2. Installation und Ausrüstung von Zelten

Der Platz zum Aufstellen von Zelten muss horizontal sein. Als letzten Ausweg sollte der Kopf der Liegenden höher sein als die Füße. Im Gebirge kann das Gelände durch das Verlegen flacher Steine ​​eingeebnet werden.

Der gewählte Ort wird von Steinen, Ästen, Zapfen befreit, im Winter wird der Schnee je nach Tiefe und Dichte zertrampelt oder davon befreit. Wenn es windig ist, stellen Sie das Zelt so auf, dass der Wind gegen die Rückwand bläst. Es empfiehlt sich, den Eingang auf eine offene Stelle – den Rand eines Waldes, eines Flusses, eines Sees – auszurichten, vorzugsweise nach Osten oder Süden.

Zelte, die am häufigsten auf einfachen und sommerlichen Wanderungen verwendet werden, ähneln in ihrer Form Häusern. Touristen nennen solche Giebelzelte „Pamirs“, „Halbdats“, „Serebryankas“, „Jagdzelte“, abhängig vom Material, aus dem sie hergestellt sind, und einigen Designmerkmalen. Im Angebot können sie verschiedene Namen haben, die wenig aussagen. Auch die Anzahl der Schlafplätze in den Verkaufspässen von Zelten wird willkürlich festgelegt. Daher müssen Sie wissen, dass der „durchschnittliche“ Mensch etwa 50 cm Zeltbreite benötigt. Wenn also die Abmessungen des Zeltbodens 150 x 200 cm betragen, kann diese Wohnung drei „aufnehmen“.

Allerdings sind Hauszelte trotz ihrer Einfachheit und sogar ihres geringen Gewichts (es empfiehlt sich, ein Zelt mit einem Gewicht von nicht mehr als 1 kg pro Person zu haben; es gibt fast keine solchen Zelte im Angebot) im Herbst und Winter bei Regen und niedrigen Temperaturen unbequem. Zu diesem Zeitpunkt empfiehlt es sich, große Zelte für 10-15 Personen zu nutzen, die Platz für die gesamte Gruppe bieten.

Da nur ein Zelt aufgebaut werden muss, reduziert sich gleichzeitig der Aufwand am Biwak. In so einem Zelt ist es wärmer; es kann mit einem Herd beheizt werden. Darüber hinaus reduziert sich das Gewicht des Zeltes pro Bewohner deutlich, wenn man beispielsweise für eine Gruppe von 9-10 Personen statt 3 „Häusern“ ein „Zelt“ nimmt.

Der Aufbau solcher Zelte wird im Abschnitt Ausstattung beschrieben.

Ein Hauszelt wird in der Regel von zwei Personen aufgebaut, während komplexere Zelte („Zelt“, „Chum“) bequemerweise von drei oder vier Personen aufgebaut werden. Ich beginne damit, das Dach anzuheben. Es wird auf die Hauptstangen gelegt oder gespannt (je nach Zeltausführung) und befestigt. Dann ziehe ich die Eck- und Seitenelemente fest. Hierfür empfiehlt es sich, nahegelegene Bäume zu nutzen, insbesondere um den Dachfirst eines Zelthauses zu überspannen. Abspannleinen können an Pflöcken, runden Steinen, Bäumen befestigt werden. Es ist besser, die Heringe schräg zum Boden und senkrecht zur Strecke einzutreiben.

Wenn bei Regenwetter Wasser unter das Zelt gelangen kann, können Sie unter den Böschungen eine Rinne graben, um Wasser aufzufangen. Vor allem bei Regen muss das Zelt gespannt werden, damit das Wasser besser abfließen kann und es nicht auslaufen kann.

Zelthäuser können ohne vorherige Bodenbefestigung errichtet werden. Vor dem Aufbau empfiehlt es sich, das Zelt mit einem Reißverschluss zu schließen, da es sonst in der Breite oder Höhe gedehnt werden kann. Beim Spannen der an den Stangen befestigten Firstabspannleinen, was vorzugsweise zuerst erfolgt, ist darauf zu achten, dass der Zeltfirst, die Stangen und die Heringe zur Befestigung der Abspannungen auf einer gleichen geraden Linie liegen. Die Richtung der Eckabspannleinen an den Zeltflügeln sollte nicht auf einer Linie mit der Kante des Seitenhangs liegen, sondern diagonal verlaufen. Wenn keine Gefahr besteht, dass sich der Boden bewegt, kann er nur ohne Sicherung mit Heringen richtig gespannt werden.

Wenn das Dach keine Falten wirft, die Wände nicht durchhängen und der Boden nicht angehoben ist, ist das Zelt richtig aufgebaut.

Es empfiehlt sich, für Zelte Heringe aus Metall (Metallstange, Duraluminium-Ecke) oder aus Kunststoff zu haben, die ständig mit dem Zelt verwendet werden. Wenn Sie auch Regale herstellen, müssen Sie nicht an jedem Parkplatz Zeit mit der Herstellung von Heringen und Regalen verbringen. Natürlich dürfen Sie für diese Zwecke keine lebenden Bäume, Äste oder Sträucher fällen. Zeltstangen können Duraluminiumrohre mit einem Durchmesser von 10-15 mm sein. Für ein Rack sind zwei oder besser drei Rohrstücke erforderlich. In eines der Rohre werden auf beiden Seiten Holzstopfen eingeschlagen, auf die die beiden anderen Rohre gesteckt werden. Im zerlegten Zustand können diese sechs 40-45 (60-65) cm langen Rohre mit dem Zelt transportiert werden. In den Bergen werden meist Steine ​​anstelle von Pflöcken verwendet und Gestelle durch festgebundene Eispickel ersetzt. Im Winter können Sie anstelle von Heringen und Ständern Skier und Skistöcke verwenden. Bei Wasserfahrten werden Ruder oft als Ständer verwendet.

Früher (vor nicht allzu langer Zeit, vor etwa 15 bis 20 Jahren), als es viel weniger Touristen und andere Menschen in den Wäldern gab als heute, konnte man es sich in besiedelten Regionen leisten, aus den Fichtenzweigen von Nadelbäumen eine Unterlage für ein Zelt herzustellen. Es war weich, trocken und warm, besonders im Winter. Der Duft von Kiefern hing in der Luft. Aber jetzt, wo Lawinen von Urlaubern, Pilzsammlern, Touristen (besonders in der Nähe von Großstädten) selbst bei Einhaltung aller Regeln des Naturschutzes (was übrigens nie vorkommt!) Mit ihrer bloßen Anwesenheit erhebliche Schäden im Wald anrichten und den Boden zertrampeln, ist es inakzeptabel, sich nur für eine Übernachtung das Abbrechen von Nadelbäumen zu erlauben.

Was soll man unter die Zelte legen? Legen Sie die Plastikfolie auf den Boden und befreien Sie ihn von Ästen, Steinen und Zapfen. Legen Sie Teppiche oder Matten aus Polyethylenschaum (Schaum, Schaumgummi). Jetzt können Sie die Schlafsäcke auslegen. Im Sommer können Sie mit Flanell- oder Wolldecken auskommen.

Wenn es regnet oder schneit, dann wird das Zelt nass; Sie müssen es mit einem Umhang abdecken, es an den Abspannseilen des Zeltes befestigen oder es mit Wäscheklammern befestigen. Sie können auch eine spezielle Markise aus leichtem Stoff oder Polyethylenfolie verwenden, die Sie einzeln über das Zelt spannen (mit einem Spalt zwischen Markise und Dach).

Wenn Zeltzelte nicht aus kalandriertem Nylon, sondern aus Plane oder einem anderen wasserdichten Material bestehen, ist es auch gut, eine Markise zu haben, obwohl die Hänge solcher Zelte in einem großen Winkel zum Boden stehen und Schnee oder Wasser leicht mit ihr abperlen. Die Markise für ein Zeltzelt kann aus leichtem Fallschirmnylon genäht werden und wiederholt die Form eines Zeltes ohne untere vertikale Wände. Ringe, Stangen oder Skier, an denen Zeltabspannleinen befestigt werden. Wenn die Markise gut gespannt ist, schützt sie das Zelt vor Regen, auch wenn der Stoff wasserdicht ist. Auch im Winter ist eine Markise nützlich, auch wenn es nicht regnet, da ein Zelt mit Markise weniger gefriert (der Unterschied zwischen der Lufttemperatur außerhalb und innerhalb des Zeltes ist geringer). Fällt Schnee, wird das Zelt durch das Einfrieren deutlich schwerer und kann leicht vom Vorzelt abgeschüttelt werden. Es ist sehr schwierig, das Zelt von äußerem Eis und innerem Frost zu reinigen – gefrorenem Kondenswasser, das während eines Campingausflugs in die Zeltplane eingedrungen ist und nur durch längeres Trocknen möglich ist, was viel Zeit in Anspruch nimmt und meistens nicht funktioniert (es gibt keinen Brennstoff für ein großes Feuer). Das äußere Vorzelt kann durch ein Innenzelt ersetzt werden, vorzugsweise aus leichtem Fallschirm-Nylon. Das Innenzelt wird von innen mit speziell genähten kurzen Bändern am Hauptzelt befestigt (festgebunden). Es gibt immer eine Lücke zwischen Haupt- und Innenzelt. Darüber hinaus ist dieses Doppelzelt wärmer als ein Einzelzelt.

Große Zelte haben meist keinen Boden. Das hat seine Vorteile, die bereits erwähnt wurden. Der Aufbau solcher Zelte ist nicht schwierig, erfordert aber, wie jedes Unternehmen, ein gewisses Geschick. Ein solches Zelt wird von einem zentralen Pfahl (oder Ständer) von 190–200 cm Länge oder von einem Paar gleichlanger Skier getragen (zwei Skier werden mit zwei Klammern so befestigt, dass ein solcher Ständer sowohl oben als auch unten auf den hinteren Enden der Skier aufliegt). Die Abspannvorrichtungen werden normalerweise so befestigt, dass der Bereich von der Innenseite des Zeltes die Form eines Kreises annähert, es sei denn, es besteht die Absicht, ihn zu einem Oval auszudehnen, was manchmal für die Unterbringung von Personen bequemer ist. Bei Verwendung von Mehrpersonenschlafsäcken stehen pro Person ca. 0,4 x 2 m Grundfläche zur Verfügung.

Die Fläche für das Zelt wird meist mit Skiern abgetreten, ohne die Rucksäcke abzunehmen. Zur Sicherung des Zeltes dienen Bäume, Skier und Stöcke. In abgelegenen Gebieten der Taiga können Sie eine Schicht Fichtenzweige unter das Zelt legen. Die Böden (Tore) des Zeltes können mit Schnee bedeckt sein.

Der Aufbau des Zeltes beginnt mit dem Platzieren der Zeltoberseite auf dem Mittelpfahl. Der Tourist, der den Pfahl hält, befindet sich im Inneren des Zeltes und steuert dessen Ausdehnung, da er die Form, die das Zelt annimmt, deutlich erkennen kann. Der vertikale Teil der Zeltwände weist in der Regel Überlängen oder spezielle Falten auf, die von der Innenseite des Zeltes mit Schlafsäcken, Rucksäcken usw. gedrückt werden können, ohne diese speziell zu befestigen. Die vorhandenen Schlaufen ermöglichen jedoch eine übersichtlichere Sicherung des Zeltes. Je nach Ausführung werden in der Regel Mehrpersonenzelte (Fabrik- oder Eigenbau) aufgebaut. Wenn Bäume vorhanden sind, werden Abspannseile daran befestigt. An baumlosen Standorten werden Abspannseile an Skiern oder Skistöcken befestigt.

Ein großes Zelt kann im Winter mit einem speziellen Ofen beheizt werden – einem Ersatz- oder Bodenofen, dessen Gewicht zusammen mit dem Rohr normalerweise 1 kg nicht überschreitet. Der Brennstoff für einen solchen Ofen sind kleine, etwa 10 cm lange Holzscheite, die aus trockenen Holzscheiten gehackt werden. Solche Öfen verbrauchen wenig Holz. Eine kleine Sushina reicht für 10-12 Stunden ununterbrochenes Brennen. Natürlich braucht man zum Kochen auch ein Feuer. Wenn Sie das Design des Ofens leicht ändern und ihn zu einem Standherd machen, der auf einziehbaren Beinen steht, sein Volumen leicht vergrößern und ein Loch für einen Eimer vorsehen, können Sie darauf Essen kochen. Das Gewicht eines solchen Ofens mit Rohr beträgt ca. 3 kg. Dies ist, wie man so sagt, eine andere Klasse, da die Zeitersparnis bei der Biwakarbeit und deren Arbeitsintensität sehr groß werden. Es ist kein mühsames „Protokollieren“ erforderlich. Ein kleiner Trockner sorgt für Wärme für die ganze Nacht und ermöglicht Ihnen die Zubereitung von Abendessen und Frühstück. Es ist auch kein Lagerfeuerset erforderlich – Flyer oder Anhänger, Seile, Haken usw. Eine Stunde nach dem Stoppen kann sich die Gruppe bereits im Zelt ausruhen. Bei einer so warmen Übernachtung, wenn die Diensthabenden morgens „Kaffee im Bett“ servieren, ruhen sich die Menschen besser und bequemer aus. Außerdem muss man mit einem solchen Ofen nicht lange nach einem Waldgebiet mit viel Totholz suchen – es reicht aus, ein Trockenbett an einem geeigneten Ort zum Übernachten zu finden. und Sie können ein Biwak aufstellen und gleichzeitig Kraftstoff und Wald sparen. Erfahrene Touristen haben seit langem bemerkt, dass Menschen beim Wandern mit Feuer, insbesondere im Winter, nicht während der Übergänge mit natürlicher menschlicher Bewegung müder werden, sondern während der „Aufregung“ der Biwakarbeit und vor allem beim Winter-„Holzeinschlag“, wenn man dickes Holz fällen, schneiden und durch tiefen Schnee ziehen muss. Es ist gut, wenn die Wanderung kurz ist, 2-3 Tage. und große Müdigkeit wird keine Zeit haben, sich anzusammeln. Auf längeren Strecken, wenn man nach einem Wandertag noch mehrere Stunden lang den Wald abholzen und abholzen muss und dabei im Schnee ertrinkt, macht die Romantik eines Lagerfeuers keine Freude mehr. Unter diesen Bedingungen träumen nicht sehr trainierte Touristen nur davon, einen Schlafsack zu ergattern, und auf langen, langen Wanderungen, bei denen es besonders viele Schwierigkeiten und Belastungen gibt, verzichtet selbst ein geschultes Team gerne auf das Feuer, wenn es einen sparsamen Ofen gibt, der dafür sorgt. Wärme, Essen und Komfort.

In Zelten, in denen Sie eine Küche und ein Esszimmer eingerichtet haben – mit einem Primus-Herd oder einem Gasherd – ist ein Leinenboden überhaupt nicht erforderlich. Dies ist die Meinung vieler Touristen. Der Boden wird hier nur Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Es wird immer schmutzig, nass und versengt sein. Wie wäre es ohne Geschlecht? Legen Sie einfach die gleichen Plastikfolien, Polyethylenschaummatten und Schaumstoffmatten auf den Boden oder in die Schneemulde, aber nur mit Schlafsäcken. Der restliche Bereich ist deckungsfrei. Sie haben keine Angst, den Boden zu zerreißen, zu verfärben, nass zu werden oder zu verbrennen. In einem solchen Zelt ist es nicht kälter als mit Boden, es ist angenehmer darin zu leben und es wiegt weniger.

Zeltausrüstung

Das Leben in einem Zelt erfordert bestimmte Fähigkeiten, Kenntnisse und Ordnung, und in einem Zelt müssen alle Gegenstände und Dinge während der gesamten Reise einen bestimmten Platz einnehmen.

Auf die ausgebreitete Folie werden Teppiche oder Matten aus Polyethylenschaum (Schaum usw.) gelegt, Schlafsäcke auf Teppiche und weiche Dinge an den Kopfenden. Kleine Gegenstände – Kompass, Brille, Toilettenartikel – werden in Zelttaschen verstaut, weiche Rucksäcke können unter Schlafsäcke an den Füßen platziert werden. Staffelei-Rucksäcke werden mit Folie abgedeckt außerhalb des Zeltes oder unter der Markise gelassen.

Im Sommer werden Schuhe am Eingang des Zeltes unter den Boden gestellt, Geschirr am Feuer oder an einem anderen bequemen und gut sichtbaren Ort abgestellt.

Reis. 3. Hängelampen für Zelte a) Paraffin, b) für Kerzen 1. Kastenabdeckungen - Reflektor. 2. Ketten. 3. Asbestdocht auf einem Drahtrahmen. 4. Paraffin. 5. Kasten. 6. Kerze.

Zur Beleuchtung im Zelt wird eine elektrische oder andere Laterne („Laterna“, Kerzen) installiert (Abb. 3). Der Brennstoff für die Lampe kann Paraffin oder Transformatorenöl sein. Paraffin und Stearin sind leicht zu transportieren. Der Docht für die Lampe kann aus 1–2 mm dickem und 15–20 mm breitem Asbestband hergestellt werden. Die Höhe der Flamme wird durch die Position des Dochtes, der von einem Drahtgestell gehalten wird, sowie durch mehr oder weniger starkes Eintauchen des Dochtes in Paraffin reguliert. Sie können eine Kerze auch an einem hängenden Kerzenständer befestigen, der beim Brennen nach oben bewegt werden muss.

Für die tragbare Beleuchtung werden elektrische Taschenlampen verwendet. Für Winterwanderungen ist es besser, elektrodynamische Taschenlampen zu verwenden, die keine Angst vor niedrigen Temperaturen haben. Taschenlampen mit Batterien müssen im Winter vor dem Einfrieren geschützt werden.

Bei einer Sommerreise durch ein bewaldetes Taigagebiet ist es ratsam, am Eingang des Zeltes ein Vordach aus Gaze oder Nylonnetz zu nähen und es mit einer Art Abwehrmittel zu behandeln – einer Flüssigkeit, die Mücken abwehrt.

Bei Zelten mit wasserdichtem Dach, die ohne Vorzelt genutzt werden, empfiehlt es sich, ein abnehmbares Gaze-Vordach unter die Hänge zu hängen, um die Bildung von Kondenswasser darin zu verhindern. Das Trocknen eines Stücks Gaze ist viel einfacher als das Trocknen eines gesamten Zeltes.

Ein Ofen in einem Zelt benötigt einen besonderen Platz: Aufhängen – eine zuverlässige Stütze in Form eines zentralen Pfahls in einem Zelt oder eines Firstseils in einem Giebelzelt; Boden - Stütze für die Beine. Der Brennholzvorrat für den Ofen wird im Zelt gelagert, meist in der Nähe des Eingangs. Sie können Dinge an einem gespannten Seil in einem Giebelzelt trocknen oder indem Sie Haken und Kleiderbügel am Mittelpflock anbringen – in einem Zelt.

Bei Winterwanderungen sind wie bei einem Zelt Gruppeneinsatzschuhe erforderlich, die jeder Teilnehmer tragen kann. Normalerweise nehmen sie ein Paar Filzstiefel, aber es ist besser, sie durch leichtere „Chun-Stiefel“ zu ersetzen, die aus doppelter Wollwatte oder Polyesterwatte genäht und mit Wachstuch für Kinder überzogen und mit angenähten Galoschen „beschlagen“ sind. Es reicht aus, ein Paar Chunyas pro Gruppe als warme Ersatzschuhe mitzunehmen.

Elektrische Energiesparlaterne

Reis. 4. Schema einer sparsamen elektrischen Taschenlampe R1 R2 R4 R5, R6 - Widerstandstyp MLT 0,125; R3 - Widerstandstyp SP4-1; T1; T2 - Transistortyp KT-315, KT-340 oder KT-306; TZ - Transistortyp KT-501, KT-814, KT-816.

Die angeschlossene Schaltung (Abb. 4) erhöht die Batterielebensdauer um ein Vielfaches. Es kann in das Gehäuse jeder industriell hergestellten Taschenlampe montiert werden. Grundlage der Schaltung ist ein symmetrischer Multivibrator. Seine Impulse öffnen und schließen den Transistor T3, dessen Kollektor mit der Glühbirne L1 verbunden ist. Durch ihn fließt ein gepulster Strom, aber das Leuchten bleibt kontinuierlich; Der Glühfaden der Glühbirne hat zwischen den Impulsen keine Zeit zum Abkühlen. Der variable Widerstand 2 regelt die Lichtintensität.

Im sparsamsten Impulsmodus (die Pause dauert 0,125–0,375 μs) beträgt die verbrauchte Position 0,2 V. Die Gesamtlebensdauer der Batterie im Impulsmodus erhöht sich um etwa das 6–10-fache, da sich die Kapazität galvanischer Zellen bei Entladung mit einem Strom kleiner als dem Nennstrom und intermittierend um das 1,5–3-fache erhöht.