Warum gehen Menschen in die Taiga?

Ein stark gekürztes Tagebuch der „Wasser und Steine“-Wanderung vom 1. bis 6. Mai 2009.
Warum gehen Menschen in die Taiga, klettern in die Wildnis des Amazonas, verbringen Monate an Polarstationen, unternehmen Wanderungen durch Wüsten? ... Diese Frage interessiert mich schon lange, und zwar nicht einmal unter dem Gesichtspunkt, dass sie sich einiger Vorteile der Zivilisation berauben und von der gewohnten Art ihres trägen Lebens abweichen, sondern unter dem Gesichtspunkt der Suche nach einer etwas verlorenen, aber dennoch absolut notwendigen Verbindung mit der Natur. Eine unbekannte Kraft zieht uns dorthin, manche erliegen ihr, manche widersetzen sich hartnäckig. Ich gehöre zu den Ersten.

Alles begann mit einem Wunsch. Der Wunsch, Ihren nächsten Urlaub auf eine ungewöhnliche, wenn Sie möchten, anspruchsvolle Art und Weise zu verbringen. Probieren Sie einfach etwas Neues aus. Außerdem fiel der Urlaub mit den Ferien von Freunden zusammen. Wir sind zusammen auf die Krim gefahren, es war doppelt inspirierend.

Als wir also am Morgen Simferopol erreichten und uns am Bahnhof umsahen, blieben wir am Treffpunkt stehen und warteten auf die vereinbarte Stunde. Von Zeit zu Zeit kamen Mitglieder unserer Gruppe vorbei, stellten sich vor und scherzten. Nachdem sie uns den Ausbilder Oleg Samotolkov vorgestellt hatten, schlugen die Organisatoren vor, zur Sache zu kommen. Wir haben den Eintopf und andere Früchte der Konservenindustrie ehrlich in Rucksäcke aufgeteilt und dann wie üblich ein Gruppenfoto gemacht.

Das Wetter verschlechterte sich vor unseren Augen, Wolken bedeckten den ultramarinblauen ukrainischen Morgenhimmel, es gab keine Zeit zum Entspannen, also gingen wir sofort zur Trolleybushaltestelle. Während wir auf den Trolleybus warteten, aßen wir aromatischen Kaffee aus lokalem Fastfood. Ein schneller Trolleybus mit zwei Hörnern brachte uns problemlos dorthin und ließ uns in Perevalny zurück. Hier beginnt der Übergang.

Der Himmel versprach vom ersten Tag an nichts Gutes. Nachdem wir Perevalny überquert hatten, machten wir uns auf den Weg über den Ishacha-Pfad. Auf der einen Seite bot sich ein herrlicher Ausblick von oben, auf der anderen schnitt uns ein „Affe“ Grimassen. Über diesen Begriff gibt es unterschiedliche Meinungen. Bis zu dem Punkt, dass dies eine rein krimische Definition von schnell aufkommendem Nebel in den Bergen ist. Die Bekanntschaft war flüchtig, und wir nahmen sie nicht ernst, und sie bewegte ihren pelzigen Körper über die Hänge, als würde sie die Gäste ansehen. Auf der gesamten Strecke sind wir jedoch mehr als einmal auf „Affen“ gestoßen.

Die herrliche frühlingshafte Bergflora fiel mir sofort ins Auge. Bisher unbekannte Blüten und junge Blätter von Bäumen erfreuten die Augen von uns und den Touristen, denen wir unterwegs immer wieder begegneten. Wir begrüßten uns und tauschten Wünsche aus. Die Anstiege schienen noch nicht so schmerzhaft zu sein und das Wetter ließ uns eine Weile entspannen, aber bald änderte sich alles. Als er sich Chetyr-Dag näherte, beschwerte sich Oleg über das Wetter und schlug vor, auf einem Campingplatz anzuhalten und durch die Höhlen zu laufen. Wir stimmten zu, ließen unsere Sachen zurück und machten einen Ausflug.

Ich war beeindruckt von der Bottomless Well-Höhle und natürlich von Emine-Bair-Khosar, wo wir mit einem Höhlenforscher-Ausbilder hinabstiegen. Der nächste Tag begann mit einer Wettervorhersage. Oleg verzögerte die Abreise; Nachts zog dichter Nebel auf. Nachdem wir gefrühstückt und uns in Regenmäntel gehüllt hatten, beschlossen wir, weiterzugehen. Auf dem Campingplatz wünschten sie uns viel Glück und gutes Wetter.

Der Nebel reduzierte die Sicht auf einen halben Meter, als wäre man der Held eines spannenden Computerspiels. Die Route führte durch die Tissovoye-Schlucht zum Angarsk-Pass. Das bedeutete, dass es immer weiter voran ging und es dann zu einem steilen, gefährlichen Abstieg auf nassem Untergrund mit Steinen und letztjährigem Laub kam. Oleg riet uns, Trekkingstöcke aus dem Pastenmaterial anzufertigen, was sich beim Abstieg sicherlich als nützlich erwies. Wir mussten vorsichtig absteigen, uns in einer Kette zusammenschließen und uns gegenseitig sichern.

Unterwegs trafen wir ein Dutzend Pferde und ihre Besitzer, die sich am Feuer wärmten. Der „Affe“ folgte uns und stieg auch zum Angarsk-Pass hinab. Seine Füße waren nass vom Schlamm und Niederschlag. Nachdem wir uns mit Tee und Sandwiches aufgewärmt und Schuhüberzüge aus Müllsäcken gebastelt hatten, beschlossen wir, inspiriert von den zwei Flaschen Wodka, die wir gerade gekauft hatten, trotz des unfreundlichen „Affen“, die Nacht im Freien zu verbringen. Das Feuer, Nudeln mit Eintopf und Tee mit Wodka taten ihren Dienst – einige Mitglieder der Gruppe hielten andere mit ihrem Lachen und lustigen Geschichten vom Schlafen ab, wie sich am nächsten Morgen herausstellte.

Am Morgen wachte ich auf, weil mir Kondenswassertropfen ins Gesicht fielen – Oleg näherte sich ungeduldig den Zelten und klopfte unauffällig an die Wände mit dem Satz: „Leute, es ist Zeit aufzustehen ...“. Dieser Satz wurde zum Schlagwort und wurde fast jeden Morgen wiederholt. Der Himmel war klar, der Hirsebrei war ein Erfolg, die getrockneten Turnschuhe umschmeichelten meine Füße warm und ich musste mich auf den Weg machen. Das Wetter, das uns am Morgen gefallen hatte, veränderte die Landschaft erneut und zwang uns, Regenmäntel anzuziehen.

Vor uns liegt ein steiler Anstieg nach Orta-Kosh, der Nebel verdeckte erneut die Sicht und löste sich manchmal auf. Dies hinderte uns jedoch nicht daran, Fotos zu machen. Zum Glück gab es auch im Nebel viele Gegenstände. Nachdem wir die Hänge des nördlichen Demeredzhi entlang gelaufen waren, gingen wir hinunter zum Dzhurla-Wasserfall. Dies sollte unser dritter Stopp sein. Wieder das Feuer, wieder das Feuerwasser im Tee und die Gitarre erweckten unsere Herzen, Oleg spielte etwas Touristisches. Haferbrei und heißer Tee vertreiben die Schlafreste am Morgen und wir sind bereit, weiterzumachen.

Jetzt mussten wir zum Jur-Jur-Wasserfall hinunter. Der Affe verschonte uns nicht und ließ Tropfen auf unsere hellen Regenmäntel fallen. Unterwegs stießen wir auf ein Izh-Motorrad, das an einem Baum lehnte. Es wäre dumm, den Moment nicht zu nutzen, und wir wechselten uns beim Fotografieren im Sattel dieses grünen Wunderwerks der Technik ab. Es kam mir so vor, als sei die Maschine warm – die Fahrer waren wohl eine Zeit lang geschäftlich unterwegs. Und tatsächlich, nach einiger Zeit, als wir das Zweirad bereits vergessen hatten, tauchte es mit drei Fahrern an Bord hinter uns auf und überholte den Schlamm knetend.

Wir ließen unsere Rucksäcke an der Kasse des Wasserfalls und machten uns auf den Weg, die Sehenswürdigkeit zu erkunden. Natürlich zog der Wasserfall viele Touristen und Interessierte an, da er auf zivilisierte Weise erreicht werden kann. Nachdem wir einen Gruppensex vor der Kulisse von Jur-Dzhur und unter den Strahlen der plötzlich auftauchenden Krimsonne eingefangen hatten, gingen wir hinunter nach Generalskoe. Nachdem wir einen Snack gegessen und unsere Vorräte an Würstchen und wärmender Flüssigkeit aufgefüllt hatten, winkten wir dem zurückgelassenen Affen zu und machten uns auf den Weg nach Ai-Alexiy.

Unterwegs wurde das Wetter völlig klar. Einige legten ihre Gliedmaßen zum Bräunen frei. Am Abend erreichten wir die heilige Quelle und schlugen in der Nähe unser Lager auf. Das Abendessen, gewürzt mit Olegs Horrorgeschichten, war wie immer wunderbar. Wir gingen jedoch schnell zu Bett. Der Morgen des fünften Tages begann mit verbranntem Brei. Aber Hunger ist, wie Sie wissen, keine Tante, und nachdem wir uns erfrischt hatten, beschlossen wir, auszuziehen; die Reise lag noch lange vor uns. Der klare Himmel und das flackernde Meer in der Ferne lockten nach vorne.

Zuerst mussten wir den Gipfel des Takye Tene erklimmen, der 1263 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Unterwegs wurden viele wunderschöne Fotos gemacht, glücklicherweise war die Aussicht atemberaubend; Chetyr-Dag war sichtbar – praktisch der Beginn des Übergangs. Oben angekommen erwartete uns ein schrecklicher Wind und außerdem waren alle beim Aufstieg auf den Takye-Tene furchtbar hungrig. Auf allgemeinen Wunsch hin wurde ein Imbiss organisiert. So hoch habe ich noch nie unter freiem Himmel gegessen. Als nächstes gingen wir hinunter zum Gebirgskarst der Krim und kamen durch das Große Tor nach Chegenitra.

Wir gingen den sogenannten losen Boden entlang, die Steine ​​unter unseren Füßen ließen bei jedem Schritt das Gefühl der Zuversicht verschwinden. Die Sonne brannte, einige bekamen sogar einen Sonnenbrand, also brauchten sie Sonnencreme. Der letzte Stopp fand in der Nähe des Sees statt, was mir Gelegenheit gab, mein Gesicht und schließlich meine Haare zu waschen. Ein köstliches Abendessen unter klarem Sternenhimmel und die Klänge einer Gitarre fügten der Erinnerungssammlung unvergessliche Eindrücke hinzu.

Ein sonniger Morgen weckte uns freudig. Es war nur noch ein bisschen übrig. Nach dem Frühstück begannen wir uns fertig zu machen, Oleg zeichnete die Route, die wir genommen hatten, auf die Karte. Unser Weg führte durch die Weinberge nach Rybachye. Und dann das Meer. Die Trauben zeigten zaghaft grüne Blätter. Oh, ich wünschte, ich könnte im August und September hierher kommen!

Relativ schnell erreichten wir Rybachy. Eine kleine Stadt sozusagen „all inclusive“ für Touristen. Am Eingang probierten wir das lokale himmlische Eis. Anschließend gingen wir, ganz nach alter Tradition, in ein Café: Pasteten, Bier und Blick aufs Meer – quasi die Erfüllung geheimer Fantasien. Chebureks schienen die Speise der Götter zu sein, und Bier war ihr Getränk. Das Meer war laut, der Wind trug den Schrei der Möwen.

Es blieb nur noch der Austausch von Handynummern und E-Mail-Adressen. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ein Gruppenfoto als Erinnerung vor der Kulisse des endlosen Schwarzen Meeres und dann trennen sich unsere Wege. Es gab zwar auch einen separaten Abend am Meer und dann einen unvergesslichen Sonnenaufgang... aber das ist eine ganz andere Geschichte.

P.S. Ich möchte den Teilnehmern dieses historischen Übergangs ein großes „Ich liebe dich“ sagen. Vielen Dank an Oleg für seinen unvergänglichen Sinn für Humor und sein Mitgefühl für die verschwommenen Gesichter des Morgens. Ein großes Dankeschön an Vladimir und Anechka für die wunderbare Stimmung im Camp. Respekt an Svetlana und Alexander, die uns immer, überall und für immer und ewig auf Trab halten. Grüße an Alexey und viel Glück im Leben. Dyakuyu für den viersitzigen Frachtwagen Irishka. Besonderer Dank geht an Vyacheslav und Tatyana für die freundliche Bereitstellung eines Platzes im Zelt. Es war warm und lustig;) Ich bin sicher, dass das Treffen kein Zufall war und wir uns wiedersehen werden.

Juni 2009 (c) Dmitry Vovk