Von außerhalb Nepals

Vor einem Jahr hörten wir Kirills Geschichten über den ungewöhnlichen Himalaya während unserer ersten experimentellen Wanderung in der Türkei. Nepal schien uns etwas Transzendentales, sehr Fernes und fast Unwirkliches zu sein. Der Wunsch, die höchsten Berge der Erde zu sehen, wurde stärker als die Angst vor unbekannten möglichen Gefahren, und wir entschieden uns. Fast ein ganzes Jahr lang lebten wir in Vorfreude auf diesen Moment – ​​das Treffen unserer Gruppe in Boryspil und den anschließenden Flug in dieses unglaublich schöne und vielfältige Land, über das bereits so viele Bewertungen anderer Reisender gelesen worden waren.

Das Training dauerte bis zum letzten Tag. Und hier stehen wir mit zwei Rucksäcken, besorgt vor dem, was kommt, am Flughafen Borispol. Die Gruppe war ziemlich groß und vielfältig und nicht nur das gegenseitige Kennenlernen, sondern auch das bloße Merken aller Namen war keine leichte Aufgabe. Nachdem wir unsere Rucksäcke gepackt und die nötigen Habseligkeiten für die Übernachtung am Flughafen Sharjah ins Handgepäck genommen hatten, verabschiedeten wir uns vom verregneten Kiew und flogen himmelwärts.

Die Vereinigten Arabischen Emirate erstrahlten nachts in hellem Licht, und ein Flugzeug der Arab Airlines landete. Uns wurde ein moderner Flughafen präsentiert, dessen Hauptpassagiere alles andere als blass waren. Vor dem Hintergrund der Wüstenkinder und Indianer sah unsere Gruppe äußerst ungewöhnlich aus. Gemeinsam mit ihnen breiteten wir ein Wachstuch auf dem Boden aus und versuchten einzuschlafen, um uns die Zeit irgendwie zu vertreiben. Der lang ersehnte Morgen ist da und wir bewegen uns im Strom der Nepalesen und Inder auf dem Flug Sharjah – Kathmandu. Die Nepalesen begrüßten uns herzlich und fragten, woher wir kämen und wohin wir gehen würden. Als sie hörten, dass wir das Annapurna-Basislager erobern würden, antworteten sie sachkundig, dass dies eine sehr gute Route sei und schnalzten zufrieden mit der Zunge.

Weitere fünf Stunden traumwandlerischer Schlaf im Flugzeug und schließlich begannen wir mit dem Abstieg. Das Flugzeug flog durch dichte Wolkenschichten und wir sahen Nepal zum ersten Mal. Das Spektakel war atemberaubend: Die riesigen grünen Hügel waren mit Kaskaden aus Reisfeldern, Gebirgsflüssen und Straßen bedeckt, die sich wie Serpentinen schlängelten, die Hügel waren vollständig mit kleinen blauen und weißen Häusern übersät. Überall standen Häuser, und man hatte den Eindruck, dass es sich nicht um Dörfer handelte, sondern um getrennte Siedlungen von Menschen, die sich dort niederließen, wo sie wollten. Riesige Hügel wechselten sich mit Tälern ab und Gebirgsflüsse mündeten in Schluchten.

Das Flugzeug landete und wir landeten in Kathmandu. Was kann ich über Kathmandu sagen – es verblüfft einen Fremden einfach mit seinem hinduistischen Flair, seinem Schmutz, der chaotischen Bewegung aller Arten von Transportmitteln und Menschen, und auch auf den Straßen kann man, wenn man es nicht gewohnt ist, durch die Fülle an Hupengeräuschen taub werden (aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran).

Wir sahen aus wie geschockte amerikanische Fallschirmjäger, drehten den Kopf und nahmen eine andere Welt mit allen möglichen Rezeptoren auf, als wir den Bus erreichten. Nach dem Beladen machten wir uns auf den Weg durch die chaotischen Straßen von Kathmandu zum touristischen Teil der Stadt, dem Thamel-Viertel. Wir wurden in einem Hotel untergebracht und nachdem wir uns nicht darauf einigen konnten, was wir als nächstes tun sollten, rannte die Gruppe los, um ihr eigenes Ding zu machen. Unsere kleine Gruppe gewöhnte sich zunächst an die nepalesische Küche und machte sich dann auf die Suche nach der fehlenden Ausrüstung, wobei sie heftig mit den Verkäufern feilschte. Nach einem so anstrengenden Tag und der Erkenntnis, dass wir morgen mehr als 8 Stunden entlang der Serpentinen des Kathmandu-Tals fahren müssten, wurden wir glücklich ohnmächtig.

Pokhara

Der Morgen begann dunkel. Und hier stehen wir mit Rucksäcken und die Straßen von Kathmandu vor Tagesanbruch sind leer und geheimnisvoll, und nur die Schatten riesiger Flughunde blitzen in regelmäßigen Abständen auf der Höhe der Baumwipfel auf. Endlich kommt ein Bus, wir laden unsere Sachen und machen uns auf den Weg ins Ungewisse. Es war sehr schwierig, genau zu bestimmen, wann die städtische Zone endete, weil... entlang der gesamten Straße bis nach Pokhara überall kleine Häuser standen. Der Bus war recht komfortabel und mit einem hochmodernen Modell von Parksensoren in Form eines Jungen ausgestattet, der, wenn er parken musste, aus dem Bus sprang und begann, mit seinen Fingern von irgendwo hinten den Entfernungscode zum nächstgelegenen Objekt abzutippen.

Die Straße... Hier gibt es viel zu schreiben, aber ich beschreibe nur einige Highlights. Viele konnten das virtuose Können des Busfahrers nicht durch die Windschutzscheibe betrachten, weil ihm bei seinen Manövern auf der Gegenfahrbahn das Herz sank. Es gibt fast keine Verkehrsregeln, es herrscht Rechtsverkehr und die Autofahrer sind sich wahnsinnig sicher, dass es fast keinen Sinn macht, in Serpentinenkurven langsamer zu fahren. Und das Erstaunlichste ist die Kommunikation zwischen den Bewegungsteilnehmern. Was wir für das bedeutungslose Piepen verschiedener Rohrtypen hielten, entpuppte sich als Signalsystem auf der Straße. Fast alle Sätze werden durch Hupen signalisiert: „Ich bin hinten, lass mich durch“, „Warum versperrst du den Weg“, „Ich ziehe um“, „Hallo, wie geht es dir“, hinzu kommt ein System von Gesten von Fahrern aus den Fenstern. Was mich aber am meisten berührte, waren die Aufschriften auf Englisch „See you“ (Wir sehen uns) und „Please horn“ (Bitte hupen!) auf der Rückseite der Autos vor mir.

Während wir fuhren, blitzten vor dem Fenster Szenen des nepalesischen Landlebens auf: Kinder, die auf einer riesigen Bambusschaukel reiten, ein Mädchen, das im Hof ​​die Haare einer alten Großmutter kämmt, jemand, der Wäsche wäscht, jemand, der putzt, jemand, der die Kinder füttert, jemand, der wäscht. Und lärmende Scharen rennender Kinder sowie melancholische Kühe entlang der Straßen waren ständige Merkmale dieser Landschaft.

Am Nachmittag näherten wir uns bereits Pokhara. Die Landschaft war voller tropischer Farben und es gab mehr Grün. Der Phewa-See, an dessen Ufer wir uns zu unserem Hotel bewegten, lag im Schatten der Stämme riesiger Banyanbäume, deren Äste und Wurzeln bis zur türkisfarbenen Oberfläche des riesigen Stausees reichten. Schließlich kamen wir an, checkten im Hotel ein, kamen zur Besinnung und machten uns, ohne eine Minute zu verlieren, auf den Weg, den Phewa-See zu erobern. Wir teilten uns in Boote auf und ruderten über das ruhige Wasser des Sees zu einem Hindu-Tempel, der auf einer Insel mitten im Fluss lag.

An diesem Tag wurde in diesem Tempel eine Art Feiertag gefeiert (wie sich bereits zu Hause herausstellte, war es der Vijaya Dashami-Feiertag, der die Zeit des Beginns der Ernte symbolisierte), Hindus trugen Schönheit auf ihre Stirn, eine riesige Reihe von Menschen mit Opfergaben an die Muttergöttin Durga reihten sich am Eingang des kleinen Tempels auf. Bewaffnete Polizisten standen am Eingang und überwachten streng das Erscheinen der Gemeindemitglieder, um Ungläubige nicht durchzulassen.

Ich war einfach schockiert über die Realität dieser Aktion. Es ist eine Sache, aus Büchern etwas über den Hinduismus zu lernen, aber eine ganz andere ist es, zu sehen, wie Hindus Hähne und Ziegen als Opfer für die Götter bringen, Gebete lesen und Kupferglocken läuten, wie Blütenblätter verbrannt und Weihrauch geräuchert werden, und mit roter Farbe und Asche bespritzte Götterstatuen zu sehen. In unserer Zeit verneint die Moral der westlichen Gesellschaft dies, aber hier ist es so.

Nachdem wir die Einführung in den hinduistischen Glauben genossen hatten, schwammen wir auf die andere Seite des Sees, auf der Spitze einer Klippe, auf der sich ein buddhistischer Stupa des Friedens befand. Um dorthin zu gelangen, war es notwendig, die entspannten Beinmuskeln zu strecken und 500 bis 600 Meter auf einem Pfad durch den grünen Tropenwald zu erklimmen. Da wir das nicht gewohnt waren, wurden wir natürlich nass und erreichten mit kurzen Stopps den Gipfel.

Der Stupa war riesig und hatte etwas Harmonisches und Einfaches. Ganz oben auf dem Hügel hatte man einen wunderschönen Blick auf den See; Man konnte winzige Boote sehen, die über die Wasseroberfläche huschten. Die Leute kamen mit ihren Familien und setzten sich vor die Stupa, als ob sie zu einem Picknick kommen würden. Jemand zog seine Sandalen aus und stieg die Stufen zum Gesicht des goldenen Buddha hinauf. Nachdem wir die Aussicht genossen hatten, stiegen wir ab und paddelten in der Dämmerung zum gegenüberliegenden Ufer des Sees. Damit endete unsere Bekanntschaft mit Pokhara. Gleich am nächsten Morgen hüpfte ein liegengebliebener, im Hindu-Stil bemalter Bus auf den Bodenwellen und brachte uns zum Beginn der Wanderung zum Annapurna-Heiligtum ...

Schiene

Dawn fand uns auf der Straße, die purpurrote, tiefstehende Sonne ging auf, und das Licht hatte seine Augen noch nicht geblendet, und zu dieser Zeit tuckerte und schüttelte unser Bus auf der staubigen Straße nach Nayapul. Wir kamen in Nayapul an, einem kleinen Dorf, einer Art Transitroute, wo die Wanderwege beginnen und enden. Wir checkten am Kontrollpunkt ein und krochen langsam zur Eisenbrücke über einen stürmischen Gebirgsfluss. Wir frühstückten in einem Restaurant in der Nähe der Brücke und begannen unsere Reise mit neuem Elan. Zunächst war die Straße ein ziemlich breiter Pfad, der am Rande eines Hügels am Flussufer entlang verlief. Die Sonne brannte, wir waren voller Kraft und gingen fröhlich voran.

Unterwegs stießen wir auf kleine Loggien, wo wir uns hinsetzen und ausruhen oder Wasser kaufen konnten. Etwas weiter begann sich die Landschaft zu verändern, es tauchten kaskadierende Reisfelder auf, es gab mehr Grün und die ersten Brücken tauchten auf. Als wir nach Nepal fuhren, war ich mir tatsächlich fast sicher, dass der Großteil der Wanderung wie eine felsige Landschaft mit seltenen roten Vegetationsbüschen und starken Winden aussehen würde, aber wie sich herausstellte, besteht diese Wanderung zu 80 Prozent aus Dschungel und Regenwald. Es eröffnen sich Ihnen einfach atemberaubende Landschaften; Das Ausmaß und die Erhabenheit des Himalaya werden Sie in Erstaunen versetzen. Mächtig rauschende Gebirgsflüsse und Wasserfälle, die aus den Wolken zu strömen beginnen, und natürlich die grauen Schneegipfel auf den Berggipfeln.

Unterwegs überholten uns die Träger, beladen mit dem Gepäck von Ausländern, die mit leichtem Gepäck reisten. Nachdem wir den Fluss überquert hatten, befanden wir uns auf der anderen Talseite und die Steinstufen wurden deutlicher sichtbar, entlang derer wir fröhlich immer höher zu klettern begannen. Der erste Aufstieg war schwierig, aber meine Beine zogen meinen Körper und meinen Rucksack hartnäckig hoch. Ganz oben auf dem Hügel lag das Dorf Uleri, wo wir in einer der Loggien übernachteten. Während des Mittagessens hatten wir Zeit, uns ein wenig kennenzulernen, und sobald es dunkel wurde, sahen wir zum ersten Mal die schneebedeckten Gipfel, die über den grünen Hügeln aufragten.

Die Namen der Loggien spiegelten genau das wider, was für eine bestimmte Loggia wirklich zutrifft, d. h. wenn die Loggia BestViewLodge heißt, dann ist sie die Loggia mit der besten Aussicht, wenn sie TopOfTheHillLodge ist, dann liegt sie auf der Spitze des Hügels, wenn HungryEye, dann kann man in dieser Loggia einen herzhaften Snack genießen.

Am nächsten Morgen standen wir früh auf und machten uns auf den Weg zur Rennstrecke. Die Straße von Uleri begann sich an der Spitze des Hügels entlang zu winden und wir tauchten in Rhododendron- und Farnhaine ein. Unsere große Gruppe teilte sich in zwei kleinere auf, die schnelleren waren vorne und die neugierigeren hinten.

Den ganzen Tag bewegten wir uns langsam am Rande der grünen Hügel entlang und bewunderten die Natur der Ausläufer des Himalaya.

Unser zweiter Tag endete im Dorf Ghorepani. Auf einer Höhe von 2860 Metern gelegen, war es ein Zwischenstopp zur Akklimatisierung und zum Aufstieg zu einem noch höheren Punkt namens Poon Hill, der auf einer Höhe von 3200 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Wir hielten in einer Loggia an, von wo aus sich laut Kirill ein herrlicher Blick auf das Annapurna-Gebirge und den Achttausender Daulagiri bot. Nachdem wir nach der Wanderung zur Besinnung gekommen waren und einen Snack zu uns genommen hatten, machten wir uns auf den Weg, um Pun Hill zu erkunden. Das Wetter am Nachmittag war wie immer bewölkt und vom Aussichtsturm am Pun Hill war nichts zu sehen. Am Morgen wurde beschlossen, dass wir bei guter Sicht noch einmal den Pun Hill besteigen würden, um die gesamte Bergkette in den Strahlen der aufgehenden Sonne zu sehen. Als wir jedoch morgens aufwachten, entdeckten wir Wolken am Himmel, und nur eine Gruppe mutiger Menschen riss sich zusammen und rannte mit einer Menge internationaler Touristen umher, um zu versuchen, dieses Spektakel zu sehen. Glücklicherweise klarte das Wetter auf, die Wolken verzogen sich und vor unseren Augen öffnete sich ein atemberaubender Blick auf die schneebedeckten Gipfel von Daulagiri und Annapurna. Nachdem wir viele Fotos von unseren verschlafenen Gesichtern vor der Kulisse der verschneiten Hänge gemacht hatten, packten wir unsere Rucksäcke und machten uns wieder auf den Weg nach oben.

Die Steinstufen verwandelten sich entweder in Rhododendronwurzeln unter unseren Füßen oder wieder in Steinplatten. Die vielschichtigen Hänge grüner Hügel schienen durch Schichten von Zirruswolken von den glitzernden Berggipfeln getrennt zu sein. Irgendwo in der Ferne war ein Grollen zu hören, ein kleines Flugzeug erschien vor dem Hintergrund von Daulagiri, wie ein kleines Spielzeug, es tauchte zwischen den Hügeln hindurch und flog am Flussbett entlang in Richtung Pokhara.

An diesem Tag wechselten sich Abstiege mit Anstiegen ab, die Landschaft veränderte sich, wir stiegen zunächst zum Pass auf und von dort aus stiegen wir bis zum Grund der Schlucht ab. Wir gingen am Gebirgsfluss entlang bis fast zum Ende der Schlucht und stiegen wieder hinauf, die Wasserfälle wichen dem Wald.

Am Ende dieses Tages mussten wir durch den Regenwald laufen und eine Loggia am Rand einer Klippe erreichen. Dieser Wald war etwas Besonderes, so dicht, dass er in der nahenden Abenddämmerung zu atmen schien. Die Gespräche in der Gruppe hörten von selbst auf und wir gingen schweigend weiter und lauschten dem Atem des nepalesischen Waldes. Am Ende endete der Wald und wir fanden uns auf einer großen Fläche am Rande der Klippe wieder, wo sich unser jetziger Unterschlupf befand – eine Loggia mit Rasen und Blick auf den Mount Fishtail. In dieser Nacht wurde eine riesige Stabheuschrecke entdeckt und aus dem Netz in der Loggia-Toilette freigelassen, außerdem wurden einige Teilnehmer von Landegeln gebissen.

Früh am Morgen aßen wir einen Snack und zogen hinunter zum Fluss, unser Weg führte im Dorf Chomrong. Auf der Straße nach Chomrong hatten wir wahrscheinlich den längsten und steilsten Anstieg aller Abschnitte, die wir bewältigen mussten. Auf Trekkingstöcke gestützt stiegen wir die Stufen immer höher hinauf. Und so stehen wir oben auf dem Pass, und ein paar Geier tauchen in die Schlucht ein, und ringsherum ist eine grüne Wand aus riesigen Hügeln.

Als wir Chomrong erreichten, bedeckte Nebel, vermischt mit Wolken, die gesamte grüne Passage und der weißliche Himmel folgte uns bis zum Ende des Tages. Chomrong ist kein gewöhnliches Dorf, es ist insofern ungewöhnlich, als es der letzte Durchgangspunkt vor der direkten Straße zum Fuß der Annapurna ist, dann gibt es nur eine Straße für alle, sie führt eindeutig am rechten Ufer der Schlucht entlang, entlang des Gebirgsflusses und endet am Annapurna-Basislager. Daher können Sie in Chomrong endlich Trinkwasser in Flaschen kaufen (dies ist der letzte Ort auf der Wanderung, an dem es erhältlich ist), einen köstlichen Apfelkuchen mit Zimt essen und ihn mit Ingwertee herunterspülen, und dann wieder hinuntergehen, und der letzte Aufstieg zum kleinen Dorf Sinuwa rundet alles ab.

Wie viel Mühe hat es uns gekostet, nach Sinuva zu kriechen! Die Kraft verließ uns, wir ordneten verzweifelt die Stöcke neu und krochen hartnäckig hinauf. Und schließlich der lang ersehnte Urlaub. Sinuva lag völlig im Nebel. Während wir uns einrichteten, wurde es dunkel und wir sahen ein ganzes Kaleidoskop verschiedener Motten, die sich in der Nähe der Lichtquellen aufhielten.

Am nächsten Morgen standen wir wie immer früh auf. Nach dem Frühstück machten wir uns fertig und machten uns auf den Weg in das Dorf Bambu. Das Wetter war sonnig, aber aufgrund der Beschaffenheit des Weges gingen wir unter dem Blätterdach der Bäume. Es war nicht heiß, aber es gab Ausblicke auf den benachbarten grünen Hang der Schlucht, riesige Wasserfälle flossen von der Spitze und mündeten in einen üppigen Gebirgsfluss. Zu diesem Zeitpunkt ragte der Blick auf den Machapuchre-Gipfel über uns auf. Der schneebedeckte Gipfel leuchtete wie der Schneidezahn eines riesigen Zahns und blendete das Auge.

Mit uns fuhren mehrere Gruppen, die von Beginn der Strecke an mit uns konkurrierten: die Polen in selbstrückstellenden Hosen und die Japaner, komplett ausgerüstet mit einer Trägermannschaft dahinter. Nachdem wir Bambu und Dovan passiert hatten, erreichten wir ein Dorf namens Himalaya. Nach diesem Dorf begann die Höhe zuzunehmen und die Straße führte in alpine Wiesen am Fuße der Gletscher. Das Dorf war voller Touristen, die sich gleichzeitig dort aufhielten. Wir blickten neugierig auf die Gesichter der Menschen, die kürzlich von ABC zurückgekehrt waren.

Nach einem Snack machten wir uns auf den Weg zum letzten Ziel unserer heutigen Reise – dem Dorf Deurali. Die Straße ging wieder bergauf, die Stufen verloren fast ihre Form und verwandelten sich in Felsbrocken, die so ausgelegt waren, dass der Fuß zumindest Gelegenheit hatte, Halt zu finden. Die üblichen Spuren von Maultieren und Büffeln auf der Strecke sind verschwunden. Und die vertraute grüne Landschaft begann zu verblassen, spärliches Unterholz und seltene Nadelbäume begannen uns zu umgeben.

Am Ende der Straße galt es, zwei kleine Brücken über brodelnde Gebirgsbäche zu überqueren, die mit dem Geräusch eines vorbeifahrenden Zuges von den Gletschern in den Gebirgsfluss strömten. Es erforderte Ausdauer und Furchtlosigkeit, schnell über eine handgefertigte, zerbrechliche Brücke aus mit Erde und Gras befestigten Stöcken ohne jegliche Handläufe zu laufen, während Tonnen von eisigem Wasser herabströmten. Erstaunlich ist, dass sich die Landschaft gleich hinter der Brücke über den ersten Gebirgsbach deutlich in Almwiesen verwandelt hat.

Nachdem wir die Brücken zweimal überquert hatten, erreichten wir unseren Übernachtungsort. Deurali war mit dichtem Nebel bedeckt, zum ersten Mal wurde es kalt, aber die Höhe unserer Übernachtung war bereits die gleiche wie die Spitze des Pun Hill – 3200 m. Es gab nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten und wir mussten nicht viel auswählen, wir schliefen alle in einem Zimmer.

Am nächsten Morgen wachten wir früher als gewöhnlich auf; Heute mussten wir den Endpunkt unserer Reise nach ABC erreichen. Mit Taschenlampen schnauften wir im Dunst vor der Morgendämmerung und gingen. Unser nächster Stopp, der vor allem von der Notwendigkeit der Akklimatisierung bestimmt wurde, war das Basislager Machapuchre. Die Straße war fast eben und verlief bündig mit dem Rand des Gebirgsflusses; Wir gingen daran entlang und versuchten, die Umrisse der Basislagerhäuser in der Ferne zu erkennen. Endlich sahen wir die versteckten Häuser oben auf dem Hügel und die Sonne begann aufzugehen.

Als wir uns unserem Lagerplatz näherten, verschwand der Morgendunst und vor uns eröffnete sich ein Blick auf Machapuchre und Süd-Annapurna. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir vor dem letzten Anstieg per Abstimmung beschlossen haben, dass die Mehrheit die Nacht am höchsten Punkt der Wanderung verbringen würde und ein paar Leute die Nacht im Machapuchre-Basislager verbringen würden, wo, wenn überhaupt, für diejenigen, die von der Höhenkrankheit befallen waren, der Abstieg möglich wäre.

Wir frühstückten in der Loggia, ruhten uns aus und machten uns auf den Weg zum rauchenden Gipfel der Süd-Annapurna. Obwohl wir zusätzliche Dinge im Loggia-Raum der MBS zurückgelassen hatten, war das Gehen immer noch schwierig. Trotz des Fehlens eines ernsthaften Anstiegs war die Vorwärtsgeschwindigkeit äußerst langsam. Vielleicht waren auch die Landschaften um uns herum schuld. Riesiger Raum und unglaublich nah und so monumentale schneebedeckte Berggipfel, deren Höhe 7.000 Meter übersteigt. Die farbenfrohe Kleidung der Touristen hob sich strahlend vom Hintergrund des glitzernden Schnees der Annapurna ab. Von der Vegetation blieben nur noch bergrote Büsche übrig, die überall wuchsen. Zwischen ihnen schlängelte sich ein schmaler Pfad entlang schwarzer Felsbrocken und führte uns langsam zum ABC.

In weniger als ein paar Stunden hüllte der bereits bekannte weiße Dunst die Gipfel ein und alles wurde in Nebel getaucht. Und hier sind wir auf ABC.

Während des restlichen Tages, den wir auf ABC verbrachten, fanden wir ein Pyramidendenkmal für den berühmten Bergsteiger Boukreev, der den Everest wiederholt bestieg, aber im Schnee der Annapurna ewigen Frieden fand. Die Pyramide war in ein Netz aus Gebetsfahnen gehüllt, und in der Tiefe befand sich eine kleine Steintafel, auf der sein berühmter Satz eingraviert war: „Berge sind keine Stadien, in denen ich meine Ambitionen erfülle, sie sind Tempel, in denen ich meine Religion ausübe.“

Am Rande des Süd-Annapurna-Gletschers stiegen wir auf eine beispiellose Höhe – 4300 m. Wir versuchten, den Gletscher durch einen dichten Nebelvorhang zu sehen, aber der milchige Schleier wirbelte und gab uns keine solche Gelegenheit. Schließlich hatten die Götter von Annapurna Erbarmen mit uns und der Nebel lichtete sich ein wenig. Ein Teil des Gletschers wurde freigelegt, von wo aus Wasser in Bächen in die Schlucht floss, an deren Grund sich eine Mischung aus Gesteinsresten und geschmolzenem Eis befand. Der Gletscher brach, und in regelmäßigen Abständen brachen irgendwo Eisblöcke ab, und die Geräusche der sich verschiebenden Eisschichten hallten durch die Schlucht. Nach solch einer Leistung ging unsere kleine Gruppe hinunter und ging völlig erschöpft ins Bett.

Die Nacht war unruhig und kalt. Am Morgen gingen alle Isoliermaterialien zum Einsatz. Wie sich herausstellte, sank die Temperatur in der Nacht unter null Grad und als wir im Dunkeln hinausgingen und alles Mögliche anzogen, war im Mondlicht zu sehen, dass eine dicke Frostschicht alle Gegenstände um uns herum bedeckte. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und nur der Mond beleuchtete das Amphitheater aus schneebedeckten Gipfeln, das uns umgab. Die Sterne brannten wie eine Diamantkette über den Gipfeln der Annapurna. Es begann hell zu werden, der Mond verdunkelte sich und in den Farben der Gipfel tauchten Pastelltöne auf. Gleichzeitig gingen vor unseren Augen mehrere Lawinen von der Annapurna I nieder. Trotz ausreichender Entfernung vom Lawinenherd hallte das Geräusch des fallenden Schnees in der Stille der frostigen Luft wider.

Das Sonnenlicht füllte unaufhaltsam weiterhin den gesamten Raum, und wir gingen zum Bergrücken, der sich höher über das Niveau des Basislagers erhob, um zu sehen, wie die Sonnenstrahlen die Gipfel der eisigen Gipfel berührten und sie für eine Weile in die Farbe von geschmolzenem Gold färbten.

Schnaufend und anhaltend gingen wir einen schmalen Pfad entlang des Bergrückens. Dann verschwand der Weg vollständig und wurde durch riesige Felsbrocken ersetzt. Auch die Felsbrocken entpuppten sich als gigantisches Pulver, die Steine ​​begannen mit uns nach unten zu wandern. Nachdem wir diesen Abschnitt überwunden hatten, befanden wir uns auf einer Höhe von über 4400 m über dem Meeresspiegel. Von hier aus sahen die Loggia-Häuser des Basislagers wie Streichholzschachteln aus, und rundherum gab es offenes Gelände und Berge. Und dann berührten die Morgenstrahlen die Gipfel und die Gipfel funkelten in rotgoldenem Licht.

Die Sonne stieg immer höher und bald begannen die Berge in einer schneeweißen Decke zu leuchten. Wir begannen abzusteigen. Der Aufstieg erwies sich als nichts im Vergleich zum Abstieg. Die Felsbrocken bewegten sich unter den Füßen, die Beine hatten Schwierigkeiten, zu gehorchen, und der Reif auf den Steinen, die zuvor eine Eiskruste gewesen waren, machte die Steine ​​nass und rutschig. Nach einiger Zeit gingen wir hinunter und beeilten uns sofort, unsere Energiereserven beim Frühstück wieder aufzufüllen.

Heute stand uns eine lange Abfahrt bevor. Gemäß den Plänen mussten wir die Strecke, die wir in 2 Tagen zurückgelegt hatten, bergauf zurücklegen. Nach vorläufigen Schätzungen hätten wir uns Sinuva bereits im Dunkeln nähern müssen. Um keine Zeit zu verschwenden, packten wir unsere Sachen und machten uns wieder auf den Weg.

Unsere Beine waren bereits gut in Form und wir legten schnell die Strecke von ABC zum Himalaya-Dorf zurück. Aber es lag noch ein Weg vom Himalaya nach Sinuva vor uns, etwa in der gleichen Entfernung wie der Wegabschnitt, den wir bereits zurückgelegt hatten. Es wurde beschlossen, in Dovan eine Mittagspause einzulegen. Die Vorfreude auf das Mittagessen spornte alle an und wir kamen in rasender Geschwindigkeit an. Nach dem Mittagessen gingen wir zum Straßenabschnitt Dovan – Bambu.

Das Wetter verschlechterte sich direkt vor unseren Augen, es begann leicht zu regnen, aber wir bekamen den Dreh raus und sprangen wie eine Gruppe Parkour-Liebhaber auf Trekkingstöcken über die Wurzeln der Bäume. Wir stürmten den nassen Pfad durch den Dschungel entlang und rasten mit dem Wetter. Als wir das Dorf Bambu erreichten, stellten wir fest, dass noch ein ziemlich langer Abschnitt der Straße vor uns lag und wir riefen „Namasteee!“ rannte vorwärts. Wer hätte gedacht, dass Bambu tiefer liegt als das Dorf Sinuwa? Die Streitkräfte verließen die Abteilung, der Regen fiel stetig und dann erschienen Stufen, die in den Himmel führten. Der Aufstieg war einfach fantastisch, aber auch dieser Meilenstein wurde überwunden.

Und so macht sich unsere Gruppe mit zwei Taschenlampen auf den Weg über einen verschlungenen Pfad durch den nächtlichen Tropenwald. Das erste Anzeichen für das nahe Ende der heutigen Reise war der Führer Sasha mit einer Taschenlampe, der dem zweiten Teil der Gruppe entgegenkam, um ihm jede erdenkliche Hilfe zu leisten. Nach seinem Erscheinen begannen die Lichter des Sinuva-Dorfes in der Dunkelheit zu erscheinen ...

Der nächste Tag war eine Fortsetzung des gestrigen Tages, was Kilometerleistung und Abstiegsgeschwindigkeit angeht. Der letzte gemeinsame Punkt mit der Route, auf der wir zum ABC gingen, war das Dorf Chomrong. Danach ging es steil bergab zu den heißen Quellen. Heiße Wasserstrahlen flossen aus den Rohren und füllten ein kleines Becken, und daneben rauschte ein Gebirgsfluss.

Nach Schwimmen und Mittagessen ging der Abstieg weiter. Dadurch kamen wir zu einer langen Hängebrücke namens NewBridge. Nachdem wir es überquert hatten, gab es auf der Straße keine scharfen Gefälle und Anstiege mehr, und wir erreichten sicher das Dorf Landruk.

Unsere Lodge gehörte einer Familie des Gurung-Bergvolkes und am Abend gaben sie uns eine Show. Die Dorfkinder führten Volkstänze auf und am Ende des Abends zogen die Kinder fast alle von uns auf die spontane Tanzfläche.

Am nächsten Tag bewegten wir uns in rasantem Tempo zum Endziel unserer Reise, dem Dorf Nayapul. Wir gingen ziemlich schnell und kamen sogar etwas früher als geplant am Ende der Strecke an. Ich konnte nicht einmal glauben, dass unsere Wanderreise so schnell endete.

Wir stiegen in den Bus und fuhren nach Pokhara. In Pokhara blieb ein Teil der Gruppe zum weiteren Rafting entlang des Flusses. Der Rest war 8 Stunden später in Kathmandu.

Am nächsten Tag besuchten wir vier Sehenswürdigkeiten in Kathmandu. Das Hindu-Schrein ist der Pashupatinah-Tempel, ein heiliger Ort für Hindus, denn einst sprang der Gott Shiva in Form eines Hirsches über die Hügel und brach sein göttliches Horn ab, an dessen Stelle ein Shiva gewidmeter Hindu-Tempel errichtet wurde.

Alte Hindu-Gräber, Sadhus, aggressive Affen, Krüppel und unglaubliche Holz- und Steinmalereien zum Thema Hindu-Götter – all das gibt es hier. Darüber hinaus findet an den Ufern des Flusses, der durch das Gebiet der Tempelanlage fließt, die Einäscherung von Hindus statt, da die unmittelbare Nähe zum heiligen Ort für die örtliche Bevölkerung als wichtig erachtet wird. Die Lage des Pflegeheims auf dem Gelände dieses Komplexes ist sehr bezeichnend. Der Hof dieser Einrichtung war mit Holzscheiten übersät, auf denen um die Ecke die in ein weißes Leichentuch gehüllten Toten verbrannt wurden. Mit einem Wort, dieser Ort hinterlässt ein einzigartiges Gefühl.

Die nächste Attraktion war die Buddhanath-Stupa. Buddhanath Stupa ist das Hauptzentrum des tibetischen Buddhismus in Nepal und der friedlichste und harmonischste Ort in Kathmandu. Rund um die Stupa liegen aktive buddhistische Klöster. Der Duft von Weihrauch und die Klänge gesungener Mantras entführen Sie in eine andere Welt voller Kontraste in Nepal. In eine Welt der Harmonie, des Friedens und der Besinnung. Dieser Ort ist so einladend, dass die Zeit unbemerkt vergeht, während Sie dort sind. Der Wind wiegt die Fahnen, Menschen drehen Gebetsmühlen – das Leben ist erfüllt von Einfachheit und Freiheit. Wir haben etwas von dieser Stimmung mitgebracht.

Weiter führte unser Weg zum Swayabudhnath Stupa, auch bekannt als Affentempel. Ein Ort, an dem die Religionen Hinduismus und Buddhismus in Frieden und Harmonie koexistieren. Hinduistische Altäre stehen neben buddhistischen Stupas. Die Affen fühlen sich hier wie echte Meister. Und außerdem ist dies der höchste Punkt in Kathmandu, von dem aus sich ein herrlicher Blick auf die Stadtteile eröffnet.

Nach einem kurzen Spaziergang gingen wir zur letzten Sehenswürdigkeit – dem Durbar Square. Hier lebt die lebende Göttin Kumari, die Inkarnation von Shivas Frau Parvati (alias Kali). Wir wurden in den Hof geführt und zufällig erschien uns die Göttin. Ein kleines Mädchen in rot-schwarzer Kleidung blickte einige Minuten lang mit starrem Blick auf die bunte Touristenmenge und verschwand dann lautlos hinter den geschnitzten Fensterläden. Die Touristen reagierten mit einem Sturm des Applauses. Trotz der wunderschönen Pagoden und der Statue von Shiva in Form einer Gottheit mit Säbeln in der Hand war der Platz voller Menschen, die Bewegung hörte keine Minute auf.

Am nächsten Tag gab es ein Freestyle-Programm und als wir uns in einer kleinen Gruppe auflösten, beschlossen wir, noch einmal die Buddhanath-Stupa zu besuchen und zum Patan-Dubrar-Platz zu gehen. Der Patan Durbar Square ist eine schönere und verkehrsfreie Alternative zum Kathmandu Durbar Square. Ein großer Platz mit alten Gebäuden im Hindu-Stil und schwarzen und roten Pagoden. Damit war das Ausflugsprogramm in Kathmandu abgeschlossen.

So unmerklich ist der letzte Tag in Nepal zu Ende gegangen, Sachen werden eingesammelt, Souvenirs gekauft und wir machen uns auf den Weg zum Flughafen. Fünf Stunden Schlaf, und schon sind wir in Schardscha, und Kiew ist schon da.

Nun, die Tatsache, dass wir dorthin gegangen sind, scheint so irrational. In unseren grauen Städten, unter dem Prasseln der Herbstregen, dem gleichmäßigen Summen der öffentlichen Verkehrsmittel und dem leisen, kaum hörbaren Rascheln des fallenden Schnees, ist es so schwer vorstellbar, dass irgendwo dort das Leben nicht in einen engen Rahmen gepfercht ist, sondern weiterhin das Gleiche ist wie vor hundert oder sogar tausend Jahren. Wir haben lange von unserer Wanderung geträumt; Der Himalaya wollte seine Pilger nicht ziehen lassen, auch als wir uns bereits an die Rituale des Stadtlebens gewöhnt hatten. Aber wir wissen, dass wir dorthin zurückkehren werden, um noch einmal Teil von etwas zu werden, das so schwer mit Worten zu erklären ist.