Ameisen in einer Zuckerdose

Informationen, die Sie in die Praxis umsetzen können, erwarten Sie ganz am Ende des Textes. Wenn Sie also etwas Nützliches über den Everest Base Camp Trek wissen möchten, springen Sie am besten direkt zum Abschnitt „Wirklich nützliche Informationen“.
Im Folgenden werde ich versuchen, den Weg zum Basislager des höchsten Berges der Welt zu zeigen, wie ich ihn gesehen, gehört, gefühlt und gegangen bin. Machen Sie es sich bequem, wir tauchen ein.

Optionaler persönlicher Teil

Über Delhi nach Kathmandu zu fliegen ist viel angenehmer als über Sharjah. Der Flughafen Indira Gandhi ist kleiner, sauberer und der Passagierstrom ist schwächer. Aber sonst ist alles beim Alten – viel Personal, viel Unsicherheit darüber, was als nächstes zu tun ist und wie lange man warten muss. Wir vermissen Sie zusammen mit einer Gruppe tschechischer Touristen. Es gibt nichts zu tun, außer auf den Rucksäcken zu liegen, zu lesen oder zu essen.

Oder beobachten Sie, was passiert.

Hier ist ein äußerst angenehmes amerikanisches Paar. In den 1980er und 1990er Jahren lebten sie in Kathmandu und folgten den wichtigsten Trekkingrouten zur Annapurna und zum Everest. Jetzt leben sie in Texas und ihr Sohn und ihre Tochter leben an verschiedenen Küsten der Vereinigten Staaten. Die Familie beschloss, den dreißigsten Geburtstag ihrer Tochter gemeinsam zu feiern und erreichte, um der alten Zeiten zuliebe, das Annapurna-Basislager.

Hier ist eine Dame in einem Sari, die versucht, zwei Plastiksäbel zu schmuggeln, die den Lichtschwertern der Jedi sehr ähnlich sind. Drei Grenzsoldaten rannten mit Säbeln. Sie haben sie eingezäunt. Sie nahmen es zur Genehmigung mit jemandem mit. Wahrscheinlich hat jemand anderem zugestimmt oder sich mit ihm gestritten. Die Säbel lagen neben dem Inspektionsraum, aber nicht in der beschlagnahmten Kiste. Und schließlich wurden die Säbel dem Passagier zurückgegeben.

Doch ein Spa-Mitarbeiter, der glaubt, dass ihn niemand sieht, wäscht seine Füße in einem Pool mit Lotusblumen ...

Endlich ist unser Flug angekündigt. Von Premierministerin Indira Gandhi fliegen wir nach König Tribhuvan. An Bord werden nicht-vegetarische und vegetarische Menüs angeboten. Durch die Fenster ist das Himalaya-Gebirge zu sehen.

In Kathmandu warten die Instruktoren Kirill und Sasha auf uns, treffen den Guide von nepalesischer Seite, treffen sich mit der Gruppe und ein sehr aufregender Prozess – das Wiegen des Gepäcks. Sherpa-Träger transportieren schwere Gegenstände entlang der Route. Dazu müssen Sie in Kathmandu einen Koffer kaufen (hier im Touristenviertel Thamel zu einem vernünftigen Preis) und Ihre Sachen hineinpacken. Der Verteilungsstandard für Sherpas ist ein Träger für zwei Touristen. Die Gewichtsbeschränkung für das Gepäck beträgt nicht mehr als 30 kg pro Sherpa. Um jedoch mit einer lokalen Fluggesellschaft zu fliegen, müssen Sie ein Gewicht von weniger als 20 kg einhalten. Im Handgepäck sind nicht mehr als 5 kg erlaubt, und damit haben wir Probleme: Eine Kamera wiegt 2. Außerdem gibt es Dinge, von denen ich mich auf keinen Fall trennen möchte – eine leichte Daunenjacke und Ersatz-Trekkingstiefel. Dima hat die gleiche Situation. Dadurch wiegt unser gesamter Kofferraum nicht einmal 14 kg, Schulterrucksäcke passen aber völlig unter die 5-kg-Grenze. Etwa 3-4 weitere Kilogramm werden angelegt und aufgezogen. Lakpa, der nepalesische Führer, versichert, dass dieser Trick gelingen muss.

Es macht Spaß, mit lokalen Fluggesellschaften zu fliegen. Früh am Morgen gehen Sie zum Flughafen, zum örtlichen Flugterminal. Schon auf dem Parkplatz hört man ohrenbetäubend das Tuckern der Motoren. Die Landebahn liegt neben der Straße. Zu sehen ist, wie zweimotorige Flugzeuge fröhlich in den Himmel steigen. Sie fahren hier wie Kleinbusse.

Das Flughafengebäude sieht aus wie ein Hangar. Touristen konkurrieren mit Einheimischen mit Tüten Kartoffeln und Zwiebeln. Die Schalter der Fluggesellschaften befinden sich entlang des Hangars und sind nach Flugrichtungen benannt: Makalu Air fliegt in Richtung Mount Makalu, Manaslu Air – in Richtung Manaslu... Yeti Airlines – universell.

Es scheint einen Fahrplan zu geben, aber es handelt sich um einen Minibus-Modus. Wir warten, bis wir an der Reihe sind, sitzen auf den Stämmen und lernen unsere Mitwanderer weiter kennen.

Plötzlich – Begeisterung in der Masse! In Lakpas Händen erschienen Tickets. Wir reichen unser einfaches Gepäck von Hand zu Hand. Industriewaagen zeigen, dass wir alle innerhalb dieser Grenzen liegen. Das heißt, wir fliegen!

Und hier verstehen wir, warum Gewichtsbegrenzung so wichtig ist. Das Flugzeug erwies sich als wirklich winzig. Gehen wir hinein. Nun, es ist wirklich ein Kleinbus. Im Inneren ist ausreichend Platz für 14 Personen und eine Flugbegleiterin, die sogar bis zu ihrer vollen Größe aufstehen kann, um Ohrstöpsel und Süßigkeiten zu verteilen. Da zwischen Cockpit und Kabine keine Trennwand vorhanden ist, ist jede Aktion des Piloten sichtbar. Das Flugzeug schwebt, knurrt, rennt hoch, springt – und steigt in die Höhe. Für Piloten ist das Routine. Für uns ist dies eine beispiellose Attraktion, von der wir unseren Freunden erzählen werden.

Darüber hinaus dauert der gesamte Flug 40 Minuten: 5 Minuten Rollen, 30 Minuten in der Luft.

Unten gibt es mehrere kurvenreiche Straßen, dann verschwinden auch sie. Lakpa zeigt sein Dorf: Von dort gibt es einen regelmäßigen Bus nach Kathmandu (10 Stunden unterwegs) und weitere 4-6 Stunden bis zur Haltestelle. Aber das ist gut, das ist vorher nicht passiert.

Die Landung auf dem Flugplatz Lukla kann als sanft bezeichnet werden: Die Piloten haben genügend Platz zum Anbremsen, am Ende der Landebahn umzudrehen und in Richtung Flughafengebäude zu rollen. Während wir aussteigen, unsere Sachen herausgeholt, die Sachen der nächsten Gruppe hereingebracht und die nächsten Passagiere gestartet werden, gelingt es mir zu lesen, dass der Flugplatz nach Sir Edmund Hillary, dem Everest-Besteiger (und in Klammern nach Tenzing Norgay, benannt ist. Tenzings Name wird im Allgemeinen sehr oft auf der Route auftauchen).

Der Flughafen entstand in den 1960er Jahren, als in der nächstgelegenen großen Siedlung Namche Bazaar ein Krankenhaus gebaut wurde. Niemand hätte gedacht, dass er so gefragt sein würde. Mittlerweile ist dieser Ort weithin bekannt – vor allem dank Videoaufnahmen von Flugzeugen, die geschickt von einer Landebahn starten, die mit einer Mauer beginnt und mit einer Klippe endet.

Ganz Lukla ist eine lange Straße mit Geschäften und Hotels. Wir essen zu Mittag und machen uns sofort auf den Weg. Heute steht auf dem Programm eine Übernachtung auf halber Strecke zum Namche-Basar.

Die Straße nach Namche ist die Grundlage des Kreislaufsystems des Himalaya-Trakts. Jede Schokolade und Cola, die oben gekauft wird, passiert diese Straße. Eine dichte, mehrsprachige und braungebrannte Menschenmenge kommt auf uns zu. Versuche, „Namaste“ zu sagen, werden missbilligt.

Ich möchte wirklich sagen, dass der Haupteindruck des ersten Tages auf der Route die unglaubliche Schönheit der Flüsse und Schluchten war. Oder lange Hängebrücken (obwohl auch diese). Oder endlose Kohlfelder. Aber nein. Der Haupteindruck des ersten Tages der Wanderung war das Vieh. Büffel, Ochsen, Esel in allen Formen und Formen. Beladen mit Stroh, Gasflaschen (ich hoffe WIRKLICH, dass sie leer sind), Lebensmitteln ... Sie sind überall. Sie gehen Seite an Seite, vorne und hinten. Mit Ausnahme der Esel sind sie alle sehr friedlich und nehmen die Menschen überhaupt nicht wahr. Aber sie nehmen Platz ein und wandern so gemächlich umher, dass man am liebsten gähnen würde. Man muss so gut wie möglich manövrieren und sich durch alle Gartenzäune zwängen, um zu überholen und nicht überwältigt zu werden.

Unsere erste Lodge heißt Shangri-La. Ein magisches Land, ein wahres Eldorado. Nun, es ist ein vielversprechender Anfang!

Am selben Tag akzeptieren wir die „Spielregeln“:

1. Morgens und abends messen wir Ihren Puls und den Blutsauerstoffgehalt. Kirill hat ein spezielles Gerät, eine „Wäscheklammer“;
2. Jeder sollte mehr als 3 Liter Wasser pro Tag trinken. Am liebsten heißer Tee;
3. Wir verpflichten uns feierlich, zum Frühstück Haferflocken oder Suppe zu essen. Wir starten die Route auf einer Höhe von knapp 3000 Metern, und heiße, flüssige Nahrung ist der beste Freund des Magens.

Am nächsten Tag erklimmen wir den ersten „Steilanstieg“ – 600 Meter geschwungene Stufen. Wenn auf der Wanderung zum Annapurna-Basislager die Straße sorgfältig, fast liebevoll, Kiesel für Kiesel, angelegt ist, dann liegen auf der Route zum Everest die Steinplatten ... und Gott sei Dank.

Zum ersten Mal sehen wir den Everest aus der Ferne. Und wir betreten offiziell das Gebiet des Sagarmatha Natural National Park. Lakpa kümmert sich um den gesamten Papierkram, und unsere Aufgabe besteht darin, vorwärts zu stampfen und auf lokale Fragen zu antworten: „Lakpa Sherpa!“ Wenn der Zauber nicht funktioniert, setzen wir uns und warten auf Lakpu selbst. Glücklicherweise müssen Sie nicht lange warten.

Namche Bazaar klettert einen Bergtrichter hinauf. Wir haben uns noch nicht an die Zivilisation gewöhnt, aber Leuchtreklamen, ein Irish Pub mit Souvenir-T-Shirts („Auf 3500 Metern war ich betrunken!“), ein Internetcafé und ein Café mit eigenem Gebäck stehen im krassen Gegensatz zu allem, was wir auf der Strecke gesehen haben und sehen werden. Namche ist auch die letzte Chance für einen unvorsichtigen Touristen, sich richtig auszurüsten und sich mit warmer Kleidung einzudecken.

Die Zivilisation ist unerbittlich, sie lauert in den Zimmern auf uns: Jedes Zimmer hat ein eigenes Badezimmer, und im dritten Stock kann man für 300 Rupien pro Person eine heiße Dusche nehmen.

Die Dusche lauert immer an den unerwartetsten Orten, nimmt unterschiedliche Formen an, aber nicht alle versprechen auf unterschiedliche Weise Behaglichkeit. Eine Gasdusche ist eine Kabine aus Dachpappe oder anderen verfügbaren Materialien. Im Inneren befindet sich meist eine Säule, ein Schlauch, Sie – und nichts weiter. Sie drehen den Griff und der Raum füllt sich mit angenehm heißen Dampfwolken. Das Problem ist, dass der Dampf abkühlt, sobald man das Wasser abdreht. Daher ist eine sportliche Kleidung erforderlich. Und in „kalten“ Hütten sollte man besser auf die Dusche verzichten.

Es ist lustig, aber höher und weiter als Namche werden wir keinen einzigen dicken oder dicken Menschen sehen. Dies ist wahrscheinlich eine Siebstadt: Alle dicken Leute lassen sich in der Kneipe nieder und kaufen sich Hüte mit heroischen Aufschriften. Everest Base Camp, Makalu, Kalapatthar 5545...

Unsere Lodge liegt näher an der Spitze der Stadt und bietet abends eine unglaubliche Aussicht. Nachts und frühmorgens ist ein methodisches, tiefes, beruhigendes Summen zu hören – jemand dreht auf dem Gipfel des Berges eine Trommel mit Mantras und schlägt eine Glocke an.

Wir halten uns strikt an die Regel „So langsam wie möglich aufsteigen, so schnell wie möglich absteigen.“ Daher ist eine Akklimatisierungsreise nach Kumjung geplant, um die im Kloster aufbewahrte Yeti-Kopfhaut zu besichtigen. Die Kopfhaut sieht aus wie die getrocknete Krone eines wilden Nepalesen. Die Straße ist unglaublich langweilig. Aber alles wird durch den ersten Aussichtspunkt auf das Everest-Massiv und Ama Dablam entschädigt.

Der Weg von Namche Bazaar nach Dole ist eine anstrengende „Reise“. Langsam, auf und ab, durch gewöhnliche Laubwälder ... Wo ist der sagenhafte Aufruhr der Subtropen, der uns auf dem Weg zum Annapurna-Basislager in Erstaunen versetzte? Wo sind die riesigen blauen Schmetterlinge? Alles bleibt einen Kilometer tiefer. Klimazonen, wie Schichten in einem Cocktail oder Schichten in einem Kuchen, unterteilen Berge in sichtbare Zonen. Ich amüsiere mich damit, auf beide Straßenseiten zu schauen und meine Empfindungen mit den „Okularindikatoren“ zu vergleichen. Der unglaubliche Geruch stammt wahrscheinlich von diesem Baum, der der japanischen Kirschsakura ähnelt. Ja, das stimmt – es sind ein paar weiße Beeren drauf. Und hier ist ein Erdbeerbaum, ein wenig erfroren. Hier ist das erste Eis auf dem Wasserfall.

Wenn mir das Gehen schwer fällt, erzähle ich mir selbst (und dann den Mädchen aus der Gruppe) eine motivierende Geschichte. Gleich um die Ecke liegt das DOLE Resort&SPA. Ein riesiger Außenpool mit leichtem Dampf, der über dem Wasser aufsteigt. Schöne nepalesische Mädchen servieren den Gästen Cocktails. Der Besitzer der Lodge ist uns bereits mit einem Eimer heißer Suppe entgegengekommen... Seltsamerweise motiviert das Märchen.

Irgendwie habe ich vergessen, dass wir uns in einem Naturnationalpark befinden. Lokale Handwerker sind gut darin, Plakate mit verschiedenen seltsamen Tieren zu zeichnen: bellende Hirsche, Schneeleoparden und fast Drachen mit Basilisken. Zumindest konnte ich jemanden sehen! Und los geht’s – rechts von der Straße rupft ein Reh friedlich Rinde! Zum Glück gehöre ich zur Avantgarde der Gruppe. Wir sind zu dritt oder zu fünft, die Straße vor und nach uns ist leer und ruhig. Während das Reh frisst, halten wir den Atem an und versuchen, es still zu fotografieren. Schließlich geht sie würdevoll. Und um die Ecke warten vier Fasane auf uns. Im Naturpark ist die Jagd verboten. Die Tiere sahen einfach nichts Böses vom Menschen. Wir gewöhnen uns daran, wenn auch mit Schwierigkeiten.

Wir haben offiziell die 4000-Meter-Grenze überschritten – das Dorf liegt auf einer Höhe von ca. 4100 Metern. Ich schlafe großartig darüber.

Der Weg von Dole nach Machermo ist ein klares Beispiel dafür, warum man sich früh am Morgen auf den Weg machen sollte. Über uns liegt Schnee. Unter uns ist die Erde. Nachts friert die Straße zu und man kann bequem darauf laufen. Doch sobald sich die Erde erwärmt, ist alles brauner Brei unter den Füßen. Der Spaziergang dauert maximal 3 Stunden, ist aber nicht einfach: Es kommen auch Gruppen auf uns zu, die müssen wir übersehen. Die Straße geht in eine braune Richtung über. Einige versuchen, höher zu gehen, andere versuchen, tiefer zu gehen. Es wird bald unwichtig, welche der drei oder vier klebrigen Spurrillen die „Hauptstraße“ ist. Es ist furchtbar enttäuschend, saubere schneebedeckte Gipfel zu sehen und die Füße hochzuschmeißen.

Es gibt eine Erste-Hilfe-Station inMachermo. Jeder kann kostenlos Hilfe erhalten – die Aktivitäten des Zentrums werden von einer internationalen Wohltätigkeitsstiftung gesponsert, und Ärzte arbeiten im Rahmen eines Vertrags „gegen Interesse“ und einer Zeile in ihrer Biografie: In Amerika, Teilen europäischer Länder sowie Australien und Neuseeland (wo übrigens unser Arzt-Dozent herkommt) ist dies ein sehr prestigeträchtiger Punkt im Lebenslauf.

Wir hören einen offenen Vortrag über die Wirkung der Höhe auf den Körper und die Erscheinungsformen der Höhenkrankheit (mit Bildern!). Nach einer wirklich aufschlussreichen Rede des Arztes ergreift ein Vertreter der International Association for the Protection of Porters' Rights das Wort – da ist einer. Spricht über die Last des weißen Mannes (achten Sie darauf, wie viele Kilogramm Ihr Sherpa trägt, was er trägt, ob er genug isst). „Hat einer von euch einen Träger, der größer und mächtiger ist als er?“ – fragte der Typ drohend. "Ich habe". – Die kleine Inderin quietschte.

Am Ende des Vortrags können Sie mehrere gute Taten vollbringen: den Sauerstoffgehalt im Blut für symbolische 100 nepalesische Rupien messen, Souvenirs kaufen. Wir sind noch weiter gegangen: In der Erste-Hilfe-Station hängt jetzt ein Plakat mit Anzeichen der Höhenkrankheit und auf Russisch.

Unser nächstes Ziel sind die Gokyo-Seen. Laut Beschreibung handelt es sich um die höchsten nicht zufrierenden Seen der Welt. Einige Leute in der Gruppe spüren bereits die Höhe: Die durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit ist gesunken, es wird schwierig, einfach nach oben zu gehen (und für einige - nach unten, alles ist individuell). Aber der Blick auf den ersten See lohnt sich, die unangenehmen Anstiege und den Wind zu überwinden. Praktischerweise gibt es an jedem See entlang der Route einen „Informationsschalter“: Auf dem Schild sind die Koordinaten des Ortes und die Abmessungen des Sees (Länge, Breite, Tiefe – Durchschnitt, Minimum und Maximum) angegeben.

Überraschenderweise sind die Seen bewohnt! Am zweiten See bemerken wir verbrannte orangefarbene Enten. Da wir nicht die Einzigen sind, die sie sehen, besteht kein Zweifel daran, dass sie echt sind. Leider konnte ich sie nicht fotografieren – der See hatte die Größe eines Fußballfeldes und die Enten schwammen davon, um ihr eigenes Ding zu machen.

Während wir vergeblich in die Linsen der Feuerscheine schauten, lief ein sehr dicker Pika hinter uns her. Ihre Schwestern überquerten später mehr als einmal vor mir die Straße. Nicht schnell – „im angenehmen Tempo.“ Ich habe sie auch nicht fotografiert.

Gokyo begrüßte uns mit Stiefeln.

Und „die Buchhandlung am höchsten Berg“. Um es zu finden, musste ich hart arbeiten – in die erste Hütte gehen, in den ersten Stock hinuntergehen, durch die Küche gehen, in den Hof mit Nebengebäuden hinausgehen und dort... In den Regalen sind Bücher in allen möglichen Sprachen ausgestellt, geordnet nach dem Prinzip „rechts – über Aufstiege, links – andere Dinge“. Unter „Anderen“ findet man „Birds of Nepal“ und „The Girl with the Dragon Tattoo“ auf Englisch, Krimis auf Tschechisch und Liebesromane auf Norwegisch. Es gibt eine Inzahlungnahme-Option: Geben Sie ein gelesenes Buch zurück und erhalten Sie einen Rabatt auf ein neues. Zusätzlich zu den Büchern können Sie Heftpflaster, Taschentücher und die allgegenwärtigen Verdauungskekse kaufen. Aber um zu kaufen, müssen Sie den Besitzer des Ladens finden. Ja, die ganze Zeit sind Sie in einem offenen und völlig unbeaufsichtigten Laden herumgelaufen!

Ich kaufe das Buch von Sir Edmund Hillary „Our Ascent of the Everest. „High Adventure“ („Unser Aufstieg zum Everest. Abenteuer in großer Höhe“). Ich „tauche“ sofort in das Buch ein – und ich bereue es nie. Sie „macht“ die ganze Reise, füllt sie mit neuer Bedeutung. Wir wandern durch dieselben Orte, an denen Hillarys Kameraden vor 60 Jahren gewandert sind. Wir schauen auf dieselben Gipfel, essen denselben Sherpa-Eintopf. Aber wo Hillary das betreten hat Endlose Meere aus flüssigem Schlamm, eine ausgetretene Straße erwartet uns. Dort, wo er und George Lowe das Floß gebaut haben, überqueren wir in aller Ruhe den Fluss auf einer Hängebrücke.

Am Nachmittag beginnt die Oberfläche des dritten Sees von Gokyo zu rauchen – dichter Dampf steigt aus dem Wasser auf. Und auf die roten Helikopter, die hin und wieder auf dem Gelände am See landen, reagieren wir überhaupt nicht mehr.

Als wir uns Gokyo näherten, zeigte jemand aus der Gruppe auf einen Hügel über dem See und fragte, wie er hieße. „Gokyo-ri, wir gehen morgen dorthin.“ Es gab einen Weg am Berghang entlang, genau so, als würde man einem Lineal folgen. Ich schluckte und hoffte, dass es ein Witz war. Lakpa hatte im Allgemeinen einen guten Sinn für Humor.

Aber das war kein Scherz. Und es ist überhaupt nicht beängstigend. Um 4 Uhr morgens zog die Gruppe in Richtung Berg. Ziel ist es, vor Sonnenaufgang so weit wie möglich zu laufen, um nicht gebacken zu werden. Die größte Aufgabe besteht darin, den Sonnenaufgang oben zu erleben. Die Mindestaufgabe besteht darin, einfach aufzustehen. Nach dem Schlaf immer noch hölzern wandern wir hinter Lakpa und dem zweiten Führer Pemba her.

Am Fuße des Berges hängt ein Schild mit dem Hinweis, dass jemand, der in weniger als 40 Minuten aufsteigt, benachrichtigt werden muss und sein Name in das örtliche Ehren- und Respektbuch aufgenommen wird.

Eine unharmonische Lichterkette zieht bereits den Berg hinauf. Der Gipfel ist nicht sichtbar – er ist im tintenschwarzen Himalaya-Himmel vergraben. Unzählige Sternenlaternen leuchten von oben. Und wir beginnen zu klettern.

Zu Beginn laufen wir auf Boden und Steinen. Später bleiben nur noch gefrorener Schnee und Steine ​​unter den Füßen. Die Hauptsache ist, ohne anzuhalten weiterzumachen. Hier überholen wir eine deutsche Gruppe, die am Vortag offenbar vergessen hat, leckere Pillen zu essen. Zurück bleiben ein paar Einzel- und Doppeltouristen. Jemand zieht sich um, jemand schnappt gierig nach Luft.

Es ist unmöglich, sich zu verlaufen, es gibt nur eine Straße, die auf und ab führt. Daher müssen Sie sich nicht darauf konzentrieren, wo „Ihre Leute“ sind, und einfach gehen. Genau wie bei langen Läufen herrscht nach einiger Zeit eine große Leere im Gehirn. Stein... Links... Rechts... Mann, geh links herum... Ich weiß nicht mehr, wo die Spitze ist oder wie lange es noch dauert. Die letzten Menschen waren unendlich lange her und wurden zurückgelassen. „Brauchen Sie Hilfe?“ - Das ist hilfreich, Pemba. „Nein“, ich versuche so laut und deutlich wie möglich zu sprechen.

Ein langer, schlanker alter Mann rast mit Reisegeschwindigkeit vorbei. Ich kümmere mich sehnsüchtig um ihn. Links, rechts... „Brauchen Sie Hilfe?“ - Pemba, wo kommst du her? Geh und hilf der kleinen deutschen Frau – sie wimmert endlos weit unten. Links, rechts... Und dann kommt die Sonne hinter dem Bergrücken hervor. Ich sehe nur honigfarbenes Licht auf dem Schnee, ich spüre, wie der Strahl meinen Rücken in meiner Daunenjacke berührt ... Und es fühlt sich an wie Napalm. Mit der Sonne erwacht auch der Wind.

„Hier... ups, warum ist hier ein Stein?“ - Es stellt sich heraus, dass ich das laut sage. Und als Antwort hören Sie: „Guten Morgen!“ So, wir sind angekommen. Ich hebe meinen Kopf, konzentriere mich ... Nun ja, dieser flache Bereich ist wahrscheinlich der Gipfel. Es stellte sich heraus, dass oben eine Gruppe koreanischer Fotografen und fünf Touristen aus Moskau und St. Petersburg auf Sasha (Kletterzeit: ca. 1 Stunde 30 Minuten) und Dima (1 Stunde 45 Minuten) warteten!

Vom Gipfel des Gokyo-ri (ca. 5350 Meter) ist der Everest sichtbar, aber schlecht. Es ist wie ein Zaun durch eine dichte Bergkette blockiert. In dünner Luft ist die Perspektive verzerrt. Qomolangma sieht überhaupt nicht beeindruckend aus, vielmehr wirken Nuptse und Lhotse riesig und mächtig. Die weiße Klinge von Ama Dablam versetzt Sie im Allgemeinen in heilige Ehrfurcht. Umso überraschender ist es, dass die Einheimischen – Sherpas und Gurungs – immer wussten, „wer hier der Wichtigste ist“. Wir haben uns einfach nicht auf die Zahlen konzentriert.

Heldenhafte Fotos machen. Wir sehen eine Reihe von Gokyo-Seen, von denen es sich um weit mehr als fünf handelt. Eine Kette von Menschen kriecht die Anhöhe hinauf. Ich sehe Katya und Stas. Hier ist Andrey. Hier ist Ira. Und hier kommt Kirill! Unsere neuen Bekannten stürzen sich sofort auf ihn – ihnen läuft die Zeit davon und sie müssen unbedingt den Pass von Gokyo-ri zum Basislager stürmen. Sie fragen die Erfahrenen nach „Vor-, Nachteilen und Fallstricken“.

Wir beginnen unseren Abstieg und sind uns der Weisheit unserer Entscheidung bewusst, im Dunkeln aufzusteigen. Die Sonne schmolz die oberste Schneeschicht und die Straße wurde mit einer Eiskruste bedeckt. Die Märtyrer kriechen auf uns zu: zwei Stufen hinauf, eine Stufe hinunter. Wenn Sie vom Schieben und Rutschen auf dem Weg müde werden, gehen Sie beide in Dima auf die Wege und beginnen, den Hang alleine zu überqueren. Eine echte Überquerung ist immer noch nicht möglich: Der Hang ist mit Fußspuren übersät, wie ein schottisches Feld mit Kuhhufen. Sie können einige Zeit laufen, ohne zu fallen oder auszurutschen. Aber je länger man „Elfen spielt“, desto offensiver ist es, tiefer als bis zum Knöchel in den Schnee einzudringen.

Hier und da sind seltsame Spuren zu erkennen, als ob etwas geschleift würde. Plötzlich ein Schrei wie „Vorsicht!“ ist von oben zu hören. Und es folgte ein anerkennendes: „Komm schon, Hans, komm schon!“ Hans in orangefarbenen Hosen, der es wahrscheinlich auch satt hatte, den Hang hinauf zu stapfen, setzte sich auf seinen Hintern und ließ sich vom Wind treiben. Hallo Hans! Aber das ist eine Option! Etwa 15 Meter später lag etwas Seltsames auf den Felsen. Das waren zerrissene Unterhosen. Genauer gesagt, leichte Thermounterwäsche. Jemand hat es vor Hans geschafft, ein guter Kerl zu sein.

Glücklich und zufrieden kehren wir nach Gokyo zurück. Dies ist unser erster nennenswerter Aufstieg auf dieser Route.

Kirill berichtet über die neuesten Nachrichten: Der Pass, über den wir von Gokyo-ri zum Everest-Basislager gehen wollten, ist mit Schnee bedeckt. Wie passabel es ist, ist unbekannt. Lakpa rät, bis zur Weggabelung hinunterzugehen und zum Basislager auf der anderen Seite der Schlucht aufzusteigen. Nun, gesagt und getan. Da wir wissen, wo sich unterwegs die Anstiege befinden, freuen wir uns über die Abfahrten. Und wir freuen uns auf das Basislager.

Bald passieren wir das Dorf Drukla (Thukla). Fast jeder macht das beliebteste Foto von diesem Ort.

Hurra – wir treffen eine bekannte Gruppe aus Gokyo-ri! Sie gelangten erfolgreich über den Cho-la-Pass zum Basislager und hoffen nun, so bald wie möglich nach Lukla zurückzukehren.

Währenddessen steigen wir aus dem Schnee in grüne Wälder hinab und gewöhnen uns wieder an die Wärme. Die Gerüche sind zurückgekehrt. Abseits der „Hauptroute“ gibt es weniger Hütten; Sherpa-Häuser, Schulen und Gemüsegärten sind zu sehen. Vor allem die weißen Zähne stechen hervor.

Bei uns ist eine interessante Figur – eine Dame in weißen Bergstiefeln. Die Stiefel quietschen so sehr, dass sich viele unweigerlich fragen, ob es sich dabei um Prothesen handelt. Es stellt sich heraus: a) keine Prothesen, b) eine Frau aus Krasnojarsk und c) den Island Peak (Imja tse) besteigen wollen. Und sie trägt Stiefel, weil sie zu faul ist, so ein Gewicht im Rucksack zu tragen. Wir folgen der tapferen Frau mit unserem Blick. „Wenn es sie irgendwo trifft, zum Teufel damit, nicht auf Island Peak.“ – fasst Sasha düster zusammen.

Oberhalb von Drukla befindet sich eines von mehreren „Erinnerungsfeldern“. Pyramiden werden auf einer flachen Fläche zum Gedenken an diejenigen aufgestellt, die weder vom Everest noch einfach von einem der Himalaya-Berge zurückgekehrt sind. Dies ist eine Pyramide zu Ehren des legendären Rob Hall, einem der besten Führer auf dem Everest. Während wir uns ausruhen, zündet ein junges Mädchen in der Nähe seiner Pyramide mehrere Räucherstäbchen an und beginnt, neue Steine ​​zu tragen, während sie leise etwas vor sich hin summt. Die Pyramide zu Ehren von Halls Rivalen Scott Fisher steht gleich um die Ecke.

Ziemlich schnell erreichen wir das Dorf Gorak Shep. Wir trafen Hillary und Tenzing – dieses Dorf war das Basislager für die Besteigung des Everest im Jahr 1953. „Gorak“ ist übrigens eine Krähe. Sie sind wirklich hier, und davon gibt es viele.

In Gorak Shep bietet Kirill zwei Möglichkeiten für dieses Kunststück. Erstens: Heute besteigen wir den Mount Kalapattar (5545 Meter), von dem aus man den Everest deutlich sehen kann, und morgen früh geht es zum Everest Base Camp. Option Nummer zwei – im Gegenteil, heute versuchen wir, zum Basislager zu gelangen, und morgen früh werden wir Kalapatthar besteigen.

Heute sind viele müde und der Weg zum Basislager kommt einem lang vor (schade, wenn jemand den Hauptpunkt der Wanderung nicht erreicht). Und Kalapattar ist hier, hier, in der Nähe. Vor dem Hintergrund des gepflegten „Zuckerhuts“ des Mount Pumori (7161 Meter) wirkt Kalapatthar wie ein formloser Haufen. Außerdem gibt es einen so bequemen Weg dorthin! Wir können sogar von unten sehen, wie bequem es ist! Beschlossen: Heute ist Kalapattar.

Verdammt, der Tag, an dem ich hinter dem Steuer dieses Staubsaugers saß! Die Straße schien wirklich sehr bequem zu sein. Lediglich die Höhe macht sich bemerkbar. Zehn bis zwanzig Meter sind eine Atempause. Gleich viel Zeit – und wieder Ruhe. Atmen darf man nur durch eine Maske, sonst fällt einem die Lunge vom eisigen Wind ab. Oder besser gesagt, zunächst ist es nur der Wind. Aber sobald Sie die geometrische Mitte des Berges überquert haben ...

Kalapattar ist von einem Steinrücken „umgürtet“. Seine Breite beträgt höchstens 50 Meter. Aber die Größe der Kieselsteine ​​ist so groß, dass man sie zerkleinern, übersteigen oder von einem zum anderen springen muss. Das möchte man auf einer Höhe von etwa 5000 Metern nicht machen. Kraft fließt aus dem Körper wie Wasser aus einer undichten Plastiktüte.

Die am meisten gehasste Distanz beträgt 50 Meter vor den letzten 50 Metern. „Wenn Sie Schmerzen haben und Ihre Geduld und Ausdauer am Ende sind, denken Sie an etwas anderes für sich, um nicht aufzuhören.“ (c) Ryan Lochte, Schwimmer, fünfmaliger Olympiasieger. Du hast recht, Ryan! Nur ich kann nicht denken. Ich kann alle zehn bis zwanzig Meter keuchen und mich ausruhen.

Ein paar Meter vor dem Gipfel holt mich Andrey ein. Die Anwesenheit einer lebenden Person neben mir erregt mich irgendwie und schließlich mache ich einen Schritt auf eine ebene Fläche. Und es haut mich fast um! Der Wind brüllt wie ein vorbeirauschender Schnellzug. Die „unsichtbare Hand von Kalapattara“ ruht auf der Brust.

Dima ist schon oben und hat es ein wenig satt, auf mich zu warten. Katya schrumpfte in der Steingrotte. Jemand, der mutig ist, sitzt auf einem hohen Felsen neben der Wetterstation – ja, es gibt eine Wetterstation auf Kalapattara und dort ist die höchste funktionierende Webcam. Hier ist es: http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/everest-webcam.html

Auf vielen Gipfeln gibt es Thangkas – mehrfarbige Fahnen mit darauf geschriebenen Mantras. Das Thangka (oder Lugtag, „tänzelndes Pferd“) flattert im Wind und mit jedem Klatschen der Fahne „galoppiert“ das Gebet auf den Buddha zu. Hier hängen die Fahnen nicht an einem Seil, sondern an einem Stahlseil.

Für einen Moment lässt der Wind nach, und mir fallen zwei Dinge auf: absolute, leblose Stille – und die Tatsache, dass ich die Realität nicht als fortlaufenden Videofilm, sondern als Bildwechsel in einem Filmstreifen wahrnehme. Es ist Zeit abzusteigen. Je früher, desto besser.

Es ging langsam und automatisch nach unten. Ich erinnere mich an Natasha und Kostya – sie stehen mir entgegen und gratulieren mir. Ich erinnere mich an den Steinkamm. Es kam mir so vor, als ginge Dima voraus, aber es stellte sich heraus, dass er hinter mir war und mich die ganze Zeit sicherte. Und ich ging wie ein Roboter. Bei meiner Ankunft aß ich viel Nurofen und Diacarb und fiel eine halbe Stunde lang in einen tiefen Schlaf. Dies war das einzige Mal, dass meine abendliche Sauerstoffmessung einen Wert von unter 90 Prozent anzeigte. So sehen wahrscheinlich die ersten Anzeichen einer Höhenkrankheit aus. Oder sie sehen nicht so aus – beim Abendessen fühle ich mich wie eine Gurke, ich esse eifrig meine Suppe und meine Momo-Knödel und am nächsten Morgen bin ich bereit, zum höchsten Punkt der Wanderung zu wandern – dem Basislager.

Um 4 Uhr morgens bewegten wir uns in unharmonischer Linie Richtung Everest. Was können Sie über die Straße sagen? Es geht auf und ab. Winde entlang der Moräne. Läuft um Steine ​​herum, als ob sie während eines Würfelspiels von Riesen verstreut würden. Erst auf dem Weg zum Lager wird es hell. Doch von oben ist es nicht zu erkennen: Die Klettersaison ist vorbei und das sonst mit Zelten bedeckte Gelände ist leer. Aber wir haben Glück – es gibt noch ein einsames gelbes Zelt. Der koreanische Kletterer wurde entweder bestraft oder nahm seinen Platz für das nächste Jahr ein. Die Bergkette oberhalb des Basislagers ist der letzte Ort, von dem aus Sie den Everest sehen können. Mit Ausnahme der Hänge des Everest selbst.

Plötzliche Einsicht! Die Wikinger, die in Schnee und Eis lebten, wussten wie kein anderer um den Wert der Wärme. In ihrer Hölle, der Niflhell, herrscht ewige Eiseskälte und die Sonne scheint nie. Das Everest-Basislager (EBC) liegt in einer Schlucht, ein riesiger Felsen ragt darüber auf und die Zunge des Khumbu-Gletschers rollt darauf hinaus. Die Gipfel der Berge färbten sich bereits rosa, aber in der Nähe des Steinhaufens mit Fahnen herrschte höllische Kälte.

Die Fototechnik hier ist wie folgt: Sie wärmen Ihre Hände fünf Minuten lang in riesigen Fäustlingen, die über den Handschuhen getragen werden. Dann holst du schnell deine Kamera oder dein Handy heraus, nimmst die nötigen Einstellungen vor, fotografierst, legst es zurück, richtig oder falsch – egal. Und wieder wärmen Sie Ihre Stümpfe. Um meinen kleinen Finger und meinen Ringfinger einfach zu spüren, musste ich ständig meine Hände ballen. Oder – das völlige Gefühl durchgefrorener Eiszapfen.

Während der gesamten Wanderung hörten wir das nepalesische Lied „Langsam langsam“. Es kam von jedem Telefon jedes Trägers und Führers. Pemba schaltete sich langsam ein – und wir bewegten uns langsam zurück. Wie gut war es!

An jedem weiteren Tag der Wanderung gingen wir etwa 20 Kilometer. Das heißt, die Distanz, die wir in zwei oder drei Tagen zurückgelegt haben. Links und rechts gab es absolut roerichische Landschaften. Grauer Stein, rosa Berge, seltsame Hochland-Berberitze und Fasane direkt neben der Straße.

Das Tengboche-Kloster ist genial gelegen – von hier aus hat man einen hervorragenden Blick auf das gesamte Tal des Flusses Dudh Kosi, alle Wege und alle wichtigen Siedlungen sind sichtbar, außer vielleicht Gorak Shep. Die eintretende Person wird von einem Stein mit Spuren begrüßt, die einer der Lamas des Rongbuk-Klosters hinterlassen hat, als er in Meditation hierher flog. Im Hof ​​führt ein alter Mönch langsam und gemächlich ein lehrreiches Gespräch mit einem ebenso alten Hund. Im Inneren erschaffen die Mönche langsam ein Mandala.

Erst auf dem Rückweg begann ich die karge Schönheit dieser Route zu schätzen. Es ist überhaupt nicht so spektakulär wie der Weg zur Annapurna. Nicht voller Mystik, wie ein Ausflug zum Kailash oder zum Tilicho-See. Du verbringst die meiste Zeit wie eine Ameise in einer Zuckerdose zwischen den weißen Blöcken. Du fühlst dich unwohl, kriechst aber hartnäckig vorwärts. In dieser Geschichte geht es nicht um einen Prozess, sondern darum, wie man sich ein Ziel setzt – und es erreicht.

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1. Höhengewinn und Wohlbefinden

Wir stiegen in drei Tagen von Namche Bazaar nach Dole und von Dole nach Machermo, ohne auch nur 1000 Höhenmeter zu überwinden. Aber das sind „weniger als tausend“ auf einer Höhe von mehr als 3000. Auf dem Weg nach Machermo konnte man beobachten, wie einer der stärksten „Wanderer“ begann, immer länger zu ruhen und immer langsamer zu gehen. Nein, sie ist nicht absichtlich „gefahren“, sondern in einem angenehmen Tempo gelaufen. Doch dieses gemütliche Tempo wurde zunehmend langsamer. Ihr Appetit nahm ab – was wiederum für ein Mädchen natürlich ist: Auch zu Hause frühstückt sie nicht viel. Und dann, nachts, wurde sie überwältigt: Kopfschmerzen, Übelkeit. Das „Opfer“ war am meisten verwirrt. Kirill entschied: Wir beobachten die Situation. Wenn die Symptome am nächsten Morgen bestehen blieben, wäre es für die Person kontraindiziert, weiterzugehen. Nur 500 Meter runter oder dorthin, wo es beim letzten Mal gut war. Es wäre eine Schande. Aber es ist notwendig.

Am Morgen fühlte sich das Mädchen gut und war entschlossen, weiterzumachen. Doch zunächst wurde sie zur Erste-Hilfe-Station geschickt. Der Arzt hat mit ihr gesprochen, sie untersucht und das Urteil gefällt: Alles ist in Ordnung. Mit großer Erleichterung zogen wir weiter.

2. Gesundheit

Die häufigste Erkrankung auf der Strecke ist starker Husten. Betrifft diejenigen, die durch den Mund atmen. Atmen Sie nicht durch den Mund – sonst erfreuen Sie Ihre Kameraden am dritten Tag mit Darth Vaders Atem. Als Bonus kann es sein, dass Ihre Stimme verschwindet.

Es ist äußerst unerwünscht, unmittelbar nach einer Krankheit oder ohne Abschluss der Behandlung eine Route zu beschreiten – es besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Kräfte nicht ausreichend einschätzen können und Sie im ungünstigsten Moment zurückgelassen werden. Zum Beispiel bei einem Anstieg, wenn bis zum Endpunkt der Route noch ein paar Kilometer verbleiben. In den Dörfern besteht die Möglichkeit, ein Pferd oder einen Esel zu mieten. Aber wenn der Besitzer des Tieres versteht, dass man entweder mit seinem Pferd zur Übernachtung reitet oder hier bleibt, erhöht sich der Preis deutlich.

3. Diuretika

Oder Diuretika. Sie entfernen Flüssigkeit und verhindern deren Ansammlung, auch in der Lunge und im Gehirn. Auch die Ärzte des Erste-Hilfe-Postens in Machermo empfehlen die Einnahme. Der Vorteil von Diakarba und ähnlichen Medikamenten besteht darin, dass es dem Körper das Leben erleichtert, aber die Symptome der Höhenkrankheit nicht überdeckt. Das heißt, im negativen Szenario wird das Opfer Zeit haben, zu erkennen, dass alles ernst ist, und 500-1000 Meter abzusteigen. Aber Vorsicht: Die Höhe verstärkt die Reaktion des Körpers. Jemand hat eine Handvoll Tabletten gegessen. Mein einziger Versuch, Diacarb zu trinken, endete damit, dass ich in dieser Nacht dreimal durch einen dunklen Korridor rannte.

4. Essen

Die Besitzer der Lodges auf dem Weg zum Everest wissen, wie man Haferflocken kocht. Sie kochen es in Wasser oder Milchpulver, verlassen Sie sich also nicht auf Haferflocken mit Nachy-Milch (Nak – weibliche Yak-Milch): Die Ausbeute an Naky ist gering, das gesamte Produkt wird sofort zu Yak-Käse (Nachy-Käse) verarbeitet.

Im Menü sollten Sie nach Folgendem suchen:
- Sherpa-Eintopf – „Grenadier-Eintopf“: Alles, was gerade in der Küche ist, wird in die Suppe geworfen;
- Mo:mo – Knödel;
- Braten mit Ei – großer Kartoffelpuffer mit Ei;
- Chapatti – Pfannkuchen. Zu einem einfachen Chapati gibt es Konfitüren, Marmelade oder Honig, dies wird jedoch nicht beworben.

Wenn Sie Geld sparen und nach Herzenslust essen möchten, ist der Dal Baht Ihre Wahl. Die Gastgeberin meldet sich großzügig beim ersten Wunsch beim Reisberg. Und ohne Einschränkungen.

Wenn Sie etwas Süßes wollen – einen Flitter (einen Apfel, eine Banane oder sogar einen frittierten Schokoriegel) oder ein Apfelbrötchen (ein großzügiges Cheburek mit Apfelmarmelade oder püriertem Apfel darin. Nur supersüß, nur Hardcore? Ihre Wahl ist ein Snickers-Brötchen. Ja, im Cheburek ist ein ganzer Schokoriegel. Mit diesem Treibstoff können Sie zum EBC und zurück laufen.

Wenn Sie etwas Ausgefallenes wollen, können Sie Yak-Steak, Hühnchen-Kiew (auf der Speisekarte der Lodges in Gokyo-ri erhältlich) und Rhododendron-Tee (nichts Besonderes) probieren.

Wenn Ihr Hals schmerzt, empfehle ich dringend heiße Zitrone, heiße Orange oder heißen Ingwer – jeweils heiße Zitronen-, Orangen- oder Ingwergetränke. Eine weniger extreme Option ist Masala-Tee (ein bekannterer und bekannterer Tee mit milden, würzigen Gewürzen) oder Sherpa-Tee (Sherpa-Tee mit gesalzener Milch).

Das beliebteste Produkt auf der Strecke ist aber nach wie vor heißes Wasser. Morgens sollten Sie eine große Thermoskanne (3 Liter) nehmen: genug für das Frühstück, und in die Thermoskanne füllen.

5. „Flow-Methode“

Da der Everest der höchste Berg ist, ist der Weg zum Basislager mit allen Wachstumsschmerzen verbunden. Auf weniger beliebten Routen spürt man das Interesse der Hüttenbesitzer an jedem Touristen. Hier ist der Touristenstrom wie ein Fluss, der vorbeifließt und weiterfließen wird, selbst wenn der Besitzer zum Frühstück ungekochte Haferflocken auf schmutzigen Tellern serviert. Nein, natürlich erlaubt das hier niemand. Aber es könnte ohne großen Schaden für das Geschäft geschehen. Die Lodges sind groß, die Speisesäle gleichen Lebensmittelfabriken. Für verschiedene Gruppen ist es bequemer, sich mit „ihren“ zusammenzusetzen und sich nicht zu vermischen und sich kennenzulernen – was ein besonderes Vergnügen ist.

6. Sommerwetter

Das letzte Hindernis, das einen Touristen von Kathmandu trennt, ist das Flugwetter in Lukla. Wenn Wolken über dem Flughafen hängen, kann es sein, dass Sie mehrere Tage lang ohne Alternativen in Lukla festsitzen (ein Bus, der 10 Stunden braucht und zu Fuß in eine nur den Einheimischen bekannte Richtung erreicht werden muss, kann als Option für Verzweifelte in Betracht gezogen werden). Mittlerweile werden immer mehr Leute mitmachen. Am voraussichtlichen Abflugtag stürmten wir mit Vollgas nach Lukla, um sicherzugehen, ob die Flugzeuge flogen. Ein paar Kilometer entfernt hörten wir zu unserer Erleichterung das Dröhnen der Motoren. Danach checkten wir ruhig im Hotel ein, verbrachten die Nacht und saßen vom frühen Morgen an „auf unseren Koffern“ und warteten auf ein Signal von Lakpa, der am Flughafen auf ein Signal von „seinem Mann“ wartete. Den Tickets zufolge sollten wir gegen 8 Uhr losfahren. In der Praxis sind wir nach 12 Uhr abgereist. Aber – sie sind weggeflogen!

Abschluss

Sie müssen sich auf diese Route vorbereiten. Ja, es wird schwierig sein. Ja, hier geht es nicht nur um die Fähigkeit, „links-rechts“ zu machen und regelmäßig durch die Nase zu atmen – es geht auch um psychische Stabilität. Auch für subtropische Schönheit ist dies nicht der richtige Ort. Warum also? Damit Sie nach Ihrer Rückkehr in die Zivilisation stolz Ihre Muskeln spielen lassen und sagen können: „Ich habe Kalapattar erobert / Es bleibt nur noch, bis ganz nach oben zu klettern“? Nein. Genau aus diesem Grund sollten Sie zum Everest gehen – zu verstehen, dass diese Berge nicht bezwingbar sind, und zu glauben, dass hier alles nur von Ihnen abhängt, ist inakzeptable, manchmal grausam strafbare Arroganz. Einer der stärksten Kletterer, Anatoly Boukreev, sagte, dass Berge kein Stadion seien, in dem man seinen Ambitionen nachgehen könne. Und das ist wahr. Oben ist ein weißlicher Himmel. Riesige, blau-weiße Blöcke schauen einen von allen Seiten an. Und die Stille ist so groß, dass es einem in den Ohren weh tut und man sich nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße innerlich leer fühlt. Und dann wird dir klar, wie „T2⟧voll“/T2⟧ du innerlich bist. Und als.

Dafür müssen Sie hierher kommen. Genau aus diesem Grund.