Touristenzelte

Die häufigste Art der Campingausrüstung ist ein Zelt. Es sollte minimale Abmessungen, geringes Gewicht und geringe Kosten aufweisen, einfach zu installieren sein, komfortable Bedingungen bieten und einfach herzustellen sein.

Je nach Verwendungszweck werden sie in die Typen Jagd, Wandern, Familie und Camping eingeteilt.

Der erste Zelttyp mit einer Kapazität von 1-2 Personen ist für kurze Wanderungen konzipiert. Es ist klein, hat ein minimales Gewicht (pro Person) und bietet zuverlässigen Schutz vor Regen.

Ein Campingzelt ist für Sportreisen konzipiert, die meist unter recht schwierigen Bedingungen stattfinden. Es muss zuverlässig vor Regen, Wind und Kälte schützen, bei schwierigen meteorologischen Bedingungen einfach zu installieren sein, bei einer langen Wanderung einigermaßen gute Lebensbedingungen bieten und minimale Abmessungen und Gewicht haben.

Das Familienzelt ist so konzipiert, dass es ausreichend Platz für 2-4 Personen bietet, und verfügt über zusätzliche Designelemente, die es komfortabler machen: einen Kofferraum, L-förmige Pfosten usw. Touristen nutzen dieses Zelt für einfache Wanderungen; In diesem Fall spielt eine geringfügige Erhöhung der Gerätemasse keine wesentliche Rolle.

Ein Campingzelt ist am bequemsten und bequemsten, hat jedoch ein komplexes Design, ein hohes Gewicht und ist schwierig zu installieren. Es wird im motorisierten Tourismus, bei Rallyes und Wettbewerben eingesetzt.

Das Design des Zeltes und die für seine Herstellung verwendeten Materialien hängen weitgehend von der Jahreszeit (Sommer und Winter) und dem Reisegebiet (Waldzone, Freiflächen, Steppe, Tundra und bergiges Gelände) ab. Jedes Zelt ist für den Waldbereich geeignet. Für Reisen durch Steppe und Tundra empfiehlt es sich, Zelte zu wählen, die starken Winden standhalten und vor Sonne und Kälte schützen. In diesem Fall ist die Größe der Zelte nicht begrenzt.

Die komplexesten und widersprüchlichsten Anforderungen an Zelte für Bergreisen. Sie müssen zuverlässig vor Regen und Schnee schützen, wenn eine gute Dehnung nicht gewährleistet ist (Steigung, unebener Boden), starkem Wind standhalten, vor Kälte schützen, bei schwierigen meteorologischen Bedingungen installiert werden und die Möglichkeit bieten, bei schlechtem Wetter Essen zuzubereiten, ohne das Zelt zu verlassen.

Viele Qualitäten von Zelten: Windwiderstand, spezifischer Materialverbrauch, einfache Installation hängen von ihrer Form ab: prismatisch, pyramidenförmig, halbkugelförmig, zylindrisch. In Tabelle 1 sind die Hauptmerkmale von Zelten verschiedener Formen aufgeführt. Prismatische Single-Pitch-Zelte sind einfach und leicht zu schneiden, lassen sich leicht zwischen Bäumen spannen, halten dem Wind jedoch nicht sehr gut stand und eignen sich daher eher für Wanderungen in Waldgebieten (Abb. 1, a).

Prismatische Giebelzelte – „Pamirka“, „Poludatka“, „Moskvichka“ – haben einen einfachen und rationellen Schnitt, gute Bewohnbarkeit, sind recht einfach zu installieren und universell einsetzbar (Abb. 1, b).

Pyramidenzelte und insbesondere zylindrische und halbkugelförmige Zelte zeichnen sich durch eine gute Windbeständigkeit und einfache Installation aus und werden daher bei Polarexpeditionen eingesetzt, bei denen diese Eigenschaften sehr wichtig sind. Touristen nutzen sie jedoch in... seltenen Wanderungen. Dies liegt daran, dass solche Zelte nicht für den Massentourismus gedacht sind und es schwierig ist, sie zu schneiden.

Aus dieser Gruppe empfiehlt sich für Basislager und schwierige Wintertouren die Verwendung von Walmzelten (Abb. 2) sowie verschiedenen Modifikationen von Dreizeltzelten (Abb. 3).

Zeltzelte zeichnen sich durch eine gute Bewohnbarkeit aus und für ihre Montage ist in der Regel nur eine Stange erforderlich. Aufgrund der geringen Eingangshöhe ist es jedoch schwierig, in der heißen Jahreszeit eine gute Belüftung zu gewährleisten. Ein wesentlicher Nachteil besteht auch darin, dass die Markise für diese Zelte recht schwierig herzustellen ist: Sie wird an die Form des Zeltes angenäht. Und schließlich verschlechtert die mittig angebrachte Tribüne die Bewohnbarkeit der Lagerunterkunft erheblich.

Reis. 2. Schema eines Walmzeltes	Reis. 3. Schema eines Zeltes mit drei Schrägen: a - Gesamtansicht; b - Seitenansicht: 1 - Markise

Dreischrägzelte werden ebenfalls mit einer Stange aufgestellt, können aber einen recht großen Eingangsbereich haben; Wie bei Satteldächern kann auch hier ein rechteckiges Stück Stoff oder Folie geeigneter Größe als Markise verwendet werden. Allerdings haben Giebelzelte eine schlechtere Bewohnbarkeit als Giebel- und Zeltzelte gleicher Höhe.

Tabelle 1

Am vielseitigsten sind Penta-Slope-Zelte, die grundlegende Eigenschaften erfolgreich vereinen: Bei ausreichend guter Bewohnbarkeit können sie auch freien Eintritt haben; In Kombination mit der „tauben“ (bis zum Boden reichenden) Markise erhalten Sie ein zuverlässiges Feriendomizil, das dem Wind gut standhält, bei kaltem Wetter recht warm ist und bei heißem Wetter gut belüftet ist. Vor dem Eingang, zwischen Zelt und Vorzelt, erhalten Sie einen gemütlichen Vorraum, in dem Sie bei schlechtem Wetter nasse Kleidung ausziehen oder eine Küche einrichten können (Abb. 4).

Reis. 4. Schema eines Zeltes mit fünf Schrägen: a - Seitenansicht: 1 - Belüftungshülse; 2 - Markise; b - Draufsicht	Reis. 5. Installationsdiagramm einer „blinden“ Markise für ein Giebelzelt: a - Seitenansicht; b - Draufsicht: 1 - Markise; 2 - Zelt

Tabelle 2

Name (Artikel)	Kapazität, Personen	Breite, m	Länge, m	Höhe, m	Masse. kg	Notiz
Inländische Zelte
"Baby"	1	1,0	2,0	0,8	3
5933 Р	1	1,0	1,75	0,9	2,7
„Pamirka“ (V. 0-3)	2	1,4	2,15	1,3	5
„Pamirka“ (Klettern)		1,4	2,1	1,3
5985Р	2	1,45	2,0	1,5	6
П2Б	2	1,42	1,75	1,5	5
„Pionier“ 5937R	2	1,2	1,7	0,9	2,9
Der gleiche 5934 R	2	1,45	1,75	1,5	5
„Istrien“	2	1,6	3,6	1,7	5	Hat eine Markise
„Sommer-2“	2	1,4	2,4	1,7	4,5	Abseförmiger Rumpf
"Tourist"	3 3 4	1,6	2,0	1,3	6
„Sommer-3“	3	1,6	2,6	1,8	5,0	Dasselbe
ПТ-4	4	1,8	2,0	1,8		“
5946Р	4	2,0	1,8	1,3	4,9
"Sommer"	4	2,0	2,8	1,8	6	“
Klettern für Höhenaufstiege		2,2	1,9	1,4

Abb. 6. Schema zur Fertigstellung eines Giebelzeltes: a - Seitenansicht: 1- Vorraum; G-Kofferraum; B-Draufsicht: 1- Vorraum; 2-Koffer

Unter den von der Industrie hergestellten Zelten (Tabelle 2) ist das Kletterzelt „Pamirka“ das erfolgreichste, das über ein wasserdichtes Dach und einen Boden aus gummiertem Stoff sowie ein relativ geringes Gewicht verfügt. Es eignet sich für jede Reise (außer Winter), insbesondere für Bergreisen. Für Reisen im Waldgebiet in der warmen Jahreszeit empfehlen wir die Zelte „Summer-2“, „Summer-3“, „PT-4“ und die Artikelnummer 5985R, die über proportionale, benutzerfreundliche Abmessungen verfügen (es empfiehlt sich, sie mit einer Markise aus Polyethylen zu ergänzen).

Diese Zelte können für Reisen in offenen Räumen angepasst werden. In diesem Fall sollten Sie aus dünnem Stoff eine „taube“ bis zum Boden reichende Markise (Abb. 5) anfertigen, die zuverlässig vor Regen, Wind und Sonne schützt. Darüber hinaus lässt sich problemlos eine Campingküche darunter unterbringen. Sie können sich darauf beschränken, das Zelt zu modifizieren, indem Sie die Vordächer vergrößern, einen rechteckigen Stamm an der Rückseite anbringen und eine Apsis (Paneele am Eingang) nähen (Abb. 6). Der Vorraum schützt die Küche vor Regen und Wind und ermöglicht es Ihnen, Essen zuzubereiten, ohne das Zelt zu verlassen.

HERSTELLUNG VON ZELTEN DURCH TOURISTEN

Für die Eigenproduktion von Zelten wird empfohlen, die folgenden Materialien mit einer Dichte (in g/m²) zu verwenden: Zeltstoff – 260, Regenmantelstoff – 200, Perkal – 60–100, Nylon – 40–50, gummierter Duplikat-Perkal (Stoff 500) – 250, medizinisches Wachstuch – 200, „Bologna“ – 60-70. Für Markisen verwenden Sie Polyethylenfolie – 50–100 g/m².

Wenn Zelte aus einer Stoffart hergestellt werden, empfiehlt es sich, entweder Regenmantelstoff (es ist das haltbarste der oben genannten Materialien und wird oft auch mit wasserabweisender Imprägnierung verkauft) oder dichten Perkal zu verwenden, der zwar weniger stark, aber doppelt so leicht ist.

Die obigen Daten (siehe Tabelle 1) zeigen, dass der spezifische Stoffverbrauch für jeden Zelttyp aller Größen ungefähr gleich ist. Dies bedeutet, dass der Stoffverbrauch unter Beibehaltung der Abmessungen proportional zur Bodenfläche ist. Berechnen Sie die erforderliche Stoffmenge, indem Sie die Bodenfläche kennen und den Koeffizienten aus der Tabelle entnehmen. Dieser Koeffizient kann für Zelte mit anderen Größen (Doppel- und Einzelzelt) mit 4,5 und für Zelte mit drei Stellplätzen mit 4,0 angenommen werden. Unter Berücksichtigung der Schnittverluste - 5,0 bzw. 4,5.

Die Tabelle zeigt, dass Zelte mit drei Stellplätzen hinsichtlich des Stoffverbrauchs am sparsamsten und daher am leichtesten sind. Ein Vier-Personen-Zelt benötigt durchschnittlich 2 m² (und unter Berücksichtigung der 5 m²) weniger Stoff als ein Giebelzelt, und das Gewicht des ersten ist entsprechend 10-20 % geringer als das Gewicht des zweiten.

Der Nachteil von Dreiteilungszelten ist ihre geringere Komfortzone, die jedoch durch eine Erhöhung der Höhe um 10-20 cm fast ohne Beeinträchtigung der Gewichtseigenschaften vergrößert werden kann.

Für Touristen, die ihre Ausrüstung selbst herstellen möchten, ist eine Eigenschaft wie das Gewicht des Zeltes pro Person wichtig. Das Gewicht des Zeltes, die Menge des verbrauchten Stoffs und damit die Kosten hängen von seiner Kapazität und seinem Design ab. Sie sollten auch entscheiden, ob Sie ein Zelt mit oder ohne Markise benötigen. Im ersten Fall ist das Gewicht der Ausrüstung etwas höher, sie ist aber zuverlässiger vor Regen, Kälte und Sonne geschützt. Darüber hinaus kann das Vorzelt bei heißem Wetter ohne Zelt genutzt werden. Im zweiten Fall sind die Zelte leichter und günstiger. Daher zeigt die Tabelle Daten zum Stoffverbrauch sowohl für ein Zelt mit als auch ohne Markise.

Reis. 7. Schema, Modifikationen eines Anbauzeltes: 1 - Eingangspaneel; 2 - Gaze-Baldachin

Für Reisen in einem Waldgebiet empfiehlt es sich, ein Anbauzelt zu nähen. Es ist einfach herzustellen und verfügt im Vergleich zu Zwei- und Dreischrägen über die größte Komfortzone und den größten Eingangsbereich. Bei Bedarf kann man durch schräges Ziehen der Vorderwand daraus eine Giebelwand machen und hineinstellen. Es sind noch zwei bis drei weitere Personen bei ihr. Bei dieser Variante für den Schutz vor dem Verlassen der Stadt werden die Klienten in der Früh- und Spätzeit verklagt (Ris. 7). Die Installation einer einfachen rechteckigen Markise erhöht ihre Leistungsfähigkeit erheblich: Bei schlechtem Wetter ist es praktisch, Reparaturen darunter durchzuführen oder ein kleines Feuer zu machen.

Für Bergreisen eignet sich ein etwa 1,5 m breites Drei- oder Fünfschrägenzelt mit etwas Modifikation des Eingangsteils. Da man in den Bergen meist mit dem Kopf zum Eingang schläft, kann das Zelt zur Rückwand hin auf 1,2 m verengt werden. Dadurch wird der Seitenwiderstand und das Gewicht des Zeltes verringert und es lässt sich besser auf einem kleinen Zelt platzieren. Website. Am Eingang sind zwei Bahnen aus wasserdichtem Stoff angenäht, die über die vordere Abspannung gezogen oder daran befestigt werden und so einen Raum bilden, in dem an den Seiten Dinge abgelegt werden können und in der Mitte ein Kocher platziert werden kann. In den Bergen oberhalb der Waldgrenze sind starke Winde üblich; Unter diesen Bedingungen erschwert das Vorhandensein einer Markise die Installation eines Zeltes. Daher ist es besser, das Dach eines solchen Zeltes aus wasserdichtem Material herzustellen. Um eine Verstopfung des Zeltes zu verhindern, wird ganz oben ein Ring aus einem Skistock eingenäht und eine Hülse hergestellt, in die zur Steifigkeit spiralförmig gedrehter Draht eingenäht ist. Im Vergleich zu den häufig verwendeten „Pamirki“-Zelten hat dieses Zelt ein geringeres Gewicht, ist einfacher zu installieren und benötigt nur eine Stange.

Für Wanderungen in der Tundra und Steppe ist ein Zelt mit drei oder fünf Neigungen die beste Option, wobei das Zelt eng an der vorderen Abspannung anliegt und bis zum Boden reicht, wobei der Ständer leicht vom Eingang versetzt ist. Gleichzeitig vergrößert sich die Komfortzone und der Materialverbrauch für die Markise sinkt. Sie können auch ein normales Giebelzelt mit einer soliden Markise verwenden. In diesem Fall entsteht auf der einen Seite ein Eingangsvorraum und auf der anderen eine Küche.

Für Bereiche, in denen es im Sommer Mücken gibt, wird zum Schutz vor Insekten und für ausreichende Belüftung ein Baldachin aus Gaze oder dickem Tüll am Eingang angenäht. Es besteht aus einem frei hängenden Vorhang, der an den Seiten und am Dach des Zeltes befestigt ist. Der letzte Teil des Beitrags muss sofort heruntergeladen werden. canopy to the roof. Sie müssen wissen, dass das Blätterdach den Luftaustausch beeinträchtigt. Dies macht sich besonders bei heißem, windstillem Wetter bemerkbar. Selbstverständlich muss das Zelt in diesen Fällen über einen größeren Eingangsbereich verfügen.

Reis. 8. Schema zur Installation einer Markise im Wald: a - mit einer zentralen Abspannung; b - mit Seitenstreben

Erfahrene Touristen im Waldgebiet können anstelle eines Zeltes eine Markise nutzen. Als letzteres wird ein Stück dichter, gummierter Stoff oder Polyethylenfolie verwendet. Die Markise schützt zuverlässig vor Regen, ist leicht, nimmt wenig Platz ein und lässt sich einfach montieren (Abb. 8). Bei schlechtem Wetter ist es praktisch, ein Camp-Mittagessen zuzubereiten, Ausrüstung zu reparieren oder am Feuer zu entspannen. Wenn davon ausgegangen wird, dass während der Reise eine Übernachtung im Freien möglich ist, wird die Markise zum Schutz vor Wind an den Kanten gefaltet oder zusätzliche Paneele daran angenäht (Abb. 9). Markisen aus Polyethylenfolie, genäht oder mit einem Lötkolben gelötet, halten starkem Wind nicht stand und brechen an den Befestigungspunkten ab. Unter dem Gesichtspunkt der Festigkeit ist die Methode der Befestigung von Abspannseilen am besten, bei der an den Befestigungspunkten in einiger Entfernung vom Rand kleine Gegenstände in die Folie gelegt werden – Schaumstoffstücke, Kieselsteine ​​und mit einem für Abspannseile vorgesehenen Seil festgebunden.

Reis. 9. Schema zur Installation einer Markise an einem offenen Ort

Letztere werden alle 0,5-1 m platziert. Da beim „Klatschen“ der Platte maximale Kräfte auftreten, empfiehlt es sich, diese durch die Befestigung der Platten mit zusätzlichen Seilen zu reduzieren.

Im Sommer wird zum Schutz vor Mücken, Zecken und giftigen Tieren eine Markise zusammen mit einem Gaze-Baldachin verwendet. Das Vordach wird unter Berücksichtigung einer Breite von mindestens 0,5 m für eine Person und einer Höhe der Seitenwände von 1,2 m genäht. Um den nötigen Abstand zwischen den Wänden des Vordachs und den schlafenden Personen zu gewährleisten, wird dessen Breite um 30-40 cm vergrößert. Am häufigsten hat das Vordach eine rechteckige Form (Abb. 10, a) oder die Form eines Giebelzeltes (Abb. 10, b). Letzteres ist im Wald bequemer. Wenn der Baldachin mit einem Boden aus dünnem, strapazierfähigem Stoff, beispielsweise Satin, vernäht ist, reduziert sich seine Höhe auf 80 cm. Wenn Sie im Sitzen unter der Haube arbeiten möchten, erhöht sich die Höhe über dem Kopf auf 1,2 m. Die Breite der Zellen beträgt nicht mehr als 1,5 mm zum Schutz vor Mücken und 0,8 mm zum Schutz vor Mücken. In Gebieten mit trockenem Klima oder bei stabilem Wetter wird das Vordach ohne Markise verwendet.

Abb. 10. Installationsdiagramm des Baldachins: a - rechteckig: 1 - Gaze oder Netz; 2 - dünnes, dichtes Material; 3 - Optionen für die Installation von Stiften; 2 - Formen eines Giebelzeltes: 1 - Gaze; 2 - dünnes Material

Wenn Sie durch einen stark sumpfigen Wald reisen oder bei Frühjahrsüberschwemmungen schwierig sind, einen trockenen Ort zum Aufstellen eines Zeltes zu finden, stellen Sie eine Hängematte auf (Abb. 11). Nehmen Sie dazu eine dünne Plane mit einer Breite von 60 bis 70 cm und einer Länge von 2 m. Als Markise kann ein geeignetes Stück Polyethylen verwendet werden. Das alles zusammen nimmt wenig Platz ein und wiegt 0,5-0,7 kg. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Luftmatratze oder Luftmatte.

Die schwierigsten Einsatzbedingungen für Zelte sind Winterreisen. Ständige Minustemperaturen, starker Wind und kurze Tageslichtstunden führen zu einer besonderen Art von Müdigkeit, die nur bei Winterwanderungen auftritt: der Kältemüdigkeit. Wenn Touristen nach einem anstrengenden Tag keine Möglichkeit haben, sich vollständig auszuruhen und zu entspannen, kommt es schnell zu Müdigkeit, die zu einem psychischen Zusammenbruch führen kann. Daher muss ein Touristenheim zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützen und einen gewissen Ruhekomfort bieten. Ein Zelt für Winterreisen sollte locker sein und eine größere Komfortzone haben als ein Zelt, das für die warme Jahreszeit konzipiert ist.

Abb. 11. Installationsdiagramm für eine Hängematte mit Markise

Winterzelte können Einzel- oder Doppelzelte sein. In der letzten Dezemberzone wird eine bestimmte Anzahl von Artikeln verwendet – nur ein einziges Mal im Menü, es ist nicht mehr verfügbar und wird nur langsam verarbeitet. Der Wärmehaushalt in ihnen wird durch einen Ofen aufrechterhalten. Einzelzelte bestehen aus dünnen, dichten Stoffen – Perkal, Leinen. Für das Dach und den unteren Teil der Wände wird wasserdichtes Material verwendet – gummiertes Gewebe, Nylon. Gleichzeitig ist kein tägliches Trocknen des Zeltes erforderlich – Kondenswasser von innen und Schnee von außen; lässt sich leicht mit einem Besen entfernen. Bei frostigem Schneewetter, wenn Schnee liegt. Bei Frost empfiehlt es sich, das Zelt aufzuwärmen, damit der Schnee auftaut, und ihn anschließend wegzufegen. Bei Zelten aus dichtem Material müssen spezielle Manschetten zur Belüftung vorgesehen werden.

Wenn in einem Waldgebiet kein Herd vorhanden ist, ist es ratsamer, Doppelzelte zu verwenden. Sie speichern die Wärme besser als einzelne. Daher sind beim Übernachten in solchen Zelten keine Nachtschichten zur Aufrechterhaltung der Wärme erforderlich.

Für Reisen durch offene, baumlose Gebiete ist ein Doppelzelt am besten geeignet, da es die Wärme recht gut speichert und einen geringen Luftwiderstand aufweist. Das Außenzelt besteht aus winddichtem und nicht feuchtigkeitsabsorbierendem Stoff, das Innenzelt aus dünnem Material – Perkal, Satin. Das Innenzelt wird über Karabiner mit dem Außenzelt verbunden. Der Abstand zwischen den Wänden sollte 5-10 cm betragen. Verwenden Sie zur Belüftung eine spezielle Manschette, die mittig oben am Zelt oder etwas darunter an das Außenzelt angenäht wird. Im ersten Fall wird die Hülse herausgezogen und damit keine Falten entstehen, eine Drahtspirale hineingesteckt. In seine Basis ist ein Ring eingenäht und in das zentrale Loch wird ein Skistockstift gesteckt. Beim Innenzelt ist zusätzlich ein Ring im Zeltdach eingenäht, der im eingebauten Zustand an drei Stellen am Ring des Außenzeltes befestigt wird. Um die Belüftung zu regulieren, ist an diesem zusätzlich ein dünner Stoffärmel angenäht. Wenn die Hülle am Hang des Zeltes platziert wird, vereinfacht sich das Design des Zeltes, aber wenn es schneit, gelangt Schnee durch sie in das Zelt.

Für eine Gruppe von sechs Personen werden folgende Maße eines Zeltzeltes empfohlen: Länge und Breite 2,5, Höhe 1,8, Seitenhöhe 0,4-0,5 m. Für eine Gruppe von 8 Personen betragen die Maße jeweils 2,8; 2 und 0,6 m. Um die Platzierung zu erleichtern, wird der Mittelpfahl in Richtung Eingang platziert.

Der Eingang zum Zelt soll sich bequem und schnell öffnen und schließen lassen, was bei Schneestürmen und starkem Frost sehr wichtig ist, und das Haus zuverlässig vor dem Ausblasen schützen. Die übliche Gestaltung des Zelteingangs in Form von zwei Klappen mit Reißverschlüssen, Bremsen und langen Schlaufen ist unerwünscht, da man sich beim Versuch, einen verklemmten Reißverschluss zu öffnen oder zahlreiche vereiste Schlaufen zu schließen, die Hände einfrieren kann. Bei Winterzelten erfolgt der Eingang in Form einer Hülle mit einem Durchmesser von 0,7-1,0 m oder eines frei hängenden Vorhangs, dessen Kante nach innen gefaltet und mit einem schweren Gegenstand gedrückt wird.

Um das Ofenrohr aus dem Zelt zu entfernen, wird ein Metalleinsatz mit einem gezackten Loch entlang des Rohrdurchmessers eingenäht (Abb. 12, a). Ein solcher Einsatz hat einen punktuellen Kontakt mit dem Rohr, die Wärmeübertragung ist gering und seine Erwärmung ist unbedeutend. Der Einsatz wird mit dünnem Draht am Zelt festgenäht oder angenietet. Ein Glasfasereinsatz ist leichter und bequemer (Abb. 12, b). Um ein Ausfransen des Stoffes zu verhindern, falten Sie die Kanten. Zur Verstärkung wird in das zentrale Loch ein Aluminiumring eingesetzt, der mit dünnem Draht vernäht wird.

Abb. 12. Diagramm einfügen: a - Metall; b – aus Glasfaser

Wenn es bei Winterwanderungen im Waldgebiet nicht möglich ist, ein spezielles Zelt zu nähen, empfiehlt es sich, das übliche PT-4 „Sommer“ in Kombination mit einem Vorraum zu verwenden (Abb. 13). Es empfiehlt sich, im Vorraum einen Ofen zu installieren. Um die Wärmeübertragung zu verbessern und das Gewicht des Zeltes zu reduzieren, empfiehlt es sich, die Eingangsklappen zu bedampfen.

Abb. 13. Schema der Kombination von Zweipersonenzelten mit einem Vorraum: 1 - Vorraum; 2 - Zelte; 3 - Naht; 4 - Ärmel

Um den Transport zu erleichtern, ist die Apside an einem Zelt angenäht und am anderen befestigt.

TEILE FÜR DEN ZELTBAU

Reis. 14. Schema der Installation von Abspannseilen: 1 - Abspannseile; 2 - Stifte; 3 - Wandhöhe; 4 - Längen der Abspanndrähte

Von der Industrie hergestellte Zeltaufbauten bestehen aus Wäscheleinen und Hanfseilen. Im nassen Zustand sind sie relativ schwer, dehnen sich aus, trocknen schlecht aus und wenn sie nicht getrocknet werden, werden sie unbrauchbar. Es ist besser, sie durch eine Nylonschnur zu ersetzen, die diese Nachteile nicht aufweist.

Die Länge der Abspannseile wird so gewählt, dass der Winkel zwischen Bodenoberfläche und Abspannseil nicht mehr als 45° beträgt, da sonst die Heringe nicht gut im Boden haften (Abb. 14). Wenn dieser Winkel auf 30° reduziert wird, muss zum Herausziehen der Stifte doppelt so viel Kraft aufgewendet werden wie bei einem Winkel von 45°.

Normalerweise werden Boden und Dach separat gespannt, aber wenn Längenversteller vorhanden sind, ist es möglich, Dach und Boden gleichzeitig zu spannen (Abb. 15), was Ihnen einen schnellen Aufbau des Zeltes unter allen Bedingungen ermöglicht. Es ist besonders praktisch für Zelte mit einer Stange (Zelte mit drei Neigungen).

Abb. 15. Schema der gleichzeitigen Dehnung von Dach und Boden des Zeltes	Abb. 16. Schema für die Verwendung zusätzlicher Abspanndrähte: 1 - zusätzliche Abspanndrähte

Auf offenen Flächen mit starkem Wind ist der Einsatz zusätzlicher Abspannseile zur Sicherung des Zeltes erforderlich. Um zu verhindern, dass der Wind das Tuch flattert und es ins Zeltinnere drückt, empfiehlt es sich, in der Mitte des Tuches eine Schlaufe anzunähen und mit einem Karabiner zusätzliche Abspannseile daran zu befestigen (Abb. 16). Darüber hinaus empfiehlt es sich bei schwachem Boden, zusätzliche Abspannseile zu verwenden, die direkt an den oberen Enden der Pfosten befestigt werden. Um dynamische Belastungen, die bei Windböen auftreten, insbesondere an Stellen, an denen Abspannseile befestigt sind, zu reduzieren, empfiehlt sich der Einsatz von Gummistoßdämpfern. Für ihre Herstellung werden Schnüre, Schläuche und andere Produkte aus elastischem Gummi mit einem Querschnitt von 25–50 mm² und einer Länge von 100–150 mm verwendet. Durch den Einsatz von Stoßdämpfern können Sie sich den unangenehmen Vorgang des Zeltziehens im Regen ersparen, da sie den durch Nässe und die Verlängerung der Abspannleinen entstehenden Durchhang ausgleichen.

Ein notwendiges Element für die Zeltmontage sind Stangen, außer wenn Zelte auf Bäumen gespannt werden. Das Gestänge besteht aus Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 12 bis 20 mm (je nach Zeltgröße) und einer Wandstärke von 0,8-1,5 mm. Die größten Kräfte in der Zahnstange treten in ihrem zentralen Teil auf. Um das Gewicht bei gleichbleibender Festigkeit zu reduzieren, achten Sie daher bei der Eigenfertigung darauf, dass der Stecker mit der höchsten Belastung nicht auf den Mittelteil fällt. Die Gestelle bestehen aus Rohren unterschiedlichen Durchmessers (Abb. 17).

Reis. 17. Diagramm der Kräftewirkung auf einen Zelthering: a - bei a > 90°; b - bei a - 90°

Bei Winterreisen werden Skistöcke oder Skier als Ständer und anstelle von Heringen verwendet.

Die Zeltheringe, an denen Abspannseile befestigt werden, unterliegen erheblichen Kräften. Im Allgemeinen wirken auf den Pflock die Kräfte des Herausziehens und Umkippens von Po. Die Größe und das Verhältnis dieser Kräfte hängen vom Winkel ab, in dem sich die Abspannvorrichtung dem Pflock nähert. Da der Widerstand gegen die Kippkraft viel größer ist als die Zugkraft, empfiehlt es sich, den Hering so einzutreiben, dass der Winkel zwischen ihm und der Abspannung etwa 90° beträgt, dann wirkt der Hering praktisch nur durch die Kippkraft.

Abb. 18. Formen von Zeltheringen

Die Kippkraft ist ungefähr proportional zur Querschnittsfläche und zum Quadrat der Länge des Zapfens. Daher ist es bei Erdnägeln, die für den Einsatz auf schwachen, beispielsweise sandigen Böden konzipiert sind, ratsam, deren Länge zu erhöhen. Touristen verwenden häufig Eck- und Zylinderstifte (Abb. 18).

Abgewinkelte Erdnägel haben eine größere Projektionsfläche senkrecht zur Kippkraft und halten auf lockeren Böden besser als zylindrische Erdnägel gleicher Masse und Länge. Allerdings lassen sich Stecknadeln sehr gut selbst herstellen und verwenden. Sie lassen sich einfach und ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge in den Boden einbringen. Die Stollen bestehen aus Stahldraht mit einem Durchmesser von 3–4 mm oder Aluminiumdraht mit einem Durchmesser von 5–6 mm.