Создавая положительные вибрации... (отзыв о походе по маршруту "Вода и Камни")

Автор: Михаил Пеньков из Курска

Итак, путевые (куда хотите, туда и ударяйте) заметки о Большом Крымском Походе. Писаны для корпоративной прессы, впоследствие урезаны втрое. Здесь привожу почти полную версию, опять же, подредактированную с учетом особенностей аудитории ЖЖ, фото выложу позднее... То есть, завтра.

По долинам и по взгорьям…

… ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент
Вен. Ерофеев, «Москва — Петушки»

 С чего всё началось, спросите вы? А началось всё с того, что еще в прошлом году прилетело в мой почтовый ящик, в груде прочего спама, прелюбопытнейшее письмецо. В котором звали прогуляться по заповедным тропам Крымских гор, преодолевая крутые подъемы и не менее крутые спуски, продираясь сквозь чащи буковых лесов, скрываясь от коварных лесников и питаясь чуть ли не подножным кормом…

Увы, именно в тот момент устроить себе такое путешествие у меня возможностей не оказалось, но заноза в мозгах засела и зудела до самого начала нынешнего отпускного сезона. И вот в конце весны — начале лета отправился я в плаванье по всемирной паутине с целью найти того, кто бы провел меня по тем самым заповедным тропам. Поначалу в поисках не очень везло: попадались какие-то непонятные предложения, где прогулки длительностью час-два перемежались постоянными переездами, а ведь хотелось-то настоящего похода, по заветам древних («omnia mia mecum porto»), ведь, как известно, «у каждого своя мечта и свой темперамент». И вот — поиски увенчиваются успехом, обговорен маршрут, закуплены билеты, уложен рюкзак — и поезд несет его и меня вместе с ним к так долго ожидаемым приключениям.
Как оказалось при встрече на вокзале в Симферополе, походы организует и сайт в Интернете создала не сколь-нибудь заметная турфирма, а энтузиаст-одиночка по имени Кирилл. Сам сайт поддерживает, сам разрабатывает маршруты, сам же группы собирает и водит. И та группа, в составе которой я оказался, состояла, не много, не мало, из четырех человек, включая инструктора: чуть позже к нам присоединились ребята из Саратова. Познакомились, запаслись продуктами, окончательно согласовали маршрут — пошли.
Само собой, не от Симферопольского вокзала пошли. Сначала доехали до поселка под названием Перевальное, а оттуда уже начали карабкаться на нижнее плато Чатыр-Дага.
Если ехать от Симферополя на юг, к Алуште, или на восток, к Феодосии, то достаточно быстро над дорогой встанет гора, похожая на огромный шатер. Это и есть Чатыр-Даг (а сходство с шатром и дало горе название, в переводе с тюркского — «Шатер-гора»), западная вершина которого, Эклизи-Бурун, вторая вершина Крыма, поднимается над морем на 1527 метров. Вы можете сказать: «Ну и что, разве ж это высота? Да на нее за день можно сбегать и обратно вернуться!» Да, с турбазы «Ангарский перевал» вполне можно такую прогулку осуществить, и группы такие нам потом встречались. Но они-то рассчитывали на однодневную прогулку и шли, можно сказать, налегке! А для нас еще не начало действовать одно из важных туристических правил: «Чем больше съел, тем легче идти», потому что на привалы мы еще не останавливались. К тому же мы хотели посетить расположенную на нижнем плато пещеру Эмине-Баир-Хосар, так что восхождение на Чатыр-Даг у нас заняло, можно сказать, день с четвертью… Но об этом чуть позже.
Эмине-Баир-Хосар давно и широко известна, можно сказать, входит в «джентльменский набор» путешественника по Крыму: приятно разнообразить свой отпуск, сменив на время жару и яркое солнце побережья на несколько мрачноватое подземелье, где круглый год температура держится на отметке +4, а влажность — 100 процентов. Не этот ли контраст привлекает к пещере огромное количество туристов (нам своей очереди пришлось ждать не меньше часа)? Возможно, что и он тоже, но скорее — все же красоты пещеры: причудливой формы натечные образования самых разных цветов, поблескивающие в свете ламп, огромные залы, где на дне лежат уже обросшие сталагмитами циклопические глыбы — следы древнего землетрясения огромной силы, палеонтологический музей… Да, да, в пещере оборудован, хоть и маленький, но самый настоящий музей! Дело в том, что вход в пещеру представляет собой достаточно широкий и глубокий колодец, который и становился ловушкой для животных, населявших горные плато Крыма в незапамятные времена. И сейчас рядом с маршрутом можно увидеть почти полностью собранные скелеты мамонтенка, благородного оленя, а в музее — фрагменты останков самых разнообразных животных, от окаменелого краба до зубов пещерного льва.
После посещения пещеры времени у нас оставалось совсем немного, только на то, чтоб найти место для ночлега, оборудовать лагерь и приготовить еду. Такое место нашлось у входа в один из гротов, которых на плато тоже достаточно много. Но «наш», наверно, самый большой и самый обжитый: следы прежних стоянок присутствовали в виде подстилок под палатки из сухой травы, оборудованного кострища и, само собой, пустых консервных банок, усеявших дно грота под скальным сводом. Но мы туда ни одной не добавили!
Видимо, благодаря тому, что день был первым и не самым сложным, после ужина оставались силы и настроение на беседы у костра, чтение стихов, любование на звезды и луну… В общем, первый день давал надежду, что и дальше будет так же. И начало второго дня вполне оправдало это ожидание. Встали вместе с солнышком и уже около восьми утра (по местному времени) были на маршруте. На этот день планы были наполеоновские: подняться на Эклизи-Бурун, спуститься до Ангарского перевала и дойти до подножья Демерджи, где и встать на стоянку. Уже подъем на верхнее плато Чатыр-Дага дал понять, что горы — это всегда горы, пусть даже они и невысокие, и пологие. Оттого, наверно, что подъем проходил по ощутимо крутому склону, и хоть навыки скалолазания не потребовались, но руки подключать приходилось достаточно часто, никакие подробности карабканья на вершину не запомнились. А уже там нас встретило вознаграждение за труды: открывшийся вид на половину Крыма, далекий — как-никак, 15 километров, но при этом такой близкий блеск моря, свежий горный ветер… а еще — привал и фотосъемка!
Вслед за подъемом меня поджидал сюрприз: оказалось, что длинный спуск дается чуть не тяжелей, чем подъем. Спуститься мы должны были почти на восемьсот метров, и попадались достаточно сложные участки. Но самым сложным оказалось пройти два километра вдоль трассы Симферополь — Алушта… Кто бы мог подумать, что неполные два дня вдали от автомобилей так вычистят легкие, что выхлоп почувствуется еще на подходе к дороге, а потом потребуется достаточно длительное время, чтоб привыкнуть к шуму машин и присутствию в воздухе отработанных газов. А ведь и в городах люди умудряются жить… Хотя изложение идет достаточно быстро, но путь от вершины до перевала, как-никак, занял несколько часов, за которые мы успели и полакомиться созревающей ежевикой, и набрать свежей вкуснейшей воды из родника (после похода я еще недельку понежился на побережье, естественно, будучи в Крыму, невозможно не отведать чудесного вина крымских заводов; но ничего вкуснее свежей воды на маршруте я так и не помню), и даже подвергнуться нападению комаров, и перекусить (естественно, весь мусор забрав с собой) в тени огромных буков... К подножию Демерджи мы поднимались уже вечером, сказать правду, не поднимались, а тащились, почти усилием воли: второй день, против ожиданий, оказался труднее первого. Наконец, на стоянке, до нас обжитой археологическими партиями, разбили лагерь, поужинали и попадали в палатки.
Наутро наша группа распалась… Ребята из Саратова, Женя и Даша, имели в распоряжении всего неделю, а им еще хотелось и в море окунуться, и на красоты Южного берега посмотреть, поэтому они и решили вернуться к цивилизации. Вчетвером мы дошли до развалин крепости Фуна, которая служила очень многим народам, населявшим Крым, от древних римлян до крымских татар, но дольше всего — византийцам, а там наши дороги разошлись. Наша дорога лежала на вершину Демерджи. Если вы ездили по трассе Симферополь — Алушта, но наверняка обратили внимание, что на поднимающейся к востоку от дороги горе одна из скал, обращенных к морю, очень похожа на человеческую голову. Говорят, что князь Потемкин, показывая Екатерине Второй новые российские владения, обратил внимание императрицы на эту скалу, сказав, что сама природа увековечила в крымских скалах лик государыни. Однако еще до присоединения Крыма к России бытовала другая легенда об этой горе, описывающая одно из многих завоеваний Крыма, с участием жестокого кузнеца, отважной девушки Марии... Красиво, но не буду ее приводить, в общем, после трагической развязки гора запечатлела на своем склоне лик той самой Марии. Захотите больше узнать - есть электрический интернет с поисковыми системами.
Путь на вершину Демерджи лежит через два пояса лесов — сначала лиственных, потом хвойных. Сосны растут даже на скалах, уцепившись корнями в породу и сопротивляясь ветрам. Ветер и придает деревьям очень причудливые формы, напоминающие японские гравюры. Хоть сейчас на горе и не пылает неугасимое пламя, свое древнее имя она вполне оправдала — за вершину зацепилось облако, накрыв и нас, и всех, кто решил поближе рассмотреть чудеса Демерджи. Маршрут по Демержди очень популярен, причем, как выяснилось, не только среди россиян и украинцев: Крым, судя по всему, стал излюбленным местом отдыха у поляков, а уже на вершине нам встретилась группа из Франции. Там же, на вершине, предприимчивые местные жители сделали кафешку, где можно выпить чаю, отведать плова и продегустировать дары крымских виноградников… Стоп, мы же в походе!
Третья наша стоянка была в долине между Южной и Северной Демерджи. Замечательное место, правда, удовольствие от пребывания там было несколько омрачено соседством излишне шумной компании. Поэтому на следующее утро мы поспешили с ними распрощаться еще до того, как наши соседи проснулись после бурно проведенной ночи.
Из долины, где мы не очень спокойно ночевали, мы поднялись на Северную Демерджи. Там обнаружилось загадочное сооружение, в общем, замеченное еще с Чатыр-Дага: две вышки, более всего похожие на баскетбольные щиты. После некоторых раздумий мы все же пришли к выводу, что это все-таки не баскетбольная площадка, в свое время облюбованная и обустроенная инопланетянами — иначе кто бы мог поставить на высоте 1365 метров пятиметровые баскетбольные щиты, — а какие-нибудь антенны-отражатели. Но — если вы там окажетесь — можете и свои версии придумать, что это за не совсем понятные штуковины. Оттуда наш путь пролегал по Демерджи-Яйле мимо Стол-горы, затем по Тирке-Яйле и дальше — на Караби-Яйлу. Яйла — это обширные плато Крымских гор. На первый взгляд, они очень похожи на степи Средней полосы, но это если на некоторое время забыть, что ты находишься на высоте чуть побольше километра над уровнем моря и не обращать внимание на выглядывающие из под тонкого слоя почвы скальные выходы. А чтобы вспомнить, что идем мы не по родному Черноземью, достаточно было подойти к краю плато и полюбоваться на открывающуюся панораму гор и моря. Очень непривычной для равнинного человека деталью открывающегося вида будут птицы, парящие где-то там, внизу… Путь по яйле не отличается разнообразием пейзажей, в отличие от долин, разделяющих разные участки плоскогорья. До похода мне никогда не доводилось бывать в буковом лесу, от нашего привычного леса он весьма существенно отличается. Прежде всего, тени, соответственно, прохлады и влаги в нем куда больше, а подлесок — наоборот, очень скромный. Зато — целые заросли папоротника! Вот куда в ночь на Ивана Купалу ходить папоротниковый цвет искать! Однако я не упомянул, что мы совершенно сознательно отклонились от известных туристических маршрутов — если в предыдущие дни нам достаточно часто встречались другие группы, то до самого финиша похода такие встречи стали редкостью. Первоначально мы собирались пройти мимо водопада Джур-Джур, тоже очень популярное для посещений место, но когда Кирилл узнал, что водопад этот я уже видел, он решил показать мне свое любимое место в Крыму — плато Караби-Яйла. Это место, говорил он, вызывает очень живые ассоциации с Внутренней Монголией, упомянутой у В. Пелевина в «Чапаеве и Пустоте». И за время пути с юго-западной оконечности плато до расположенной почти в его центре метеостанции в этом вполне можно было убедиться. Однообразные холмы, поросшие выгоревшей травой, по границам плато — покрытые лесом горы, причудливо сплетающиеся тропы, перебегающие с холма на холм… И далеко на горизонте — цель нашего дневного перехода, метеостанция. На метеостанции есть еще один повод вспомнить Пелевина: на крыше строения, укрывающего колодец с питьевой водой, стоит пулемет. Конечно, не настоящий и даже не глиняный — деревянно-жестяной, но на фоне тишины, закатного неба, выжженного солнцем и высушенного ветрами плоскогорья что-то потустороннее в устремленном в небо пулеметном стволе угадывалось. На метеостанции оборудован туристический приют, поэтому получили мы возможность еду приготовить на газовой плите, а поспать — на кроватях. С жутко продавленными поколениями туристов сетками.
На следующее утро мы вышли пораньше, благо приготовление завтрака и сборы заняли меньше времени, а с плато мы хотели сойти до того, как на него всей своей силой навалится крымское солнце. Вскоре появилась еще одна причина уйти с открытого места: на севере начали скапливаться облака и от этих скоплений до нас доносились глухие громовые удары. Но тем не менее, удалось нам осмотреть три пещеры из множества находящихся на Караби-Яйле.
На территории Крыма находится множество различных заповедников, заказников и охраняемых природных комплексов, на Караби-Яйле их целых два: геологический заказник Горный карст Крыма и Ботанический заказник Караби-Яйла. Крымские горы сложены по преимуществу из осадочных пород и очень сильно подверженных разрушению водой и ветром. Благодаря действию этих сил и образовались причудливые скальные образования Демерджи и пещеры Чатыр-Дага, а Караби-Яйла — по количеству пещер, да и по внешнему выходящих на поверхность камней — напоминает огромный кусок сыра. Обилие пещер, как изученных, так и неизвестных, как вертикальных, так и горизонтальных, как больших, так и поменьше, сделало плато очень популярным местом у спелеологов. Мы прошли, скорее всего, мимо очень многих пещер, намеренно останавливались только у трех, спускались всего в одну: шахта Крубера потому и шахта, что с поверхности моментально уходит вниз, вход в пещеру Мамина был — намеренно или случайно — завален камнями, а в Большой Бузлук спуститься удалось. Другое название этой пещеры — Ледяная, в самый разгар лета на ее дне остается лед, ну а зимой и весной ледяными украшениями покрыты все ее своды. Несколько озадачил нарисованный на своде пещеры астрономический знак Меркурия, но как он туда попал и с какой целью, выяснить было не у кого. Пусть это останется загадкой.
Сойдя с плато — от дождя нам удавалось некоторое время убегать — мы пошли по таким местам, в которых явно ощущалось дыхание истории. Сначала древней, потом и новейшей. Древняя история напоминала о себе названиями перевалов на старинных путях из обжитых районов Крыма к морю, а новейшая — памятниками партизанам. И уже на перевалах дождь, преследовавший нас с самого утра, нас все-таки догнал. Сначала через хребет, как за два дня до того, поползло облако, а следом за ним пришла дождевая туча. И не то, чтоб дождь сильно нас вымочил, но существенно задержал: пришлось его пережидать, а потом — пытаться наверстать упущенное время ускоренным движением. Но все равно, спуски по мокрым склонам нас задерживали, и к стоянке мы подошли уже в сумерках.
Стоянка Нижний Кок-Асан, судя по всему, находится в самой влажной местности Крыма. Уже и дождь давно прошел, и зацепившееся было за гору облако сдуло ветром, но на листьях буков весь вечер, всю ночь и всё утро висели капли воды, время от времени срываясь вниз. Весело было: ешь ты, к примеру, кашу с тушенкой, а тебе в миску нет-нет, да и упадет крупная капля, или в кружку с чаем. Что интереснее всего, несмотря на сырость, комаров не было совершенно. Справедливо было бы именно такие места называть дождевыми лесами, но этот термин зарезервирован за Африкой.
Шестой день похода, в общем-то, мало отличался от пятого по окружающим пейзажам, но к концу его уже начала одолевать усталость. Да еще усиленная снова прошедшим дождем и дорогой по предзакатному лесу. Когда видимость — метров двадцать-тридцать, за каждым поворотом снова и снова открывается только лишь окруженная деревьями тропа, кажется, вот-вот — и выйдешь на открытое место, но опять попадаешь в сгущающуюся тень буков и совершенно непонятно, как долго это может длиться. Возникает даже недоумение, перерастающее в раздраженное удивление: как же люди умудрялись жить в лесах?
Вечером шестого дня было принято единодушное решение: пора возвращаться к цивилизации.Мне хотелось вторую неделю отпуска понежиться на побережье, из всей еды оставались только крупы, а к поклонникам вегетарианства мы не относимся. Поэтому в первую половину седьмого дня похода мы спустились в поселок Междуречье — хотя ни одной реки в тот момент по нему не протекало, одна — Ворон — вообще осталась за горами, другая — Ай-Серез, очень бурная в горах, пополняемая множеством родников — в долине совершенно пересохла. Когда мы спустились с гор к цивилизации, темп жизни многократно ускорился. Буквально через час попутная машина довезла нас до поселка Морское, оттуда другая попутка — до Судака, а оттуда мы уже на автобусе добрались до благословенного Коктебеля, где мы, обменявшись фотографиями, и расстались: я там и остался, а Кирилл отправился погостить к родственникам в Феодосию.
Можно было бы завершить стандартным пионерским оборотом про «усталых, но довольных», но штампованные фразы только испортят до сих пор остающееся ощущение ни с чем не сравнимой свободы, уверенности в своих силах, причастности к тайнам природы и радости от познания нового. Следующим летом обязательно постараюсь повторить, может быть, только лишь изменив маршрут.

Михаил Пеньков

20.10.2005