуют по водной поверхности. Люди приходили вместе с семьями и садились перед ступой, словно пришли на пикник. Кто-то снимал сандалии и поднимался по ступеням к лику золотого Будды. Насладившись видами, мы спустились и погребли в сумерках к противоположному берегу озера. На этом закончилось наше знакомство с Покхарой. Уже следующим утром разбитый автобус, раскрашенный в индуистском стиле, подпрыгивал на кочках, доставляя нас к началу трека к святилищу Аннапурны…

Трек

Рассвет застал нас в дороге, багровое низкое солнце вставало, и свет он него еще не слепил глаза, а наш автобус в это время пыхтел и трясся на пыльной дороге в Наяпул. Мы прибыли в Наяпул, небольшую деревеньку, такой себе перевалочный путь, где начинаются и заканчиваются пешеходные треки. Отметились на чек-поинте и потихоньку доползли до железного моста через бурную горную реку. Позавтракали в ресторане возле моста и с новыми силами начали наше путешествие. Сначала дорога началась как достаточно широкая тропа, проходящая по краю холма вдоль береговой линии реки. Солнце припекало, мы были полны сил и бодро шагали вперед.

По дороге нам встречались маленькие лоджии, где можно было сесть и передохнуть или купить воды. Чуть дальше ландшафт начал меняться, стали появляться каскадные рисовые поля, зелени стало больше, появились первые мосты. На самом деле, когда мы собирались в Непал, я был почти уверен, что большинство трека будет выглядеть как каменистый пейзаж с редкими рыжими кустиками растительности и сильнейшим ветром, но как оказалось, 80 процентов этого трека составляют джунгли и тропические леса. Просто умопомрачительные пейзажи открываются вам, поражают масштабы и величие Гималаев. Мощные рокочущие горные реки и водопады, которые начинают течь из облаков, ну и конечно седые верхушки снегов на горных вершинах.

На протяжении всего пути портеры обгоняли нас, нагруженные поклажей иностранцев, которые путешествовали налегке. После перехода через реку мы оказались на другой стороне долины и стали более явно видны каменные ступени, по которым мы начали бодро взбираться всё выше и выше. Первый подъем давался тяжело, но ноги упрямо тащили тело с рюкзаком вверх. На самой вершине холма располагалась деревенька Улери, где мы и остановились на ночлег в одной из лоджий. Во время обеда мы успели немного познакомиться, и, как только стемнело, мы впервые увидели снежные вершины, нависающие над зелеными холмами.

Названия лоджий отображали именно то, что действительно справедливо для данной лоджии, т.е, если лоджия называется BestViewLodge, то это лоджия с лучшим видом, если это TopOfTheHillLodge, то она располагается на вершине холма, если HungryEye – значит в этой лоджии можно плотно перекусить.

На следующее утро был ранний подъем и мы начинаем выдвигаться на трек. Дорога от Улери стала петлять по вершине холма, и мы стали погружаться в рощи рододендронов и папоротников. Наша большая группа разбилась на две более маленькие, спереди шли более быстрые, а сзади - более любопытные.

Весь день мы неторопливо продвигались по кромке зеленых холмов, любуясь природой предгорий Гималаев.

Наш второй день закончился в деревне Горепани. Находясь на высоте 2860 метров, это был перевалочный пункт, чтобы акклиматизироваться и подняться на еще более высокую точку под названием ПунХилл, которая находится на высоте 3200 метров над уровнем моря. Мы остановились в лоджии, откуда, по словам Кирилла, открывался великолепный вид на горную цепь Аннапурны и гору - восьмитысячник Даулагири. Придя в себя после перехода и перекусив, мы двинулись осматривать ПунХил. Погода во второй половине дня была, как обычно, облачной и из наблюдательной вышки на ПунХиле ничего не было видно. На утро было решено, что если будет видимость, то снова поднимемся на ПунХил, чтобы увидеть всю горную цепь в лучах восходящего солнца. Однако, проснувшись утром, мы обнаружили облака на небосклоне, и только отряд смелых взял себя в руки и наперегонки с толпой интернациональных туристов ринулся, чтобы попытаться увидеть это зрелище. К счастью погода прояснилась, облака растянулись, и перед глазами открылся слепящий вид снежных пиков Даулагири и Аннапурны. Вдоволь нафотографировав наши сонные лица на фоне снежных склонов, мы собрали наши рюкзаки и начали вновь подниматься вверх.

Каменные ступени то превращались в корни рододендронов у нас под ногами, то снова становились каменными плитами. Многоярусные склоны зеленых холмов как будто были отделены от сверкающих горных пиков слоями перистых облаков. Где-то вдалеке послышался гул, это небольшой самолетик появился на фоне Даулагири, словно крошечная игрушка, он нырнул между холмов и полетел вдоль русла реки по направлению к Покхаре.

В этот день спуски менялись подъемами, ландшафт менялся, мы сначала поднялись на перевал, а потом оттуда спустились на самый низ ущелья. Вдоль горной реки мы прошли почти до конца ущелья и снова подъем наверх, водопады сменились лесом.

В конце этого дня нам оставалось пройти через тропический лес и выйти к лоджии на краю обрыва. Этот лес был особенный, такой густой, в наступающих вечерних сумерках он словно дышал. Сами по себе прекратились разговоры в группе, и мы шли молча, вслушиваясь в дыхание непальского леса. В конце концов, лес закончился, и мы оказались на большой площадке у края обрыва, где находилась наше сегодняшнее пристанище – лоджия с газоном и видом на гору Рыбий Хвост. Той ночью в туалете лоджии был обнаружен и освобожден из паутины огромный палочник, а также некоторые участники были покусаны сухопутными пиявками.

С утра пораньше мы перекусили и двинулись вниз к реке, наш путь лежал в деревню Чомронг. По дороге в Чомронг нам предстоял, наверное, самый длительный и крутой подъем из всех участков, где нам приходилось идти. Опираясь на треккинговые палки, мы шли по ступенькам всё выше и выше. И вот, мы стоим на вершине перевала, и пара грифов уходит в пике в ущелье, а вокруг зеленая стена огромных холмов.

Пока мы дошли до Чомронга, туман, вперемешку с тучами, закрыл весь зеленый проход, и белесое небо преследовало нас до конца дня. Чомронг – это не простая деревушка, она необычна тем, что это последний перевалочный пункт перед прямой дорогой к подножию Аннапурны, дальше для всех дорога одна, она четко идет по правому берегу ущелья, вдоль горной реки и заканчивается базовым лагерем Аннапурны. Поэтому в Чомронге можно напоследок купить бутылированной питьевой воды (это последнее место на треке, где она имеется), съесть шикарный яблочный пирог с корицей и запить его имбирным чаем и потом снова, вниз, и завершает всё последний подъем вверх к маленькой деревушке Синува.

Сколько усилий стоило нам, чтобы доползти до Синувы! Силы покидали нас, отчаянно переставляя палки, мы упрямо ползли наверх. И вот наконец-то долгожданный отдых. Синува была вся в тумане. Пока мы расселялись, стало темно, и мы увидели целый калейдоскоп разнообразных ночных бабочек, оккупировавших участки радом с источниками света.

Наутро, мы как обычно, встали рано. Позавтракав, мы собрались и потопали к деревне Бамбу. Погода была солнечной, но из-за особенностей тропы мы шли под сенью деревьев. Не было жарко, но зато открывались виды на соседний зеленый склон ущелья, огромные водопады текли с вершины и впадали в буйную горную реку. В это время над нами маячил вид пика Мачапучре, заснеженная вершина сияла, как резец огромного зуба, ослепляя взор.

С нами наперегонки двигалось несколько групп, которые конкурировали с нами с самого начала трека, поляки в штанах – самосбросах и японцы, полностью экпипированые с экипажем портеров следом. Пройдя Бамбу, Дован, мы добрались до деревни с названием Гималая. После этой деревни, высота начинала увеличиваться, и дорога начинала уходить в альпийские луга к подножиям ледников. Деревня просто гудела от такого кол-ва туристов, которое одновременно находилось в ней. Мы с любопытством разглядывали лица людей, которые вернулись оттуда с АВС совсем недавно.

Перекусив, мы отправились к конечному пункту нашего пути на сегодня – деревни Деурали. Дорога снова пошла вверх, ступеньки почти потеряли форму и превратились в куски осколков горной породы, выложенные так, чтобы нога имела хоть какую-то возможность найти опору. Пропали уже привычные следы пребывания на треке мулов и буйволов. И привычный зеленый пейзаж начал бледнеть, редкий подлесок и редкие хвойные деревца стали окружать нас.

Под конец дороги необходимо было преодолеть два маленьких мостика через бурлящие горные потоки, которые неслись со звуком проходящего поезда с ледников в горную реку. Тут потребовалась выдержка и бесстрашие, чтобы по рукодельному хрупкому мостику, сделанному из палок закрепленных землей и травой, без какого-либо намека на поручни, быстро пробежать над несущимися вниз тоннами ледяной воды. Что поразительно, пейзаж четко сменился на альпийские луга, сразу за мостом через первый горный поток.

Дважды преодолев мосты, мы дошли до места нашего ночлега. Деурали была закрыта плотным туманом, впервые стало холодно, но и высота нашего ночлега уже была как вершина Пун Хилла–3200 м. Мест для ночлега было немного, и особо выбирать не пришлось, легли всемером в одной комнатке.

На следующее утром мы проснулись раньше обычного, сегодня предстояло дойти до конечной точки нашего путешествия до АВС. С фонариками, в предутренней дымке мы пыхтели и шли. Нашей следующей остановкой, продиктованной в первую очередь необходимостью акклиматизации, был базовый лагерь Мачапучре. Дорога почти выровнялась и шла вровень с краем горной реки, мы шли по ней, пытаясь разглядеть вдали контуры домиков базового лагеря. Наконец-то мы увидели затерянные домики на вершине холма, и солнце начало всходить.

Когда мы подошли к месту нашей стоянки утренняя дымка пропала, и перед нами открылся вид на Мачапучре и Южную Аннапурну. Забыл сказать, до финального подъема, путем голосования мы решили, что большинство будет ночевать на самой верхней точке трека, а несколько человек будут ночевать в базовом лагере Мачапучре, куда, если что, можно будет спуститься тем, кого одолеет горная болезнь.

Мы позавтракали в лоджии, передохнули и пошли навстречу дымящейся вершине Южной Аннапурны. Хоть мы и оставили лишние вещи в номере лоджии на МБС, всё равно идти было тяжело. Несмотря на отсутствие серьезного подъема, скорость продвижения была крайне низкой. Возможно, этому виной также были окружавшие нас пейзажи. Огромный простор и невероятно близкие и такие монументальные снежные вершины гор, чья высота превышает 7 тысяч метров. Цветная одежда туристов ярко выделялась на фоне сверкающих снегов Аннапурны. Из растительности, вокруг остались только горные рыжие кустики, растущие повсеместно. Между ними узкая тропинка виляла рядом с черными валунами и неторопливо вела нас к АВС.

Не прошло и пары часов, как уже привычная белая дымка обволокла вершины, и всё погрузилось в туман. И вот мы на АВС.

За остаток дня, проведенного на АВС, мы разыскали памятник-пирамиду известному альпинисту Букрееву, неоднократно покорявшему Эверест, но обретшему вечный покой в снегах Аннапурны. Пирамида была окутана паутиной из молитвенных флажков, а в глубине была небольшая каменная табличка, на которой была выбита его известная фраза: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию».

Вдоль кромки ледника Южной Аннапурны мы поднялись на невиданную ранее высоту – 4300 м. Мы пытались разглядеть ледник сквозь плотную завесу тумана, но молочная пелена клубилась и не давала нам такой возможности. Наконец боги Аннапурны смилостивились над нами, и туман немного рассеялся. Обнажилась часть ледника, откуда струями вода лилась в каньон, на дне которого была смесь из остатков горной породы и талого льда. Ледник трещал, и периодически, где-то откалывались глыбы льда, и звуки сдвига ледяных покровов разносились по ущелью. После такого подвига наша маленькая группка спустилась и полностью обессиленная завалилась спать.

Ночь была беспокойной и холодной. Под утро все утеплительные средства пошли в ход. Как оказалось, в течение ночи температура упала ниже нуля градусов и когда еще в темноте мы вышли, надев на себя всё чтобы было возможно, то в лунных лучах было видно, что толстый слой инея покрывает все предметы вокруг. Солнце еще не встало, и только луна освещала амфитеатр снежных вершин, что окружал нас. Звезды догорали алмазным ожерельем над вершинами Аннапурны. Начинало светать, луна померкла, и в цветах вершин стали проявляться пастельные оттенки. В то же время несколько лавин на наших глазах сошло с Аннапурны I. Несмотря на достаточное удаление от источника лавины, грохот падающего снега раскатом прокатился в тишине морозного воздуха.

Солнечный свет неумолимо продолжал заполнять собой всё пространство, и мы двинулись на гребень, поднимающийся выше над уровнем базового лагеря, чтобы увидеть, как солнечные лучи коснутся пиков ледяных вершин и на некоторое время окрасят их в цвет расплавленного золота.

Пыхтя, с остановками, мы шли по узкой тропинке проходящей по гребню. Потом тропа пропала вовсе, и её сменили огромные валуны. Валуны к тому же оказались гигантской сыпухой, камни начинали двигаться вместе с нами вниз. Преодолев этот участок, мы оказались на высоте больше 4400 м. над уровнем моря. Отсюда домики лоджий в базовом лагере казались спичечными коробками, а вокруг были простор и горы. И вот рассветные лучи коснулись вершин и вершины заискрились красно-золотым светом.

Солнце поднималось всё выше и вскоре горы стали сиять белоснежным покровом. Мы начали спускаться вниз. Подъем оказался ерундой по отношению к спуску. Валуны ехали под ногами, ноги слушались с трудом и изморозь на камнях, которая раньше была ледяной коркой, сделала камни влажными и скользким. Спустя некоторое время мы спустились и сразу кинулись пополнять запасы сил, поедая завтрак.

Сегодня нам предстоял длинный спуск вниз. По планам, мы должны были одолеть то расстояние, которое мы проходили за 2 дня, поднимаясь наверх. По предварительным оценкам мы должны были подойти к Синуве уже в темноте. Чтобы не терять времени, мы собрались и снова отправились в путь.

Ноги были уже в тонусе, и мы достаточно быстро преодолели маршрут от АВС до деревни Гималая. Но впереди еще был путь от Гималая до Синувы, по расстоянию приблизительно такой же, как и тот участок пути, что мы уже преодолели. Было решено, остановится пообедать в Доване. Ожидание обеда пришпорило всех и мы в диком темпе добрались туда. Пообедав, мы вышли на участок пути Дован – Бамбу.

Погода портилась прямо на глазах, начал накрапывать мелкий дождик, но мы вошли во вкус, перепрыгивая на треккинговых палках через корни деревьев, как группка любителей паркура, мы неслись по намокшей тропе через джунгли наперегонки с погодой. Долетев до деревни Бамбу, мы поняли, что впереди еще достаточно большой участок пути и с воплями «Намастеее!» побежали вперед. Кто мог подумать, что Бамбу находится ниже, чем деревня Синува. Силы покидали отряд, дождь уверенно шел, и тут показались ступени уходящие в небеса. Подъем был просто фантастическим, но и этот рубеж был преодолен.

И вот наша группа с двумя фонариками пробирается по извилистой тропинке в ночном тропическом лесу. Первым признаком близкого конца сегодняшнего пути был проводник Саша с фонариком, который вышел навстречу второй части группы, чтобы оказать посильную помощь. Следом за его появлением, огоньки деревни Синува забрезжили в темноте…

Следующий день был продолжением вчерашнего в плане километража и скорости спуска. Последней общей точкой с маршрутом, по которому мы шли к АВС, была деревня Чомронг. После неё наш путь ушел резко вниз к горячим источникам. Струи горячей воды били из труб и наполняли небольшой бассейн, а рядом с ревом неслась горная река.

После купаний и обеда, спуск вниз продолжился. В результате мы вышли к длинному подвесному мосту под названием NewBridge. Переправившись через него, дорога уже перестала изобиловать резкими спусками и подъемами, и мы благополучно добрались до деревеньки Ландрук.

Наша лоджия принадлежала семье горного народа гурунгов, и к вечеру они устроили нам представление. Дети деревни исполняли народные танцы, и под конец вечера дети вытащили почти всех нас на импровизированный танцпол.

Следующий день мы в ударном темпе двинулись к конечному пункту нашего путешествия, деревне Наяпул. Мы довольно быстро шли и пришли к концу трека даже немного раньше намеченного времени. Даже не верилось, что наше пешее путешествие закончилось так быстро.

Загрузившись в автобус, мы поехали в Покхару. В Покхаре часть группы осталась для дальнейшего сплава по реке. Остальные через 8 часов были в Катманду.

На следующий день мы посетили целых четыре достопримечательности Катманду. Индуистская святыня храм Пашупатинах, святое место для индусов, потому как когда-то бог Шива в образе оленя прыгал по холмам и обломал себе божественный рог, на месте падения которого был построен индуистский храм, посвященный Шиве.

Древние индуистские усыпальницы, садху, агрессивные обезьяны, калеки и невероятная роспись по дереву и по камню на темы индуистских богов - всё это находится там. Кроме того, на берегах речушки, текущей через территорию храмового комплекса, происходит кремация индуистов, т. к. непосредственная близость к святому месту считается важной у местного населения. Очень показательным является расположение дома для престарелых, на территории этого комплекса. Двор этого заведения был завален деревянными чурбаками, на которых за углом жгли умерших, завернутых в белый саван. Одним словом, это место оставляет своеобразные ощущения.

Следующей достопримечательностью стала ступа Будданатх. Ступа Будданатх является главным центром тибетского буддизма в Непале, а также самым умиротворенным и гармоничным местом в Катманду. Вокруг ступы по кругу расположены действующие буддийские монастыри. Запах благовоний, звуки пения мантр переносят в другой мир контраста Непала. В мир гармонии, умиротворения и созерцания. Это место настолько располагает к себе, что, находясь там, время начинает течь незаметно. Ветер колышет флажки, люди крутят молитвенные барабаны - жизнь наполнена простотой и свободой. Часть этого настроения мы привезли с собой.

Дальше наш путь лежал к ступе Сваябуднатх, он же Обезьяний Храм. Место, где религии индуизма и буддизма сосуществуют в мире и согласии. Индуистские жертвенники стоят рядом с буддийскими ступами. Обезьяны здесь чувствуют себя настоящими хозяевами. И к тому же это самая высокая точка в Катманду, откуда открывается великолепный вид на городские кварталы.

Недолго погуляв, мы двинулись к последней достопримечательности – площади Дурбар. Здесь живет живая богиня Кумари, воплощение жены Шивы – Парвати (она же Кали). Нас завели во двор и, по случайному стечению обстоятельств, богиня показалась нам. Маленькая девочка, одетая в красно – черные одежды немигающим взглядом разглядывала разноцветную толпу туристов пару минут, а затем беззвучно исчезла за резными ставнями. Туристы в ответ наградили её шквалом аплодисментов. Несмотря на красивые пагоды и статую Шивы в виде божества с саблями в руках, площадь была переполнена людьми, движение не прекращалось ни на минуту.

На следующий день была вольная программа и, отколовшись маленькой группкой, мы решили еще раз посетить ступу Будданатх и съездить на Патан Дубрар площадь. Патан Дурбар площадь является более красивым и закрытой для проезда транспорта альтернативой площади Дурбар в Катманду. Большая площадь со старинными зданиями в индуистском стиле и черно-красными пагодами. На этом экскурсионная программа в Катманду была завершена.

Так незаметно, последний день в Непале подошел к концу, вещи собраны, сувениры куплены и мы едем в аэропорт. Пять часов сна, и мы уже в Шарже, а там уже и Киев.

Сейчас, факт того, что мы побывали там, кажется таким иррациональным. В наших серых городах, под цокот осенних дождей, равномерный гул городского транспорта и тихий еле слышный шелест падающего снега так сложно представить, что где-то там жизнь не забита в глухие рамки, а продолжает быть такой, какой она была сто и даже тысячу лет назад. Наш поход долго снился нам, Гималаи не хотели отпускать своих паломников, даже после того как мы уже свыклись с обрядами городского бытия. Но мы знаем, мы вернемся туда, чтобы еще раз стать частью чего-то такого, что так сложно объясняется словами.

Денис Тесленко (текст), Марина Склярова (фото). Харьков, 2011.