Erste Reise nach Island

Dies ist ein Fototagebuch der ersten „T2“-Wanderung in Island, organisiert vom Touristenclub OutdoorUkraine. Im Sommer 2016 wanderte unser Team zum ersten Mal die klassische Laugavegur-Route, überquerte „denselben“ unaussprechlichen Vulkan Eyjafjallajökull und bereiste mit Autos die gesamte Grenze Islands. Persönlich haben das isländische Wetter und die isländischen Landschaften einen so großen Eindruck auf mich gemacht, dass ich für lange Zeit die Gabe der zusammenhängenden Sprache verloren habe und deshalb schreibe ich diesen Bericht nur zwei Jahre nach dieser wunderbaren Wanderung.

Für diejenigen, die nicht mit dem ganzen Tagebuch klarkommen, schreibe ich hier das Wichtigste auf: In Island gibt es sehr starke Winde. Der Wind kann Ihr Zelt zerbrechen, die Abdeckung von Ihrem Rucksack reißen, Sie von einer Klippe werfen oder Ihren Quadcopter nach Walhalla bringen. Also mach dich bereit:) Du fährst nach Island, nicht wahr?

1. Reykjavik ist eine tote Stadt

Zufällig flogen ich und mehrere andere Touristen von Norwegen nach Island, wo wir zuvor durch den Jotunheimen-Nationalpark gewandert waren. Im Vergleich zu Oslo schien Reykjavik also eine unglaublich düstere Stadt zu sein. Und wenn Sie sich daran erinnern, wie hart der Weg vom Flughafen war, fühlen Sie sich völlig verängstigt (oder besser gesagt deprimiert).

Reykjavik begrüßte uns mit einem düsteren Himmel, einer verlassenen Böschung und wilden Preisen. Wir gingen zum Lebensmittelladen für einen Snack und waren fassungslos – ein Liter Joghurt kostete mehr als 8 Euro.

Der größte Teil der Stadt schien tot zu sein. Und nur in der zentralen Fußgängerzone gab es einen Hauch von Leben.

Meine Freunde suchten nach einer Wechselstube und es stellte sich heraus, dass in der Stadt nur eine Wechselstube geöffnet war (in irgendeinem Hostel oder Touristenzentrum). Wir haben sie gefunden und sogar Kronen ausgetauscht, aber irgendwie war das alles stressig. Man musste Geld auf eine Karte nehmen und überall per Banküberweisung bezahlen (wie ich) oder am Flughafen die Währung wechseln.

Das Hauptmerkmal der isländischen Architektur sind die mit Zinnschiefer bedeckten Wände. Hart, nicht wahr?

Auf dem Rückweg zum Campingplatz (3-4 km vom Zentrum entfernt) schauten wir uns die berühmte „Basalt“-Betonkirche an.

Bald sollten die restlichen Jungs aus unserem Team eintreffen und wir rannten zum Campingplatz, wo glücklicherweise eine lebhaftere Atmosphäre herrschte als auf diesen menschenleeren Straßen.

2. Landmannalaugar – farbige Berge

Der Morgen begann früh – wir standen um 4:30 Uhr auf, packten schnell das Lager zusammen, um 6:30 Uhr bestiegen wir einen Bus und fuhren tief in die Insel hinein. Zuerst wollte ich schreiben, dass wir „in die Berge gegangen sind“, aber Berge kann man diese Regionen nur ansatzweise nennen.

Um 11 Uhr kamen wir am Campingplatz Landmannalaugar an. Alle Campingplätze auf dieser Route sind sehr groß und äußerst schlecht ausgestattet. Duschen wird meistens bezahlt (ein Dollar pro Minute), eine Küche gibt es nicht. Wir stellten die Zelte näher an den Sanitäranlagen auf, damit man nachts leichter zur Toilette laufen konnte. Es war ein Polartag in Island und die Sonne ging kaum am Horizont unter. Was ich meine ist, dass man nachts nicht einmal auf der Straße auf die Toilette gehen kann:)

Gegen 12:00 Uhr kochte das Wasser endlich und wir kochten Essen (Frühstück kombiniert mit Mittagessen). Sie aßen langsam und genossen das unglaubliche Wunder des fast sonnigen Wetters. Gleichzeitig schleppten wir weiterhin langsam große Steine ​​auf den Parkplatz und verstärkten die Abspannleinen der Zelte.

Um 14:00 Uhr hatte sich das Wetter verschlechtert, so dass die träge Stimmung plötzlich verschwand und wir uns für das Abendradial bereit machten. Es war geplant, den benachbarten Vulkan Blakhnyukur zu besteigen. Seine Spitze war in einer Wolke verborgen und schien verdammt weit entfernt zu sein.

Sobald wir das Tal überstiegen, begannen die farbigen Berge aufzuklären. Die Hügel und Schluchten rund um das Landmannalaugar-Tal sind wirklich farbenfroh. Zwar hat der düstere Himmel die Wahrnehmung etwas verändert, aber es war immer noch schön und... exotisch oder so.

Wir kletterten sehr schnell auf den Gipfel – nur eine Stunde nachdem wir das Lager verlassen hatten. Theoretisch müssten von diesem Vulkan aus ein paar Gletscher zu sehen sein. Doch tiefe Wolken versperrten uns die Sicht.

Wir machten schnell Fotos und beschlossen, um das Abenteuer irgendwie zu verlängern, auf einem anderen Weg nach Hause zurückzukehren.

Sehen Sie den rötlichen Hügel und die schwebende Fumarole rechts? Dorthin gingen wir in ihre Richtung.

Beim Abstieg zum Fluss gab es ein paar interessante Momente (rutschiger Lehm unter den Füßen) und ich war sehr froh, dass ich nicht faul war und einen Trekkingstock für den Radial mitnahm. Zu zweit wäre es noch besser gewesen, aber die zweite Stange war beschäftigt – sie fungierte als Rahmen für mein Leichtbauzelt.

Diesem Foto nach zu urteilen, gelang es uns dieses Mal, den Fluss zu überqueren, ohne unsere Schuhe auszuziehen. Bei meinen nächsten Besuchen in Landmannalaugar gab es keinen solchen Ball mehr – der Fluss wurde tiefer und ich musste meine Schuhe ausziehen.

Es stellte sich heraus, dass einer der Nebenflüsse des Flusses thermisch war. Darin blühte eine Kolonie einiger thermophiler Mikroorganismen.

Im selben Nebenfluss entschied sich neben Bakterien auch ein gewisser findiger Tourist, sich niederzulassen (im Hintergrund nackter Rücken). Er staute den Bach leicht auf und schuf so ein Mikrobad mit heißem Wasser, in das er eintauchte.

Wir wollten in ein normales Bad gehen und eilten zum Lager. Tatsache ist, dass es neben unserem Campingplatz einen hervorragenden Ort zum Schwimmen in einem Thermalfluss gibt.

Wir gingen so schnell durch das Lavachaos (erinnern Sie sich an den Vulkan?), dass ich nicht einmal Zeit hatte, ein gutes Foto davon zu machen.

Als wir uns jedoch auf dem Campingplatz befanden, rannten wir nicht sofort los, um Badeanzüge zu holen, sondern gingen zunächst zu einem örtlichen Geschäft. Ja, dieser grüne Bus ist ein Geschäft. Die Preise sind hier noch übertriebener als in Reykjavik und die Auswahl ist dürftig. Dadurch konnten wir der Versuchung des Konsums relativ leicht entgehen und den Laden verlassen, ohne etwas zu kaufen.

Und hier ist das Badehaus, auf das wir uns so sehr gefreut haben. Trotz des trüben Wetters draußen (sehen Sie Schneeflecken auf den Pisten?) war es sehr angenehm, im Wasser zu sitzen. Zuerst hatten wir Angst, dass wir wegen des kalten Windes nicht aus dem Wasser kommen könnten (oder besser gesagt wollen). Aber nach und nach wurden wir soweit aufgewärmt, dass wir uns in aller Ruhe umziehen und zum Lager laufen konnten.

Nach dem Abendessen gingen wir sofort ins Bett (wir mussten um 4 Uhr morgens aufstehen). Doch gegen 21:00 Uhr wurde ich von einem Campingplatzmitarbeiter geweckt. Er sagte, es würde ein Sturm kommen und es wäre eine gute Idee, mein Zelt zu sichern. Mist! Stärken? Ja, ich habe es bereits zweimal verstärkt. Ich habe überall in der Gegend Felsbrocken abgerissen, ALLE Heringe niedergedrückt (und davon hatte ich mindestens 15), zusätzliche Abspanndrähte angebracht ... Kurz gesagt, ich war mir sicher, dass ich für jeden Wind gerüstet war. Aber es wäre zu anmaßend, die Warnung zu ignorieren, und so griff ich erneut zu den Steinen.

3. Sturm oder horizontaler Regen

Um 2 Uhr morgens begann der Sturm. Der Wind war zuvor stark gewesen, aber jetzt wurden die Sturmböen geradezu erdrückend. Irgendwann rutschte eine der Abspannleinen meines Zeltes vom Felsen ab, an dem es sich festhielt. Dies könnte möglicherweise dazu führen, dass sich die anderen Expressschlingen lösen, aber ich war vor Ort, um das Problem zu beheben.

Der Aufstieg war für 6 Uhr morgens geplant. Doch tatsächlich hatten viele schon lange nicht mehr geschlafen – die Zelte machten zu viel Lärm im Wind.

Das Tal und die umliegenden Berge waren mit einer fiesen grauen Wolke bedeckt. In regelmäßigen Abständen fiel eine Art Nieselregen. Es war klar, dass uns ein nicht sehr angenehmer Übergang bevorstand und wir uns gut kleiden mussten. Wir ziehen sofort Membranjacken, Ponchos (über den Jacken), Überzüge für Rucksäcke und andere „wasserdichte“ Kleidungsstücke an.

Gegen 9 Uhr machten wir uns auf den Weg. Wieder passierten wir schnell einen chaotischen Haufen Lavablöcke und wurden an einer großen Fumarole (dort tritt Dampf aus dem Boden) langsamer.

Dies ist die erste echte Fumarole auf unserer Route. Natürlich riecht es zweifelhaft, aber es strahlt eine wohltuende Wärme aus. Tatsächlich war es auch ohne Fumarolen überhaupt nicht kalt. Es scheint, dass die Sonne nicht sichtbar ist und der Wind stark ist und auf den Pisten Schnee liegt, aber die Luft ist immer noch warm.

Sobald wir hinter dem roten Vulkan Brönnisteynsald ins Freie traten, wurde klar, dass der Nachtsturm dort nicht nachlassen würde. Der Wind griff uns mit wütender Kraft und ... Geschick oder so an. Es gelang ihm, unsere fest zugeknöpften Regenmäntel vom Leib zu reißen und die fest eingewickelten Bezüge von unseren Rucksäcken zu entfernen.

Aus den Fotos geht nicht ganz hervor, wie stark der Wind war. Wenn Sie eine Minute Zeit haben, schauen Sie sich das Video auf unserem YouTube an. Es vermittelt die Kraft des Windes etwas besser. Für die volle Bandbreite an Empfindungen reichte der Klang jedoch nicht aus – die Luft rauschte förmlich in meinen Ohren.

Durch den Wind erhielt ein wenig Regen filmische Superkräfte – er flog horizontal und mit doppelter Geschwindigkeit. Dadurch konnte Regen nahezu ungehindert unter Jacken und Regenmäntel eindringen. Trotz all unserer Kleidung waren wir durchnässt. So wurde mir klar, dass man zum Wandern in Island unbedingt eine selbstausziehende Membranhose braucht.

Das Wetter war für einen Stopp nicht besonders förderlich und wir überquerten das riesige Plateau in einem Rutsch. Anscheinend lag dort Schnee, aber Wind und Nebel machten es schwierig, die Umgebung wahrzunehmen, sodass ich nicht besonders von der Zuverlässigkeit meiner Beobachtungen überzeugt bin. Das Einzige, woran ich mich gut erinnere, waren die Fumarolen in einer Schlucht. Sie blieben in Fotos und Videos und es wäre seltsam, an ihrer Realität zu zweifeln.

Um ein Uhr nachmittags erreichten wir die Hrafntinnusker-Schutzhütte, wo wir die Nacht verbringen wollten. Diese Schutzhütte liegt auf einer für Island enormen Höhe von 1074 Metern (400 Meter höher als der vorherige Standort). Die meiste Zeit des Jahres ist es mit Schnee bedeckt, aber dieses Mal hatten wir Glück und es gab keine Schneeverwehungen auf dem Campingplatz. Haben Sie es bemerkt? Ich schrieb: „Was für ein Glück.“ Tatsächlich gab es die Möglichkeit, nicht an diesem Campingplatz anzuhalten, sondern weitere 5 Stunden bis zum nächsten zu verbringen, wo die Höhe geringer und die Luft wärmer ist. Aber wir haben die Vor- und Nachteile abgewogen und beschlossen, zu bleiben.

Wie ich bereits schrieb, kamen wir völlig durchnässt im Tierheim an und mussten uns dringend vor dem Wind verstecken, um nicht zu frieren. Wir schoben unsere Mädchen buchstäblich in den Vorraum des Tierheims („Zeltcamper dürfen nicht weiter als bis zum Vorraum“) und rannten selbst los, um Zelte aufzubauen. Nasse ausländische Touristen standen dichtgedrängt im Vorraum, wie Sprotte im Glas (die rochen übrigens nicht viel besser als bei uns). Glücklicherweise fühlte sich die ganze nasse, summende Masse ziemlich warm an und die Mädchen in unserer Gruppe froren nicht, während die Jungs mit dem Wind kämpften und versuchten, die Zelte zu reparieren. Ich hatte zum Beispiel über 30 Minuten mit meinem Zelt zu kämpfen. Und wir waren es, die im „Schatten“ der Schutzhütte standen, wo der Wind nur mit halber Stärke wehte.

Als die Wohnungsfrage geklärt war, übernahmen wir die ebenso wichtige Aufgabe des Wäschetrocknens. Bei diesem Wetter kann man im Zelt nichts trocknen, also haben wir uns darauf verlassen, es direkt in der Apside zu trocknen. Aber da ist ein Gedränge und es gibt keinen Platz und eine schreckliche Luftfeuchtigkeit, sagen Sie. Ja, Sie haben recht, und während wir mit den Zelten spielten, wurde dieser Menschenmenge so warm, dass sie anfingen, sich auszuziehen und ihre nassen Jacken an die Deckenbalken zu hängen. Das war der Schlüssel zum Sieg – warme Luft steigt nach oben und ist direkt unter dem Dach am wärmsten. Wir holten eine Trittleiter unter den Kleiderresten hervor, brachen in den Dachboden ein und hängten alle Sparren mit unserem Müll auf. Es herrschten in Island einzigartige Bedingungen (warm, geräumig und zugig), die es der Kleidung ermöglichten, wirklich zu trocknen.

Wenn bei der Ankunft auf dem Campingplatz die allgemeine Stimmung in der Gruppe etwas gedämpft war, waren wir am Abend, nachdem wir die schwierigsten Alltagsaufgaben erfolgreich erledigt hatten, munter und fühlten uns wie ziemlich robuste Wikinger, die nicht im Wasser ertrinken und sich nicht vom Wind verwöhnen lassen.

4. Schwanensee Alftavatn

Am Morgen ließ der Wind etwas nach, aber die Zelte wurden immer noch mit schrecklicher Wucht geblasen und dem Erdboden gleichgemacht. Unter solchen Bedingungen kommen alle Mängel des Zeltdesigns besonders deutlich und deutlich zum Vorschein. Ich habe das Verhalten einiger der prominentesten Vertreter des „Canvas-Stammes“ gefilmt und dieses Video über die Wahl des richtigen Zeltes für eine Wanderung in Island gedreht

Alles, was unter dem Dach des Tierheims hängt, ist vertrocknet. Aber die Schuhe blieben leider nass. Und dann dachte ich zum zweiten Mal, wenn ich eine Membranhose hätte, wäre das Leben viel bequemer. Meine Schuhe wären gestern nicht nass geworden (es ist nur in meine Schuhe und auf meine Hose gelangt) und hätten im Prinzip auch nicht getrocknet werden müssen.

Bei völligem Nebel (genauer gesagt in einer Wolke) setzten wir unseren Weg über das Plateau fort. Wie verbinden sich Nebel und Wind? Ja, sie passen irgendwie zusammen. Meistens betrug die Sichtweite nicht mehr als 100 Meter. Wir bewegten uns ausschließlich auf Instrumenten, was jedoch nicht sehr schwierig war, weil... Unsere Instrumente waren Wegweiser. Bei diesem Wetter gab es nichts Besonderes zu fotografieren, es war auch unmöglich zu reden und so gingen wir schnell und konzentriert auf das Ziel zu.

Erst als wir in die Schluchten hinabstiegen, ließ der Nebel nach und es schien zumindest eine Chance zu geben, unsere Leistung einzufangen. Im Vergleich zu gestern ist in den Schluchten übrigens eine neue Art von Hindernis aufgetaucht – die Lehmhänge waren durch den Regen aufgeweicht und wir rutschten manchmal wie auf Eis daran entlang. Manche stürzten, manche kletterten, aber niemand jammerte. Was bringt es, zu jammern, wenn man nichts hört?

So erreichten wir den Rand des Plateaus und begannen unseren Abstieg ins Tal. Irgendwann zogen sich die Wolken zurück (wir stiegen unter die „Basis der Wolken“ hinab) und das Bild, das sich öffnete, beeindruckte uns mit seiner Schönheit. In der Mitte des weiten Tals erhoben sich mehrere smaragdgrüne Felsen. Und was am meisten überrascht, ist, dass die Sonne auf sie schien. Nun, im wahrsten Sinne des Wortes ein paar Strahlen, aber das ist genau hundertmal mehr, als wir in den letzten 24 Stunden gesehen haben.

Wir nutzten die Niederschlagspause, machten schließlich Halt und organisierten das Mittagessen. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich hungrig war, aber Schultern! Oh, ich werde den Schmerz in meinen Schultern nie vergessen. Schließlich verpassten wir aufgrund des Regens wieder einige Pausen und der Rucksack, der im Prinzip nicht schwer war, begann die Oberhand über mich zu gewinnen.

Nach dem Mittagessen durchquerten wir den ersten Fluss. Diese Furt war recht einfach (nicht breit), man könnte sagen, es war eine Trainingsfurt.

Unser Ziel (See Alftavatn oder Schwan) lag schon lange vor uns. Der Weg wurde flacher und einfacher und wir beschleunigten immer mehr.

Am Schwanensee gab es überraschend wenige Zelte. Ein Jahr später zählte ich locker mehr als hundert Zelte auf diesem Campingplatz, 2016 waren es weniger als 20. Auf der Suche nach einem ruhigen Platz zum Campen schlenderten wir auf dem Campingplatz hin und her und stellten plötzlich fest, dass es zu früh war, um unser Lager aufzuschlagen. Das Wetter ist wie immer mies, Sie haben noch jede Menge Energie – warum nicht einen Spaziergang zum nächsten Campingplatz machen? Wir schauten auf die Karte, ruhten uns etwas aus und gingen.

Um unsere Marathonfieber ein wenig abzukühlen, gab uns Island eine weitere Furt, buchstäblich eine halbe Stunde vom Schwanensee entfernt. Auch hier mussten wir unsere Schuhe ausziehen und dann wieder anziehen, und im Allgemeinen war der Fluss breiter und daher schien das Wasser hier kälter zu sein.

Die Felsen, die uns beim Abstieg vom Plateau so sehr gefielen, waren nun ganz nah. Und sie waren immer noch genauso schön.

Die Ranger isländischer Campingplätze sind äußerst selbstlose und fürsorgliche Kerle. Sie versuchen nicht, Sie um jeden Preis „anzumelden“, sondern sprechen über andere Unterkunftsmöglichkeiten. Am gestrigen Hraftinnusker wurde uns daher empfohlen, direkt zum Schwanensee zu fahren, dort soll es wärmer sein. Und Swan Lake bewarb die Hvanngil-Schutzhütte als weniger überfüllt und windgeschützter.

Die ersten 15 Minuten am Hvanngil-Parkplatz (ja, wir haben Zelte aufgebaut) waren wirklich sonnig und angenehm. Doch die Werbekampagne endete schnell, der Wind (nicht weniger scharf als auf Alftavatn) und die Wolken machten wieder auf.

Trotz aller Schwierigkeiten, die wir überwunden hatten, waren wir immer noch nicht müde genug, um einfach einzuschlafen. Und so machte sich ein Teil der Gruppe nach dem Abendessen auf die Suche nach einem Wasserfall (von denen es in Island unzählige gibt), und der Rest stellte sich für eine kostenpflichtige Dusche an.

5. Vulkanwüste

Um meine Erinnerungen an diese Reise aufzufrischen, schaue ich mir das Tagebuch (Zeitplan) an, das ich während der Reise geführt habe. Und wohin man auch blickt, überall herrscht eine seltsame Entspannung. Niemand hatte es eilig. Passiert das immer noch in dieser verrückten Welt? So vergingen „heute“ knapp 4 Stunden vom Aufstieg bis zum Beginn der Route. Vielleicht hat das etwas mit dem kurzen Auftauchen der Sonne über unserem Lager zu tun. Alle entspannten sich sofort und hörten auf, mühsam Dinge in Rucksäcke und Taschen zu stopfen. Wie wenig braucht es, um auf einer Wanderung glücklich zu sein))

Wir wussten, dass es irgendwo in der Nähe, nicht mehr als 30 Minuten von der Schutzhütte entfernt, eine tiefe Furt über den Fluss geben musste. Und plötzlich stoßen wir auf eine Brücke. Die Leute waren glücklich – sie sagten, der Ball sei angekommen, wir seien gerettet und so weiter.

Aber buchstäblich 10 Minuten später kamen wir zum nächsten, viel breiteren Fluss. Und hier gab es natürlich keine Brücken. Um auf die andere Seite zu gelangen, musste ich nicht nur meine Schuhe, sondern auch meine Hose ausziehen. Daraufhin notierte ich in meinem Tagebuch: „10:20 Überfahrt in kurzen Hosen.“ Die Strömung in diesem Fluss ist also nicht allzu stark (zuerst wollten wir ihn als „Mauer“ überqueren), aber die Temperatur des Wassers ... Die Kälte tat meinen Füßen körperlich weh, ich wollte bei jedem Schritt am Grund eine Grimasse ziehen und zusammenzucken.

Es ist nicht überraschend, dass der Fluss kalt war. Links, etwa 20 Kilometer entfernt, konnte man einen riesigen Gletscher sehen, von dem er offenbar stammte.

Und eine endlose schwarze Wüste erwartete uns. Es ist mit feinen Vulkankrümeln bedeckt, auf denen verkümmerte Blüten nur schwer überleben (ca. 1 Blüte pro 1 Quadratmeter Fläche). Es ist schwierig, einen solchen Boden als fruchtbar zu bezeichnen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das „Grün“, das man an den Berghängen sieht, Moos und kein Gras ist.

Durch eine solche Wüste zu laufen ist einfach, aber furchtbar langweilig. Ohne den Player mit Hörbüchern und meiner Lieblingsmusik wäre ich wahrscheinlich unterwegs eingeschlafen und vom Erdrand gefallen.

Auch die anderen kämpften mit Schläfrigkeit und die Bewegungsgeschwindigkeit der Gruppe begann trotz der Einfachheit der Gegend nachzulassen. Ich musste das Mittagessen zubereiten, um mich irgendwie zu entspannen und die Situation zu ändern.

Wir aßen in der Nähe eines kleinen, aber mächtigen Wasserfalls zu Mittag. Wie ich später herausfand, war dies der Beginn des Canyons, der uns ein paar Stunden später in den Wahnsinn trieb.

Lesen Sie den Index unten. Bis nach Mordor sind es noch 152 km! Ich war mir absolut sicher, dass wir schon da waren. Und hier sind die Neuigkeiten.

Dann schaltete sich das Gehirn ab und der Körper lief auf Autopilot weiter. Unser Weg führte ein wenig nach links, umrundete die nächsten smaragdgrünen Felsen und setzte die Tortur der schwarzen Wüste fort.

Schließlich nahmen wir einen sanften Hang und unten tauchte die Schutzhütte Emstrur Botnar auf. Dort erklärte uns ein sehr lebhafter Verwalter, dass in unmittelbarer Nähe des Tierheims alle Zeltplätze für irgendein Bürgertum reserviert seien. Und wir müssen das Campinggeld bezahlen und in die Schlucht gehen. Ja, dort unten in die Schlucht. Geh schon...

Es stellte sich heraus, dass die Schlucht ein viel kühlerer Ort war, als man von oben betrachten könnte. Erstens gibt es viel Grün (für Island). Zweitens gibt es einen Bach zum Geschirrspülen. Und natürlich war es in der Schlucht wärmer und ruhiger als an der Oberfläche.

Wir bauten schnell unsere Zelte auf und machten uns auf den Weg zu einer bestimmten Schlucht, die in Reiseführern als Hauptattraktion dieser Ecke der Galaxie bezeichnet wird. Dann stellte sich heraus, dass die weibliche Hälfte der Gruppe entschlossen war, die Bewachung des Lagers zu übernehmen (und nirgendwohin zu gehen). Okay, lasst uns selbst einen Spaziergang machen.

Bis zur Schlucht waren es etwa 30 Minuten zu Fuß, und die meiste Zeit wurde uns nichts Interessantes „gezeigt“. Aber als wir uns der Klippe näherten ... Oh, die Schlucht war einfach großartig – großformatig und filmisch oder so. Im guten Sinne des Wortes. Die steilen Wände der Schlucht waren bunt wie ein Weihnachtsbaum. Tief unten schwebten einige Möwen und der Fluss, an dem wir heute zu Mittag aßen, machte Lärm.

Wir gingen mehr als eine Stunde lang am Rand der Klippe entlang, von einem Beobachtungspunkt zum anderen, und machten ständig Fotos und Fotos. Schade, dass die Mädels nicht mitgekommen sind.

Als wir zurück im Camp ankamen, war es wie am Times Square. Die Zeltplätze, die wir zuvor abgelehnt hatten, weil sie nicht eben genug waren, waren nun dicht mit Neuankömmlingen bevölkert. Auch „unsere“ Lichtung wurde verdichtet, aber das ist nicht beängstigend. Die Hauptsache ist, dass es fast keinen Wind gab (ein seltenes Phänomen für Island).

6. Thors Wald

Es schien mir, dass es die wärmste Nacht während unserer gesamten zweiwöchigen Reise nach Island war. Mitten in der Nacht musste ich aufwachen und meine Thermounterwäsche ausziehen, denn draußen waren es +14 Grad, im Zelt sogar noch mehr.

Am Morgen sah ich eine erstaunliche Szene: Mein Campingnachbar sammelte mit einem Auto-Wasserschaber Tau von den Wänden seines Zeltes. Ich bin noch nicht bereit, so etwas mit mir herumzutragen, aber ich kann mit einem winzigen Mikrofasertuch experimentieren.

Zufälligerweise machten wir uns an diesem Tag gleichzeitig mit vielen anderen Touristen auf den Weg. Bis zum Abend traten wir uns gegenseitig auf die Fersen, überholten und fielen zurück.

Etwa 30 Minuten nach Verlassen des Campingplatzes erreichten wir eine weitere Schlucht. Zum Glück gab es dort eine Brücke und wir mussten nicht über den Fluss schwimmen. Nicht weniger erfreulich waren die sogenannten „Geländer“ beim unangenehmen Abstieg zur Brücke. Im Vergleich zu den wunderschön ausgeführten Kettengeländern in der Polnischen Tatra riefen diese verkümmerten Seile Sympathie hervor.

Nachdem wir den Basaltgrat erklommen hatten, sahen wir erneut den Rand der gestrigen Markarfljótsgljúfur-Schlucht (ich liebe isländische Ortsnamen!). Und auf der gegenüberliegenden Seite war im Dunst das Blau des Ozeans zu erkennen. Es war ganze 40 km entfernt, aber einige Leute waren besorgt. Wenn Touristen das Meer riechen, kann die Stimmung in der Gruppe innerhalb von Sekunden verschwinden. Aber wir müssen noch den Vulkan überqueren. Sehen Sie die Schneekappen auf dem Bergrücken? Hier müssen wir morgen durchbrechen.

Das Hauptereignis des heutigen Tages sollte die Begegnung mit Bäumen sein (während der gesamten Wanderung gab es keine). Irgendwo vor uns, am Fuße der Berge, liegt versteckt Thors Wald – eines der wenigen Waldgebiete Islands. Die Isländer betrachteten ihn als heilig und dank dessen blieb der Wald erhalten.

Doch tatsächlich begegneten uns die ersten Bäume (verkümmerte Polarbirken und Espen) in abgelegenen Schluchten, lange bevor wir Thors Wald betraten. Natürlich lagen sie in der Höhe näher an Büschen, aber wir genossen die Bäume trotzdem wie Biber.

Nach und nach häufte sich die Müdigkeit. Die Pausen wurden etwas länger, das Gehtempo etwas langsamer. Aber der Appetit aller hatte sich verbessert – ich wollte die ganze Zeit essen und habe mir notiert, dass für Wanderungen in Island eine erhöhte Verpflegungsmenge erforderlich ist.

Nach dem Mittagessen durchquerten wir einen weiteren Fluss – flach, aber sehr breit. Unmittelbar dahinter begann der Wald von Thor. Die Bäume dort waren höchstens 5-7 Meter hoch, aber das Gras und die Schachtelhalme waren saftig und appetitlich. Und aus diesem Gras ragten zahlreiche Pilze heraus. Ausländer gingen stolz an ihnen vorbei, aber unsere Gäste konnten es nicht lassen, Pilze zum Abendessen zu zerschneiden. Das Sammeln von Pilzen und Beeren ist hier höchstwahrscheinlich verboten, aber...

Die Unterkunft und der Campingplatz in Thor's Forest kamen uns wie ein Stück Paradies vor. Die Sonne schien, das Gras war grün und der Bach plätscherte. Wir bauten unsere Zelte auf, verteilten unsere Sachen zum Trocknen auf der Lichtung und machten es uns gemütlich. Ich wollte nicht zu irgendwelchen abendlichen Radials oder Fotojagden gehen. Zwar gewannen wir nach einer Stunde etwas Kraft und rannten zum Stand (!!!!), um Kekse und Pralinen zu holen. Allmählich begann die Unruhe unter den Menschen – wir begannen Pilze zu schälen und standen Schlange vor der Dusche.

Direkt gegenüber unserem Lager, hinter einem breiten Fluss, erhob sich eine undurchdringliche Bergkette. Morgen werden wir versuchen, ihn zu besiegen.

7. Vulkan Eyjafjallajökull

Unerwarteterweise erwies sich diese Nacht als die kälteste der gesamten Reise. Wir standen in geringer Höhe (weniger als 300 m), in einem Waldgebiet, auf sonnenwarmem Boden (Gras). Und plötzlich zeigte das Thermometer am Morgen -1. Vielleicht hat das etwas mit der Nähe des Baches zu tun (das letzte Mal, als wir am Bach übernachtet haben), oder vielleicht liegt es daran, dass starke Kaltluft vom Gletscher in unser Tal „gerutscht“ ist. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist: Über Nacht sank die Temperatur um mehr als 15 Grad und Tau bedeckte alles rundherum mit einer zentimeterdicken Feuchtigkeitsschicht. Dadurch wurden die Zelte so schwer, dass die Idee, sie mit einem Handtuch abzuwischen, nicht mehr so ​​verrückt erschien.

Mit Hilfe originaler beweglicher Brücken überquerten wir den Fluss Krossa und begannen mit der Besteigung des Vulkans. Das Gelände hier ist überraschend rau und erinnert ein wenig an den Grand Canyon in den USA. Gebirgszüge und Bergrücken kreuzen sich in den kompliziertesten Winkeln, Flüsse fließen im Kreis, Schnee fällt nach oben. Übrigens brach das Wetter an diesem Tag weiterhin Rekorde – statt des erwarteten Kälteeinbruchs (wir kamen den Gletschern nahe) bescherte es uns echte isländische Hitze (dann sind es +20). Mit einer solchen Wendung hatten wir überhaupt nicht gerechnet, viele von uns schöpften wenig Wasser aus der alten Erinnerung, und dann geschah plötzlich das.

Unsere Geschwindigkeit nahm immer weiter ab. Aber das Gute an Island ist, dass die Sommertage hier wirklich endlos sind (die Sonne geht nie unter) und man sich keine Sorgen machen muss, dass die Zeit knapp wird, um irgendwohin zu gelangen. Deshalb gingen wir ruhig und ruhten uns aus – viel häufiger und länger als zu Beginn der Wanderung. Und dank des guten Wetters gab es auch an den Rastplätzen etwas zu unternehmen – wir fuhren zum Fotografieren an Klippen und Gletschern.

Am höchsten Punkt unserer Route kamen wir an mehreren frischen Kratern vorbei. Noch vor ein paar Jahren floss hier am Pass Lava und aus dem benachbarten, zentralen Krater stiegen Tausende Kubikmeter Asche in den Himmel ... Jetzt sind es nur noch zwei Trümmerhaufen, umgeben von schmutzigen Schneefeldern.

Noch 300 Meter entlang des Plateaus und der Abstieg zum Meer begann. Zu Beginn überquert der Weg einen Gletscher. Da in diesem Sommer wenig Schnee lag, war die Fortbewegung auf dem Gletscher schwieriger als sonst. Außerdem hatte einer der Teilnehmer der Wanderung schreckliche Schmerzen im Knie. Wir beugten uns hin und wieder vor, bandagierten, schmierten und betäubten das schmerzende Gelenk, aber das half wenig. Mein Bein brauchte echte Ruhe. Aber wir konnten nicht aufhören – wir mussten ans Wasser.

Ja, es gab Spannungen mit Wasser in der Gruppe. Die zunehmende Hitze hatte ihren Tribut gefordert und jetzt hatten nur noch wenige Menschen Wasserflaschen übrig. Theoretisch könnten wir den Schnee schmelzen und Tee kochen, aber in der Praxis würde es länger dauern, als zum Fluss hinunterzugehen, also beschlossen wir, weiterzumachen.

Am Nachmittag nahm der Himmel endlich seinen gewohnten bleiernen Farbton an. Da es jedoch nicht regnete, hatten wir keine formelle Ausrede, länger in der kühlen A-Frame-Unterkunft zu bleiben (siehe Foto unten). Dort muss man zum Betreten die Schuhe ausziehen, was bei einer Wanderung sehr umständlich ist. Also gingen wir vorbei.

Unterhalb der Schutzhütte ging der Weg in einen normalen Feldweg über. Links waren die Umrisse der Schlucht zu sehen. Die Geschwindigkeit nahm zu, wir spürten Wasser.

Oh, buchstäblich nach 30 Minuten war unglaublich viel Wasser da. Wir gingen am Skogar-Fluss entlang, wo es alle 200 Meter einen Wasserfall gab. Sie gehen einen Kilometer und sehen 5 Wasserfälle. Du kommst an einem weiteren – 5 weiteren Wasserfällen vorbei. Ein erstaunliches Land und ein erstaunlicher Planet.

Da wir bereits Wasser hatten, warfen wir, sobald wir auf eine flache Lichtung stießen, unsere müden Rucksäcke ab und begannen mit dem Aufbau unseres Lagers. Es war etwa 18:30 Uhr, nur 10 Stunden nach dem Verlassen des vorherigen Parkplatzes. Ich kann nicht sagen, dass der Pass für uns so einfach war, aber ich hatte mehr Schwierigkeiten erwartet, oder zumindest länger:)

Kurz vor 22:00 Uhr, als der Großteil der Gruppe bereits schlief, kroch ich auf einen nahegelegenen Hügel auf der Suche nach dem Internet. Neben einem völlig stabilen Signal fand ich dort einen wunderschönen Blick auf den Eyjafjallajökull. Ich wollte etwas über den Sonnenuntergang schreiben, aber dann fiel mir ein, dass es Fiktion ist und die Sonne hier nirgendwo hingeht.

8. Tal der Skogar-Wasserfälle

Heute haben alle ihren Wecker auf 5 Uhr morgens gestellt. Gestern Abend habe ich mich mit dem Internet verbunden und mir den Busfahrplan angesehen. Um heute in die Zivilisation vordringen zu können, müssen wir vor 11 Uhr am Skogafoss-Wasserfall sein. Und die Fahrt dorthin dauert 2 bis 3 Stunden.

Ich weiß nicht, ob es auf dem Foto deutlich zu erkennen ist, aber die Nacht war sehr warm – selbst in meinem superventilierten Zelt waren es +10°C.

In Island weidet ein großer Teil der Hausschafe in Freilandhaltung. Sie werden in die Berge entlassen und leben dort den ganzen Sommer über recht komfortabel und unabhängig. Am häufigsten laufen sie in kleinen Gruppen von 2-3 pelzigen Mähern. Dennoch gibt es die Meinung, dass selbst eine derart moderate Beweidung dem fragilen Ökosystem der Arktis schadet.

Der Skogar River erfreute weiterhin mit Dutzenden von Wasserfällen. Unser Freund mit einem schlechten Knie fiel immer weiter zurück und während wir auf ihn warteten, meditierten wir lange über dem fliegenden Wasser.

Doch schon bald kamen Scharen von Tagesausflüglern auf uns zu und die einsame Einheit mit der Natur endete. Es sieht so aus, als wäre der Bus schon in der Nähe.

Und jetzt erklimmen wir den Zaun an der oberen Aussichtsplattform des Skogafoss-Wasserfalls. Bis zu unserem Abflug haben wir noch etwa eine Stunde Zeit und haben die Gelegenheit, an diesem atemberaubenden Wasserfall gute Fotos zu machen.

Und dann ging es mit dem Bus nach Vic, wo wir einen Supermarkt ausrauben, Papageientaucher fotografieren und schließlich mit unseren Fotos das Internet in Brand setzen wollten. Damit endete die Wanderung durch Island... aber unser Abenteuer war noch nicht zu Ende! Bis zum Heimflug ist es noch eine ganze Woche. Wir werden Autos mieten und durch ganz Island fahren. Sehen wir uns die Gletscherlagune, die Vulkane Myvatn, Buckelwale und Robben, den Golden Circle und eine Reihe anderer Attraktionen an. Lesen Sie alles darüber im nächsten Teil.

Fortgesetzt werden...

Foto und Text - Kirill Yasko, Dezember 2018