Wintermärchen für Erwachsene

Bericht über die Winterwanderung entlang der Route „Winter Gorgans“ 3.-8. Januar 2012.

Warmer, schneefreier Winter, Neujahrsregen, Sie werden Blumen erscheinen sehen ... Aber wir wollten unbedingt Winter und schneebedeckte Bäume. Um unsere Laune voll und ganz zu befriedigen, sind wir nicht nur in die Karpaten gekommen, sondern sind bewusst bis zu @#$% gefahren, weil dort die Chance bestand, ein echtes Wintermärchen (für Erwachsene) kennenzulernen. Die Idee war ein Erfolg, alles wurde gefunden – Orkanwinde, hüfthohe Schneeverwehungen und actionreiche Übernachtungen. Vielleicht war der Panoramablick nicht genug...

Wiederholen, oder was?

Ein notwendiger Hinweis.
Von den neun Teilnehmern dieser Wanderung waren acht bereits mehr als einmal auf Winterwanderungen gewesen und hatten eine gute Vorstellung davon, wohin sie wollten. Auch der Neunte ist alles andere als ein Anfänger, aber es war seine erste Reise in die winterlichen Karpaten. Nach der Lopushny-Syvuli-Überquerung in einem Schneesturm gab er zwei bedeutende Sätze ab. Zuerst: „Wenn ich gewusst hätte, WAS hier passieren würde, wäre ich zu Hause geblieben“, und schon nach ein paar Stunden: „Es bleibt nur das Gute übrig. In einer Woche werde ich es meinen Freunden erzählen – Leute, es ist so SCHÖN dort!“ Was ich meine ist, dass Extremsportarten ansteckend sind. Wenn man erst einmal davon begeistert ist, muss man für den Rest seines Lebens in den Bergen herumwandern. Denken Sie nach, bevor Sie beginnen:)

In Iwano-Frankiwsk roch es nicht nach Schnee. Doch während wir auf den bestellten Kleinbus warteten, stellten wir fest, dass die Temperatur draußen unter Null war und das war gut so. Wie erwartet kamen wir verschlafen und leicht zerknittert in Osmoloda an. Um uns auf das Tragen eines Rucksacks vorzubereiten, beschlossen wir, unsere Schultern und Bäuche zu strecken und in ein lokales Café zu gehen. Es gelten sehr strenge Regeln – man darf keine großen Bestellungen aufgeben, man darf die Türen nicht schließen, man darf dem Personal nicht beim Kartoffelschälen helfen, man kann sich nicht über sein Schicksal und die Strenge der Regeln beschweren. Naja, wenigstens kann man essen:) Zu Beginn des Aufstiegs zum Matagiv-Grat trafen wir auf zwei absteigende Gruppen. Von ihnen erfuhren wir, dass der Gipfel voller Schnee war, an manchen Stellen sogar bis zur Hüfte (Hurra, nicht umsonst schleppen wir Schneeschuhe!), dass der Wind auf dem Grat echte Orkanstärke hatte und dass sie Igrovets nicht passieren konnten (das sagten sie nicht direkt, aber die mürrischen Gesichter und verwirrenden Erklärungen zu den Plänen wurden von uns eindeutig interpretiert).

Wir kamen an unserem ersten Übernachtungsstopp, Chatka-Buchatka, an, als es noch 20 Minuten bis zur Dunkelheit dauerte. Diese Zeit reichte aus, um Wasser und etwas Brennholz zu finden (doppelte Gaseinsparung). Während das Abendessen gekocht wurde, richteten wir uns in unseren Schlafräumen ein. Acht Personen beschlossen, im ersten Stock auf einem Holzboden zu schlafen. Es war etwas eng, aber warm. Ich bevorzuge Platz und Kühle – ich breitete meinen Schlafsack auf dem Dachboden aus. Nachts war es draußen -7.

Aufstieg um 5 Uhr, Abfahrt um 7 Uhr. Den Aufklärungsdaten zufolge war der Bergrücken (und wir mit ihm) nachts mit Wolken bedeckt. Es waren keine Ausblicke oder Landschaften zu sehen. Nachdem wir das Waldgebiet verlassen hatten, schnallten wir fast sofort unsere Schneeschuhe an. Ein paar Leute versuchten noch, ohne sie zu gehen, gaben aber bald auf und zogen sich ebenfalls „ihre Schuhe an“. Der Schnee auf den Pisten scheint flach zu sein (20-30 cm), aber ohne Schneeschuhe rutscht man ständig aus und man kann leicht in ein meterlanges Loch laufen.

Nachdem wir den Aufstieg zum Berg Vysokaya geschafft hatten, verloren wir schließlich unseren Windschutz. Die Luftströmungen waren mittelstark (niemand wurde durchgeschüttelt) und waren warm und nass. Nach einer halben Stunde war die rechte, westliche Körperhälfte (sowie der Rucksack) durchnässt. Aber beim Gehen lässt dich der Rucksack nicht frieren, und es gab keinen Grund, dort zu stehen – die Sicht war gleich Null. Wir kamen gegen halb drei für die Nacht (Pogar-Wiese) an. Es liegt noch viel „leichte“ Zeit vor uns – gerade genug Zeit, um den Aufbau eines Zeltes und das Trocknen von Kleidung zu üben.

Gegen ein Uhr morgens wurde der Wind so stark, dass er sogar mich, einen erfahrenen Vater, der durch Kinderschreie verhärtet war, aufwecken konnte:) Nachdem ich etwa 20 Minuten gewartet hatte (vielleicht würde es sich beruhigen), kletterte ich nach draußen, um die Abspannseile zu überprüfen. Und gerade noch rechtzeitig: In den nächsten anderthalb Stunden riss der Wind zwei Hauptträger aus dem Boden, warf die Hälfte der Gleisstangen, die als zusätzliche Stützen dienten, um und koppelte an mehreren Stellen den Innenraum vom Vorzelt ab. Gott sei Dank ereigneten sich all diese Unglücke nicht gleichzeitig und ich hatte die Möglichkeit, die Pannen in aller Ruhe zu beheben, ohne meine Kameraden zu stören. Ich ersetzte die unzuverlässigen Stützpunkte (Heringe) durch superstabile „Schneeschuhe unter einem Pelzmantel“ (in einer Schneewehe vergraben), vergrub Gleisstangen, wenn möglich, und betrachtete meine Mission dann als erfüllt. Der Wind dachte nicht einmal daran, nachzulassen, das Zelt zitterte weiterhin vor Fieber, aber vor dem Angriff musste man ein Nickerchen machen.

Bis zum Morgen hatte sich nichts geändert. Der Wind deutete uns deutlich an, dass es eine gute Idee wäre, aufzugeben und den nächsten Bergrücken durch den Wald zu umrunden. Doch die Begeisterung der zu lange gesessenen Stadtbewohner kannte keine Grenzen – wir beschlossen, Syvulya zu stürmen. Eine halbe Stunde zu Fuß vom Parkplatz entfernt fanden wir die Zelte unserer vorsichtigeren Mittouristen, die beschlossen hatten, den Sturm abzuwarten. Sie hatten weder Schneeschuhe noch GPS, daher war ihre Entscheidung mehr als vernünftig.

Auf dem Grat schlug uns der Wind hart zu – sobald wir irgendein Glied (Trekkingstock oder Schneeschuh) vom Boden hoben, verlor das Gehsystem an Stabilität und Berechenbarkeit. Es wird hier ziehen, es wird dort drücken – es ist unbekannt, wo und wann Sie fallen werden – umso mehr. Deshalb überlegten wir nicht lange, bewegten schnell unsere Pfoten und krochen vorwärts. Oder oben? Wir hatten unsere Sichtbarkeit nie aktiviert; Wir krochen ausschließlich mithilfe von Instrumenten und überprüften ständig den GPS-Track.

Und stellen Sie sich vor: Ihre Augen tränen vom stechenden Wind, eine 5 mm dicke Eisschicht hat die gesamte rechte Hälfte Ihres Körpers bedeckt, die Oberseite Ihres Kopfes ist eiskalt und Ihre Füße schwitzen in nassen Stiefeln, Ihre teure Kamera ist komplett mit Eis bedeckt. Aber das alles geschieht irgendwo weit weg, an der Peripherie des Bewusstseins. Im Zentrum stehen nur zwei Gedanken, zwei Träume – den Rucksack abzunehmen und den Kopfhörer nicht zu verpassen. Ich muss meinen Rucksack abnehmen, denn nach 3 Stunden ohne Pause wurden meine Schultern taub und schreien jetzt nur noch vor Schmerzen. Und der Kopfhörer, in dem Akunins endloses Hörbuch in voller Lautstärke läuft, ist genau das Schmerzmittel, das einem hilft, den Schmerz zu vergessen und weiterzukriechen.

Wir führten den Plan aus, vollendeten die Traverse und stiegen vom Grat ab. Aber damit waren die Abenteuer noch nicht zu Ende. Am Abend begann nasser Schnee zu fallen, der die ohnehin schon nasse Kleidung noch weiter durchnässte. Und der Wind, der Rettich, ließ nach und hörte auf, Schnee aus dem Zelt zu blasen. Innerhalb einer halben Stunde klebten Innenraum und Markise zusammen – Feuchtigkeit begann an den Wänden herunterzufließen. Wir haben diese Geißel irgendwie besiegt, aber um ein Uhr morgens (schon wieder!) wurden wir von einem seltsamen Geräusch geweckt. Die zentrale Stange, die Hauptstütze des Zeltes, war wie ein „Zu“ gebogen und hatte offensichtlich die Absicht, unter der Last des Schnees zu brechen. Notreparaturen, Schnee abschütteln, Abspannleinen prüfen. Alles ist in Ordnung, sogar ein bisschen lustig (wir erinnerten uns an die Geschichte mit der Dyatlov-Gruppe), aber der gesamte Inhalt des Zeltes war völlig nass.

Als ich in einem nassen Schlafsack aufwachte, zog ich nasse Kleidung an und begann, meine nassen Stiefel zu schnüren. Verdammtes Tauwetter. Im Winter muss es kalt sein! Es ist viel bequemer. Ehrlich gesagt habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, mich in eine Art Kolyba (oder sogar in ein Dorf) zurückzuziehen, um den Müll massenhaft zu trocknen. Aber Freunde erklärten vernünftigerweise, dass es dumm sei, einem Moment der Schwäche zu erliegen, wenn eine so verlockende Aussicht wie eine Übernachtung auf einem Bergrücken bevorsteht. Dort wird es sicher kalt sein, das Wasser in den Lappen gefriert schnell und ist nicht mehr nass:)

Die Straße zum Tavpishirka-Kamm ist eine ununterbrochene „Achterbahnfahrt“ – eine rasante Abfahrt, gefolgt von einem steilen und langen Anstieg und so weiter. Hier erwiesen sich die Fersenpolster der Schneeschuhe als sehr praktisch. Mit ihnen ist das Hochkriechen deutlich angenehmer, da das Bein wie auf einer Stufe in die Horizontale gerät und so die Belastung der Sehnen verringert wird. Der Schnee, der gestern unter dem Einfluss des Windes gefallen ist, ist heute wieder in die Luft gestiegen. Abgesehen von der extrem eingeschränkten Sicht bereitete dies keine besonderen Probleme (wir haben uns wahrscheinlich daran gewöhnt). Aber im Video sahen diese Schneewolken aus wie ein echter Weltuntergang, ein arktisches Inferno, ein tödlicher Schneesturm aus Geschichten über Polarforscher.

Auf Tavpishirka war die Schneeschicht fast einen Meter dick. Für die Küche musste ein tiefer Graben ausgehoben werden, das Verdichten der Fläche unter dem Zelt dauerte doppelt so lange wie sonst und zur Toilette gingen wir nur mit Schneeschuhen. Doch vor Sonnenuntergang öffnete sich der Himmel für ein paar Minuten und wir beeilten uns, Fotos zu machen und uns fotografieren zu lassen.

Der Schnee fiel die ganze Nacht und am Morgen verbarg er unter einer 20 Zentimeter dicken Pulverschicht alle Spuren unseres Aufenthalts – zahlreiche Wege, verstreute Teeblätter, in der Küche vergessene Teller. Plötzlich wurde mir klar, dass es nach einem solchen Schneefall nicht nur auf hohen, kahlen Bergrücken zu Lawinen kommen kann. Sogar die Achterbahnfahrt von gestern könnte heute voller Gefahren sein. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich damals horizontale Risse in der Kurve gesehen habe oder ob das eine verlorene Erinnerung von anderen Wanderungen war. Gott sei Dank lag ein ruhiges, waldreiches Gebiet vor uns.

Seltsamerweise habe ich bei dieser Wanderung im Dorf die maximale Menge an Extremsportarten „erwischt“. Die Straße am Stadtrand von Bystritsa sah aus wie eine Eislaufbahn, was nicht sehr nützlich war, da ich keine Schlittschuhe mitgenommen hatte und ein Sturz mit beladenem Rucksack ein zweifelhaftes Vergnügen war.

Wir verbrachten die Weihnachtsnacht im selben Bystritsa, in einem kleinen Hotel „Vodograi“. Mummer liefen durch die Straßen, sangen etwas Festliches und präsentierten ihre Kostüme. Nach und nach schlossen wir uns der „Zivilisation“ an – wir trockneten unsere Schuhe, nahmen ein Dampfbad, berichteten dem Festland über den erfolgreichen Abschluss der Kampagne …

Eine kleine Eigenwerbung

Auf dieser Reise habe ich bereits traditionell die Online-Übertragung im sozialen Netzwerk Google+ durchgeführt. Dieser Artikel ist also nur eine kostenlose Nacherzählung dessen, was dort bereits geschrieben wurde. Fügen Sie sich als Freund hinzu – das nächste Mal können Sie die süßesten Wandernachrichten (ah-ah, wir werden vom Wind weggeblasen, wo ist mein treuer Eispickel?) direkt aus der Hitze lesen:)

Kirill Yasko, Kiew 2012.

P.S. Noch mehr Fotos von dieser Wanderung gibt es in meinem Google-Album.