Touristen lieben Tiger

Am letzten Tag der Wanderung fragte Sasha, ob es uns leid tue, dass die Wanderung zu Ende sei. Ich antwortete fröhlich: Nein – das war er, und das ist gut so, jetzt müssen wir uns das nächste Ziel setzen. Und so wurde mir auf dem Weg nach Pokhara klar: Ich möchte zurück! 1.200 Höhenmeter gewinnen und 1.000 Höhenmeter verlieren, auf endlosen Stufen die Zähne putzen, sich in Gesellschaft einer riesigen pelzigen Motte die Zähne putzen, den „Fischschwanz“ betrachten, der in den ersten Morgenstrahlen schmerzhaft scharf ist, eisige Flüsse überqueren, durch ein Untertassenfeld wandern, in die verzerrte Perspektive des Tent Peak blicken (irgendwo haben chinesische Bergsteiger ihr fortgeschrittenes Lager aufgeschlagen) … Der Himalaya macht süchtig. Dies ist der Ort, der den Kopf frei macht. Sie helfen Ihnen zu verstehen, woraus Sie gemacht sind und was Sie tun können.

Die Reise beginnt

Alle Empfehlungen wurden gelesen, die Ausrüstung eingesammelt, es herrschte Stille im Kühlschrank und am 3. Oktober machten wir uns auf den Weg zum Flughafen. Einen Teil der Gruppe trafen wir wieder in Scheremetjewo – Yulia und Zhenya aus Wologda und Vika aus Kasan flogen mit uns im selben Flugzeug. Gemeinsam mussten wir einen neunstündigen Zwischenstopp am Flughafen Sharjah einlegen. Es war überraschend einfach: Alle erwiesen sich als angenehme und interessante Gesprächspartner.

Auf Kirills Rat hin nahmen wir sofort in einem mit Teppich ausgelegten Raum Platz. Aber sie machten einen taktischen Fehler – sie versteckten sich in der Ecke. Tu es nicht! Außer uns lockte die Ecke ganz bestimmte Kameraden an. Kameraden schliefen unter und hinter den Sitzen. Manchmal mehrere Personen gleichzeitig. Manchmal gelang es ihnen sogar, sich zwischen Stuhl und Geländer zu zwängen.

Auf der Tafel blinkten die Namen der Städte. Einige kannte ich aus dem Geographiekurs, einige aus Exupérys Büchern, aber die meisten davon hörte ich zum ersten Mal.

Der letzte Anruf hier ist genau ein „Anruf“: Eine besondere Person rennt in den Warteraum und ruft „Agadir!“ mit schriller, kehliger Stimme. Bis Sie das Ergebnis erhalten. Als Reaktion auf den Schrei rollen mehrere Krabbler unter der Sitzbank hervor, schnappen sich Handgepäck (Handtuch, Schuhe) und rennen, noch nicht richtig wach, dorthin, wo sie gezeigt werden.

Der Food Court verfügt über McDonald's, ein Meth-Café, indische und chinesische Restaurants, eine Halal-Snackbar und ein Café. Generell hatten wir außer Lesen und Reden noch etwas zu tun. Insgesamt ist der gesegnete Flughafen Sharjah lebenswert. Es ist möglich, aber nicht notwendig. Um 8 Uhr morgens stürzten wir uns in den Bauch einer Boeing, die nach Kathmandu flog...

Ich schaute aus dem Flugzeugfenster. Links und rechts, so weit das Auge reichte, waren weiße Flaumflächen ohne Anfang und Ende. Das Flugzeug hatte vor dem Flughafen von Kathmandu bereits mit dem Sinkflug begonnen und ich hoffte, aus der Luft zu sehen, wie Nepal aussah. Die Wolken wirbelten, aber eine blieb regungslos. Und dann wurde mir klar, dass dies keine Wolke war. Ich habe mir den Himalaya angeschaut. Der Himalaya-Kamm erhebt sich 6.000 bis 8.000 Meter – das ist über der Wolkenhöhe. Es ist sehr einfach, darüber zu sprechen, es in einem Geographie-Lehrbuch zu lesen, aber es ist eine ganz andere Sache, es mit eigenen Augen zu betrachten. Ich verstehe, warum Menschen dazu neigen, Götter auf Berggipfeln zu platzieren: Es ist unmöglich, sich vorzustellen, was unsere Realität dort hinter den Wolken ist. Dennoch erklimmen Tausende Menschen die schroffen, kalten Hänge. Ich sollte auch dorthin gehen, aber näher an Kathmandu und 4.000 Meter tiefer.

Kathmandu

So hätte jeder große sowjetische Flughafen in den 1970er Jahren aussehen können. Ohne Computer, mit vielen ähnlichen Arbeitern, mit schlechter Belüftung, aber mit Holzverkleidung. Alle stellen sich sofort an den Anmeldeschaltern auf. Während wir stehen, können wir einen Boten zu den Tischen an den Fenstern schicken, um Anmeldekarten zu holen. Sie müssen für Ausländer ausgefüllt werden. Pässe. Sie benötigen 2 3x4-Fotos. Das Visum wird direkt bei der Registrierung ausgestellt. Es kostet 25 $.

Während wir dort stehen, können Sie an der Wechselstube 10 $ gegen ein Taxi und kleine Ausgaben eintauschen. Und schauen Sie sich Ihre Mitreisenden an. Hier sind drei junge Amerikaner mit Kugeln und Dreadlocks. Hier sind ein paar schlanke Deutsche mit Beinen wie Strauße. Hier ist eine spanische Familie von Trekking-Enthusiasten: Jeder hat leichte Rucksäcke, sogar das dreijährige Kleinkind.

Hier lernten wir zum ersten Mal das Prinzip der Gewaltlosigkeit kennen: Bei der Registrierung kroch eine Kakerlake auf den Tisch und wedelte sehr positiv mit dem Schnurrbart. Der Zollbeamte lachte und wischte es mit der Hand weg. Hat nicht geschmiert, nicht geknallt. Wer weiß, was aus dir in deinem nächsten Leben wird?

Und dann passierte das erste Durcheinander. Das Gepäck kam nicht an. Riesige Einkaufstüten mit Decken, Röhrenfernseher und Rucksäcke von Passagieren aus Tschechien und Polen krochen traurig über das Band. Die Passagiere spielten nepalesisches Roulette: Derjenige, der in diesen Stapeln etwas Ähnliches wie sein Gepäck sah, kletterte direkt auf das Band und warf den Ballen auf den Boden. Darauf folgte entweder ein Freudenschrei (es funktionierte) oder ein enttäuschtes Schniefen (es funktionierte nicht). Das „Falsche“ blieb auf dem Boden liegen. Die Tatsache, dass die Passagiere nichts für die Ankunft des nächsten Fluges wegwarfen, wurde von den düsteren Flughafenmitarbeitern abgetan.

Nachdem wir gewartet hatten, bis der Flug von den Philippinen ankam, stellten wir fest, dass unsere Rucksäcke irgendwo im Flug waren. Für alle Fälle durchstöberten wir die Chomolangmas des nicht identifizierten Gepäcks. Wir haben Klage eingereicht. Wir haben herausgefunden, dass der nächste Airarabia-Flug um 23:00 Uhr ankommt und die Möglichkeit besteht, dass unser Gepäck dort ankommt. Zumindest wollte ich es wirklich hoffen, denn der nächste traf am Morgen des nächsten Tages ein, als wir laut Zeitplan der Wanderung bereits nach Pokhara gehen sollten.

Im Zweifel stiegen wir in ein Taxi und fuhren zum Hotel. Taxikosten zum Touristenviertel Thamel: 800 Rupien – viel (Kosten für einen Kleinbus für 6 Personen), 200 Rupien – ein großer Erfolg. Sie sollten 300-400 Rupien anstreben.

Den ersten Tag verbrachten wir damit, die Verhaltensregeln auf der Strecke zu verstehen, den Teil der Gruppe kennen zu lernen, der bereits da war, zu Mittag zu essen und auf die Ankunft des Gepäcks zu warten. Wir beschlossen, uns die Zeit mit einem Spaziergang durch die Touristenläden des Thamel-Viertels zu vertreiben. Alle großen Marken sind vertreten, Markenartikel sollten Sie jedoch nur in Markengeschäften suchen (es gibt weniger als ein Dutzend davon; in Nicht-Markengeschäften kann es zu regelrechten Fälschungen kommen). Sie enthalten aktuelle Kollektionen, also das, was der Hersteller in diesem Jahr tatsächlich herausgebracht hat. Das mag seltsam klingen, aber der Kauf eines Artikels aus der diesjährigen Kollektion in Moskau ist ein großes Problem: Käufer warten auf Verkäufe, kaufen frühere Kollektionen auf und verkaufen sie unter dem Deckmantel neuer Kollektionen – zu „frischen“ Preisen. Daher lohnt es sich, zumindest aus kulturellen und pädagogischen Gründen durch die Markengeschäfte Marmot, Salewa und North Face zu stöbern. Wer sich aber anziehen, die Schuhe anziehen und sich bei angenehmen -30 Grad in einen Schlafsack hüllen möchte, ist dafür an genau den richtigen Orten.

Gleichzeitig habe ich mich an die nepalesischen Besonderheiten gewöhnt. Eine typische Straße in Kathmandu ist ein Graben von der Breite eines umgestürzten Kühlschranks. Zwei Kleinwagen versuchen sich gleichzeitig hineinzuzwängen. Da es sich bei der Straße um eine Einkaufsstraße handelt, hängen Yakwollpullover, T-Shirts und Hüte von den ersten Stockwerken der Häuser an der Straße – alles mit Angry Birds (im Land gibt es eine Art „Angry Birds“-Kult), Karten, Aufnähern, Verkäufern ... Der Verkäufer jedes Ladens wird Ihnen Namaste wünschen und in den paar Sekunden, die Sie brauchen, um vorbeizukommen, wird er versuchen, Ihnen alles zu verkaufen, was er hat. Parallel dazu werden mehrere Radfahrer und möglicherweise ein Motorradfahrer versuchen, sich zwischen die Autos, Sie und den Verkäufer, zu zwängen.

Auf einem kleinen Klapptisch liegen die Überreste eines Hahns. Sein lebender Bruder wird sofort am Bein gefesselt. Neben ihm bauen Kinder eine Pyramide aus Sand und Staub und essen für alle ein Bonbon. Der Hausbesitzer trug den Müll, der sich von gestern angesammelt hatte, auf die Straße, zündete ihn an und inspiziert nun stolz die Umgebung im Rauch und Staub, wie Kutusow bei Borodin.

Die Drähte werden nicht entfernt. Wenn die alten nicht mehr „leiten“, werden neue darüber gewickelt. Original Kathmanda ist so originell!

Wir hatten Glück – unser Gepäck kam tatsächlich um 23:00 Uhr an. Glücklich schnappten wir uns unsere Rucksäcke und eilten zum Hotel, um etwas zu schlafen, bevor wir nach Pokhara aufbrachen. Die Reise hat wirklich begonnen.

Zur Weißen Stupa

Die Fahrt nach Pokhara dauert 8 Stunden. Wenn ein Marathon aus Laufen, Schwimmen und Radfahren „Iron Man“ genannt wird, dann kann ein achtstündiger Marathon im Bus „Iron Ass“ genannt werden. Schlafen ist beängstigend. Tschüss. Da vergisst man schnell, dass im Land Rechtsverkehr herrscht. Wenn Sie es schaffen, auf den ersten Plätzen Platz zu nehmen, sehen Sie beim Aufwachen einen Lastwagen mit voller Geschwindigkeit auf Sie zurasen. Es wird unruhig. Deshalb schlafen wir nicht und schauen aus dem Fenster. An den Straßenrändern stehen Häuser aus Pappe und Stöcken, Kinder, Tiere, reger Handel.

Auf den Werbetafeln der Stadt sind fast ausschließlich indische Schauspieler zu sehen. Es gibt weniger Europäer, aber es gibt sie auch. Hauptsache, jeder ist weißhäutig. Aber fast jeder, der sich zu Fuß auf der Straße bewegt, ist sehr dunkel.

Ein lokales Merkmal ist die Werbung, die an den Wänden angebracht ist. Besonders beliebt ist das San-Miguel-Bier.

Ein wenig über Bewegung. Die bekanntesten Automarken sind Indian Tata und Mahindra. Lastwagen und Busse sind mit Schildern mit Sanskrit-Inschriften, Girlanden, Blumen und Zeichnungen blauhäutiger Gottheiten bedeckt. Beim Bremsen knarren die Bremsbeläge nicht einmal, sondern knirschen. Manche Stadtbusse und Autos sehen so aus, als würden sie sich nur bewegen, weil der Fahrer glaubt, dass sie sich bewegen sollten und es wirklich will. Ein Piepton geht jedem Manöver voraus, erklärt und entschuldigt es.

Kurz gesagt, so auf solchen Verkehrsmitteln und auf solchen Straßen zu fahren, ohne an die Wiedergeburt zu glauben, ist einfach unrealistisch. Daher ist die Hauptreligion Nepals der Buddhismus. Er ist hier, um Sie anzutreiben und Ihnen beim Leben zu helfen.

Endlich kommen wir am Ort an. Pokhara ist eine viel sauberere, ruhigere und kleinere Stadt. Es liegt am Ufer des Fewa-Sees. Der Hauptteil der Routen nach Annapurna beginnt hier, daher gibt es viele Touristen. Der Damm (Lakeside) dient als örtliche Promenade und Thamel: Hier konzentrieren sich die wichtigsten Restaurants und Geschäfte. Das ist für uns nicht mehr relevant, also lassen wir unsere Sachen im Hotel und gehen uns die Beine vertreten.

Die lokale Bevölkerung sieht die Welt entweder zunächst bunt oder versucht, sie in allen möglichen Farben zu malen. Nachdem wir am Pier des Fewa-Sees mehrere auffällig helle Boote gemietet haben, segeln wir zur Insel. Es gibt einen Tempel von Varaha (einer der Inkarnationen von Vishnu), aber er ist nicht nur wegen des Tempels bemerkenswert, sondern auch wegen einer Herde fauler Tauben und noch faulerer fetter Karpfen. Ihre Faulheit erstreckt sich jedoch nicht auf das Essen. Lebensmittel können auf derselben Insel bei einem Verkäufer von Rasseln, Fächern und Postkarten mit Blick auf den See gekauft werden.

Während die unersättlichen Karpfen ihre Beute auffressen, besteigen wir erneut die Boote und segeln auf die andere Seite des Sees. Wir legen an und beginnen den ersten Aufstieg. Keine Rucksäcke, aber auch keine Trekkingstöcke. Die Gliedmaßen sind zunächst empört, passen sich aber schnell an.

Die Weiße Friedensstupa wurde von buddhistischen Mönchen einer der japanischen buddhistischen Schulen erbaut. Der Bau war für sie nicht einfach, und es ging nicht nur um die Finanzierung – es war einfach großzügig. Beim Bau des Stupas wurde einer der Mönche getötet. Auf diese Weise wollten die Extremisten die Buddhisten einschüchtern und sie an der Vollendung ihrer Arbeit hindern. Das half nichts – der Stupa wurde fertiggestellt und an seiner Basis stellten die Brüder eine Büste des Verstorbenen auf.

Wir ziehen unsere Schuhe aus, klettern ganz nach oben und steigen dann mit den frommsten Gedanken durch die Ebenen des Stupa hinab, immer im Uhrzeigersinn! Wenn alles richtig gemacht wird, werden Wünsche wahr und Glück, Frieden und Wohlstand werden zum Leben erweckt. Auch wenn nicht alles richtig gemacht wird, ist der Buddhismus äußerst friedlich: Etwas wird trotzdem gut sein.

Beim Abstieg trafen wir auf ein Büffelkalb. Und wenig später – mit seiner Mutter. Sie hatte wahrscheinlich Angst, dass wir ihrem Sohn schlechte Dinge beibringen würden, also hat sie dumm herumgealbert. Gleichzeitig beginnt unmittelbar außerhalb der Strecke ein vertikaler Dschungel, in den man sich einen Riesenslalom mit Hindernissen sichern muss.

Trotzdem stiegen wir sicher zu den Booten ab. Wir schwammen mit Booten zum Pier. Vom Pier aus gelangten wir zum Restaurant, wo wir ein heldenhaftes Abendessen aßen, und machten uns dann entschlossen auf den Weg zum Hotel.

Treppe mit tausend Stufen

Am Morgen wartete ein kleinerer Bus in der Nähe des Hotels auf uns. Auch die Bremsen knirschten, der Fahrer war genauso gut gelaunt, es fuhren immer mehr originelle Trucks auf uns zu, sodass wir die gesamten zwei Stunden fleißig aus den Fenstern schauten und versuchten, nicht auf die Windschutzscheibe zu schauen. Es gibt weniger Siedlungen, mehr Natur. Der längste Fluss Nepals, der Karnali, ist ständig durch das Fenster sichtbar. Entweder versteckt sie sich in einer tiefen Schlucht oder sie brüllt irgendwo in der Nähe.

Aber hier kommt Nayapul. Vom höchsten Punkt – dem Dach der Bushaltestelle oder einfach dem Zentralgebäude – begrüßt uns ein Hahn. Als nächstes – mit den Füßen. Bis zum Kontrollpunkt ist es etwa eine Stunde zu Fuß. Die Straße ist staubig, am Straßenrand reihen sich wieder identische Läden aneinander, die identische Waren verkaufen. Deshalb sind wir sehr froh, wenn sie zu Ende sind. Und sie enden vor der Brücke. Die Gruppe meldet sich an, macht sich offiziell auf den Weg – und hier beginnt die eigentliche große Reise.

Hier begannen wir uns auf die gleiche Weise fortzubewegen, wie wir die gesamte Strecke entlang gegangen waren: Kirill ging zuerst, der zweite Ausbilder, Sasha, ging zuletzt. Beide hatten ein Walkie-Talkie und im Durchschnitt gab es jede halbe Stunde eine Kommunikationssitzung. Aber in den ersten Tagen war das noch nicht so wichtig: Die Gruppe hatte sich noch nicht vergrößert, niemand hatte es eilig, jeder wartete auf jeden.

Gleich am ersten Tag erhielten wir ein Geschenk in Form einer „Tausend-Stufen-Leiter“. Tatsächlich gibt es etwa 1750 Stufen. Es stellte sich heraus, dass das Gehen sehr einfach war: Die Stufen bestehen aus glatten, flachen Steinen, die Höhe der Stufen beträgt 10 bis 30 (selten) Zentimeter. Alle 100-200 Meter des Aufstiegs gibt es eine Insel zum Ausruhen – eine Erhebung mit breiten Seiten, auf der man einen Rucksack abstellen kann.

Parallel zu uns klettern mehrere Gruppen und unzählige Einzel- und Doppeltouristen. Ähnliche Gruppen und Anwohner kommen auf uns zu, begleitet von Ziegen, Kühen und Eseln mit Gepäck. Hühner und Kinder grasen friedlich.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen ruhigen Aufstieg (natürlich nach gleichmäßigem Atmen) ist die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass Ziegen, Kühe, Büffel und Hühner überall scheißen. Atmen Sie anschließend aus und ein und platzieren Sie Ihren Fuß mutig an einer Stelle, die Ihnen angenehm erscheint.

Kirill wiederholte ständig, dass wir schrittweise und so langsam wie möglich an Höhe gewinnen müssten. So hat jeder Zeit, sich richtig umzusehen. Aufmerksamkeit bringt sofort Ergebnisse – eine seltsame Frucht wird gefunden, ähnlich einer winzigen Wassermelone. Leider wurde darin weißgrünes, nicht leuchtend rotes Fleisch gefunden.

Unser erster Stopp war der Überhang des Berges. Nach dem Mittagessen begannen die Wolken aufzusteigen, und es fiel uns schwer, die Umgebung wahrzunehmen, außer zu verstehen, wie viele tausend Meter der benachbarte Hügel umfasste. Die Fünftausender erschienen erst am Morgen – und mit ihnen winkte Machapuchare mit dem Fischschwanz.

Nach einer warmen Dusche und einem herzhaften Abendessen beginnt in der Messe das Singen und Spielen von Monopoly.

Mehrere Yoga-Freaks haben den Wunsch geäußert, ihren Morgen mit einem Sonnengruß zu beginnen. Nun ja, die Sonne erwiderte den Gruß wirklich und war uns wohlgesonnen. Zur gleichen Zeit kam die Tochter des Hausbesitzers heraus, um sich mit einem Baby und einem Laptop in der Sonne zu sonnen, breitete das Ganze auf einer Decke aus und begann über Skype zu kommunizieren, wobei sie den Monitor abwechselnd auf die Berge, dann auf uns und dann auf das Kind richtete.

Die erste Höhe und die kostbare Straße

Der Himalaya ist insofern überraschend, als alle Lichter, die Sie nach Sonnenuntergang sehen, in Lodges brennen – kleinen Hotels und Gehöften, die genau entlang der Route liegen. 100 Meter rauf und runter – das ist alles. Schwarze, riesige unbewohnte Wälder. Die Nacht kommt übrigens sofort: Um 17:00 Uhr ist es noch hell, um 17:15 Uhr geht die Sonne hinter dem nächsten Berg unter, um 17:40 Uhr – undurchdringliche, tintenschwarze Dunkelheit. Riesige Sterne sind am niedrigen Himmel sichtbar.

Wenn wir normalerweise gegen 15 Uhr nachmittags an unserem Übernachtungsort ankommen, erreichten wir Ghorepani viel früher. Und wir gingen zur Akklimatisierung auf den Poon Hill (3210 m). Der Aufstieg ist einfach; Es führt eine asphaltierte Straße hinauf. Oben ist niemand, der Aussichtsturm ragt allein heraus, der Berg wird nach und nach von Wolken bedeckt, es wird feucht. Wir jammern mit unterschiedlicher Stimme darüber, dass die Akklimatisierung kalt und langweilig sei, aber Kirill bleibt hartnäckig und wir gewöhnen uns weiterhin daran. Als die Wolke direkt auf den Aussichtsturm zukriecht, wird es völlig unerträglich und wir beginnen langsam abzusteigen.

Abends stärken wir uns mit Apfelkuchen und schmieden Pläne für den Morgen: Um 5 Uhr ist ein feierlicher Abgang zum Gipfel geplant, um den Sonnenaufgang auf dem gleichnamigen Poon Hill zu beobachten.

Am nächsten Morgen werden Sie den Weg nicht kennen. In völliger Dunkelheit wandert eine multinationale Menschenmenge nach oben. Warum gibt es im kleinen Ghorepani so viele Menschen? Wie viele Leute sind bereits oben?

Auf dem Weg nach oben verliere ich Kirill und Dima aus den Augen und erinnere mich völlig unpassend an den Film „The Expendables 2“. Ich versuche, den Hang hinaufzulaufen und dabei die langsam wandernden Deutschen zu überholen. Vergeblich. Ich hätte es nicht tun sollen. Da ich weder Kriegsveteran noch Schauspieler Liam Hemsworth bin, fing mein Herz sehr schnell an zu klopfen. Ich musste fünf Minuten verlieren, nur um zu Atem zu kommen.

Aber wie hat sich der Gipfel verändert! Erstens verwandelten Menschen in heller Kleidung daraus einen Ameisenhaufen für Touristen. Die frühesten fanden bereits entlang des Turmumfangs statt. Die etwas weniger Glücklichen drängten sich auf der Treppe nach oben. Der Rest trinkt lieber heißen Tee und betrachtet die Schönheit von unten. Zweitens und das Wichtigste! – Die Wolken lichteten sich. Die Nilgiri, Dhaulagiri und alle drei Annapurna-Schwestern sind jetzt vom Poon Hill aus sichtbar. Das ist ein unglaublicher Anblick. Als der erste Sonnenstrahl hinter den Ausläufern hervorscheint, entfährt der Menge auf dem Gipfel des Poon Hill ein kollektiver Aufschrei der Bewunderung. Kameras summen. Das zähflüssige goldene Licht wird immer intensiver, es wird rot, schimmert – und genau in dem Moment, für den wir uns im Morgengrauen hinaufgefahren haben, leuchtet die Spitze des Dhaulagiri scharlachrot auf!

In einem mehrsprachigen Chaos ist es leicht, neue Freunde zu finden. Wir wechseln ein paar Worte mit einem niederländisch-dänischen Paar: Das Mädchen sagt, dass sie seit mehr als einer Woche in Ghorepani leben, sie kommen jeden Morgen hierher, aber dies ist das erste Mal, dass sie so viel Aufsehen erleben.

Nachdem wir uns nach Herzenslust die rosa-weißen Berge angeschaut haben, gehen wir zum Frühstück hinunter.

Heute gehen wir auf einer magischen Straße – jeder Stein glitzert mit goldenen Krümeln. Als ich dieses Glitzern zum ersten Mal bemerkte, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: Jemand hat den Lidschatten fallen lassen und darauf getreten. Da mein Kopf bei Fußgängerüberwegen im Hintergrund arbeitet, holte mich etwa fünf Minuten später der zweite Gedanke ein – wer und warum gibt es hier Schatten? Dies ist nicht das erste und schon gar nicht das letzte Mal, dass ich es bereuen muss, keine Zeit gehabt zu haben, anzuhalten und ein Foto davon zu machen. Aber ich werde mich erinnern.

Leider rettet Sie auch der Glanz unter Ihren Füßen nicht vor endlosen Schritten. Aber die Treppe endet immer noch bei der Mountain View Lodge. Dies ist das erste ebene Gelände seit unserer Abreise aus Pokhara. Die Terrasse, auf der die Lodge steht, gleicht einem kleinen Golfplatz: Zwei Pferde fressen gewissenhaft das Gras, hinter ihnen läuft ein riesiges Matriarchenhuhn. Verdammt, ich kann ihr Foto nicht finden!

Bevor ich zu Bett gehe, treffe ich Dima. Er macht ein gruseliges Gesicht und beschwert sich, dass sein Zimmer mit Kirill und Sasha nach Socken riecht. Es ist natürlich eine alltägliche Angelegenheit, aber keine echte. Nach diesem Gespräch ging Dima ins Zimmer, kletterte in seinen Schlafsack und begann bereits das Bewusstsein zu verlieren, als er das Geräusch hörte. Der Klang war so seltsam, dass es schwierig war, ihn mit etwas aus dieser Welt zu vergleichen. Laut Dima könnte ein Außerirdischer mit einem solchen Geräusch niesen. Dima war angespannt. Sascha (das ist schließlich ein Mann mit eisernen Nerven!) erklärte: Irgendein Tier sei unter sein Bett gekrochen. Die Zeit verging. Unheilvolles Stöhnen, Klicken und Kratzen war unter dem Bett zu hören ... Am Ende hielten die Jungs es nicht aus und leuchteten mit einer Taschenlampe dorthin. Es stellte sich heraus, dass dieselbe Matriarchenhenne in den großen Sack geklettert war, in den ein Teil der Gruppe ihre Schlafsäcke steckte. Und sie ist dort angekommen. Zweimal.

Die Hausfrau nahm die Eier weg und stellte das Huhn unter Hausarrest – in einen Korb. Zusammen mit dem Huhn verließ ein seltsamer Geruch den Raum.

Es hätte ein Foto von einem Huhn in einem Korb geben sollen, aber es wird keins geben – wir zogen bereits aus und es war keine Zeit zum Filmen. Hier ist ein Totenkopf für dich. Er bewachte Plantagen mit Reis oder einem anderen Getreide, das ihm sehr ähnlich war.

Reisebegleiter

Die Route „Rund um die Annapurna“ ist recht einfach. Sofern Sie nicht versuchen, einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen, kann es jeder schaffen – möglicherweise mit Ausnahme von Menschen mit schwerer Arthritis oder Muskel-Skelett-Problemen. Deshalb trafen wir entlang der Strecke auf völlig unterschiedliche Menschen.

Die Mountain View Lodge erfreute uns mit einem Treffen mit zwei älteren Hippies. Ein absolut charmantes deutsches Paar über 60 Jahre alt. Sie trägt scharlachroten Lippenstift, einen ausgestellten Rock und ledergenähte Stiefel, er trägt fast Cowboystiefel. Am Morgen tanzten diese Herren selbstlos von ihrem Telefon aus zur Parov Stelar Band. Später trafen wir sie auf der Strecke und begrüßten sie immer.

Aber heute sehen wir den ganzen Tag Japaner und Chinesen. Wenn Sie auf der Straße einen Menschen sehen, der leuchtend rosa Strumpfhosen, einen grünen Rock und einen Holzstab in den Händen trägt, ist er zu 100 % Japaner. Meistens trägt eine Person Thermounterwäsche, einen Pullover, eine leichte Jacke, ihr Gesicht ist mit Sonnencreme beschmiert und in eine Art Schal gewickelt. In diesem ganzen Outfit wäre ich in etwa fünf Minuten mit einem Hitzschlag zusammengebrochen. Aber es macht ihnen nichts aus, sie gehen. Gruselige Leute. Wie haben wir sie in Port Arthur besiegt?

Die Höflichkeit auf der Strecke ist gesondert zu erwähnen. Niemand wirft ihnen etwas vor die Füße. Niemand hinterlässt irgendwo Müll. Wenn man die lokale Bevölkerung und andere Wanderer trifft, ist es üblich, „Hallo“ zu sagen – man kann das internationale „Hallo“ verwenden, aber besser – das indisch-nepalesische „Namaste“. Nach und nach entwickelt sich ein Höflichkeitskodex: „Ölen“ Sie diejenigen nicht, die aufstehen und sehr müde sind.

Nepalesische Kinder sind die Meister im „Nastik“. Ich kann nicht garantieren, dass sie sich untereinander nicht einig sind, wer ihr „Namaste-ee“ länger und amüsanter (und nicht nur so, sondern mit Geheul) ausstreckt, um dann zuzuhören, wie lustig wir ihnen antworten werden.

Bezirkszentrum

Übrigens, zum Thema Essen. Es kommt selten vor, dass eine örtliche Küche über einen vollwertigen Herd verfügt – meistens handelt es sich um einen Gasbrenner. Manchmal zwei. Unter diesen Bedingungen gelingt es den Nepalesen, die Wunder des Kochens zu zeigen. Apfelkuchen! Dänische Zimtschnecken! Brötchen! Apfelbrötchen (Teburek mit Äpfeln – oder was ist Space im Allgemeinen, mit geschmolzener Snickers- oder Mars-Schokolade)!.. Nein, das lässt sich nicht in Worte fassen. Wir sind gerade auf das Restaurant gestoßen, in dem diese Wunder gebacken werden. Dann haben wir hier zu Mittag gegessen, uns ausgeruht und sind wieder zusammengebrochen. Doch während einige Mitglieder der Gruppe strategische Entscheidungen trafen (zwei Brötchen nehmen, um genug zum Abendessen zu haben, oder drei, um sie auch zum Frühstück zu haben?), drängte sich ein gewisser Däne zwischen uns. Mit einer Geschwindigkeit, die einen Tauchadler neidisch machen würde, kaufte er ein dänisches Brötchen, biss die Zähne hinein, riss es ab und schluckte, scheinbar ohne zu kauen, die rote Seite herunter – und rannte die Treppe hinunter.

Während wir uns in Chomrong erholten, blickten wir auf das blaue Dach der Lodge, in der wir übernachten sollten. Der Weg dorthin schien flach zu sein und überhaupt nicht wie eine weitere Treppe mit 100.500.000 Stufen.

Aber es stellte sich heraus, dass sie es war. Außerdem wurden wir ganz unten vom Regen überrascht. Er begleitete den gesamten Aufstieg. Nachdem die ersten Boten endlich die Treppen und sanften Abschnitte bewältigt hatten, trafen sie buchstäblich auf Sinuva. Der Schwanz ging langsam, ruhig, sogar majestätisch. Mit ausgestreckten Armen und Gesichtern, die den Tropfen ausgesetzt waren (was, wie man meinen muss, den Mitreisenden große Angst einjagte).

Eine Neuerung auf der Strecke ist eine Gasdusche. Die Gaskammer ist ein Raum von zwei mal zwei Metern Größe mit einer normalen, von der Sonne beheizten Dusche und einem Gaswarmwasserbereiter, der sich neben Ihnen befindet. Tatsächlich besteht die Hauptaufgabe eines Menschen, der sich wäscht, darin, Zeit zum Waschen zu haben und keinen Sonnenbrand zu bekommen. Aber wie Galya sagte: „Ich weiß nicht, wie viel Willenskraft man braucht, um das Warmwasser abzudrehen.“

Ja, ein großer Vorteil der Himalaya-Wanderung ist die Möglichkeit, sich vor dem Schlafengehen in warmem Wasser zu waschen. Socken, die ihr Eigenleben führen, können nur mit dem großen Wunsch ihres Besitzers entstehen.

Der zweite Vorteil ist die Multinationalität. Vor dem Abendessen kommen alle Bewohner der Lodge in den „Speisesaal“, setzen sich an einen gemeinsamen Tisch und beginnen, sich in allen verfügbaren Sprachen zu verständigen. Sinuva wurde von einer russisch-ukrainischen Gruppe, einer Chinesin mit Führer, einem Mädchen aus Finnland und ihrer Begleiterin aus Neuseeland, einem Amerikaner russischer Herkunft mit einer Begleiterin, die recht gut „Vinaigrette“ sprach und wusste, wer Tscheburaschka war, und zwei polnischen Schweizern bewohnt, die mit den Amerikanern auf Französisch kommunizierten.

Außerdem gab es in Sinuwa einen doppelten Geburtstag – Super-Megafrau Ira und Ausbilderin Sasha wurden beglückwünscht. Zu diesem Anlass haben die Besitzer einen Kuchen in Lebkuchenform gebacken. Wir sangen Lieder, tranken 50 Gramm illegalen Alkohol, ertränkten ihn in Litern Masala-Tee und gingen um 19 Uhr zur Seite.

Es wird allmählich kälter. Am nächsten Tag übernachten wir im Himalaya. Die Wasserversorgung wird hier durch ein dünnes Rohr dargestellt, aus dem eisiges Wasser von den Gipfeln fließt. Wie nahe sie beieinander liegen, lässt sich daran erkennen, dass die Wasserversorgung gefroren ist. Der Aufbruch zum Basislager war für den Morgen geplant. Es war vor dem Frühstück, wir wärmten uns so gut es ging auf. Ich musste sogar Ice-Enka, Lambada und Macarena tanzen. Ich habe auch getanzt, aber ich zeige euch keine Fotos.

Von Machapuchare bis Annapurna

Wie ironisch: Um zum Annapurna-Basislager (ABC) zu gelangen, müssen wir das Machapuchhre-Basislager (MBC) passieren, aber auf Machapuchare selbst ist das Klettern verboten. Der einzige Versuch, ihn zu besteigen, wurde 1957 unternommen, aber den Kletterern musste man versprechen, dass sie den Gipfel selbst nicht betreten würden. Und so geschah es – sie mussten 50 Meter vor ihr anhalten. Danach verkündete der König von Nepal, dass der Berg heilig sei, Shiva auf ihm lebe und es im Allgemeinen Shambhala sei. Das bedeutet, dass die Leute nicht dorthin gehen müssen.

Auf dem Weg zum MBC kommen wir an der Hinku-Höhle vorbei. Ein ehrwürdiger alter Mann lebte einige Zeit in der heiligen Höhle. Von dem Ältesten hatte ich mehr Bescheidenheit erwartet: Statt im Kloster befanden wir uns auf einer Bühne, in einem Kino und einem Konzertsaal... Doch gewisse Strapazen ertrug der Älteste dennoch: In der Nähe der Höhle wehte ein unglaublich übler Wind, außerdem war es dort feucht.

Nachdem wir zwei, drei Brücken überquert haben, gelangen wir in echte Almwiesen.

Bei MBC begann ich mich überwältigt zu fühlen. Wahrscheinlich habe ich auf dem Weg nach oben etwas kalte Luft eingefangen, aber dann habe ich nicht viel Wert darauf gelegt. Als Kirill Tabletten „gegen die Höhenkrankheit“ (Diuretikum) verteilte, lehnte ich sie stolz ab – die Krankheit würde von selbst verschwinden.

Der Aufstieg zum Annapurna-Basislager kam mir sehr seltsam vor. Langsam, lang, sanft, ohne Treppen oder Stufen. Die Luft ist bereits dünn: Es wird schwieriger, die Beine zu bewegen. Alles wirkt klein und nah. Und dann merkt man, dass diese hellen Punkte da drüben Menschen sind. Das bedeutet, dass die Höhe des Kieselsteins links von der Straße 5-6 Meter beträgt. Alles ist vergleichbar. Es ist nur... eine Person ist auf dieser Skala unsichtbar. Der tief fliegende Hubschrauber sah aus wie ein leuchtend rotes Kinderspielzeug.

Trotzdem haben wir es geschafft! 4130 Meter, keine Verbindung, nur Felsen, Sonne und Schnee.

ABC

Etwa 50 Meter oberhalb des Lagers wird eine untertassenflache Lichtung entdeckt. Auf und um ihn herum gibt es viele Pyramiden mit Gedenktafeln. Jemand hat Wörter aus Steinen gemacht (Rena, Liebe usw.). Plötzlich bin ich irritiert. Das ist seit Beginn des Tracks nicht mehr passiert! Es ist einfach... Es ist so lächerlich: hierher zu kommen, zu erkennen, dass immer noch so viel über dir hängt, zu erkennen, wie klein du bist und wie riesig sie – die Berge – sind... Und danach kann ein Mensch nur noch sagen: „Vitya + Katya = Liebe“? Ist er deshalb zwei Wochen lang nach oben getrampelt?

Ich lege einen Kieselstein auf die Pyramide eines meiner Lieblingskletterer, des Basken Inaki Ochoa. Der erfahrenste Athlet und beste Freund aller Zeiten starb 2008 in der Annapurna. Ich drehe mich um und mache dieses Foto. Es ist wie eine Illustration von Lovecraft: Kleine Leute mit lustigen Beinen, die lustige Hüte tragen, fotografieren etwas – und dann lichten sich die Wolken für eine Sekunde und zeigen die Seite eines Reliktmonsters, eines Monsters, das jetzt schläft, dann ganz unerwartet aufwachen kann, und dann ... Aber der Wolkenvorhang zieht sich wieder zusammen, und das Monster versinkt in einem milchigen Dunst und lässt die kleinen Leute mit ihren Gedanken und Problemen allein. Mit „Vitya“ und „Masha“, gesäumt von Steinen auf einer Höhe von etwa 4300 Metern.

Ich bin nicht ganz nach oben gekommen. Zuerst wurde die Haut in meinem Gesicht gestrafft. Dann überkam sie sichtlich eine Gänsehaut. Dann – das war der Grund für den Stopp – breitete sich das Zittern auf Arme und Beine aus und der Kopf begann sich zu drehen.

Der Abstieg erwies sich als schwieriger als der Aufstieg: Der gesamte Boden unter den Füßen war mit trockenem Gras bedeckt. Hinter den Unebenheiten sieht man nicht, wohin man den Fuß setzt. Ein paar Mal merkte ich, dass unter meinem Fuß ein Loch war.

Unter einer nahegelegenen Hütte wurde das Zuhause eines Pikas entdeckt. Als wir uns dem Lager näherten, trafen wir einen dieser Kameraden. Zuerst erstarrten sie, als sie etwas sahen, das 15 bis 20 Zentimeter lang war. Das Tier versuchte, seinen dicken Körper in das Loch zu zwängen – doch dort wurde deutlich, dass der Unterschlupf voll war und man sich in den Falten des Geländes verstecken musste. Das Tier selbst hatte genug Falten und beschloss, nirgendwo wegzulaufen. Es stellte sich heraus, dass der Pika überhaupt keine Angst hatte – oder im Gegenteil, er war erfahren und wusste, dass es nichts gab, wovor er Angst haben musste. Wir haben sie schamlos fotografiert, fast direkt neben ihr, mit voller Stimme geredet... Nichts drang in sie ein.

Am Morgen, nach Einbruch der Dunkelheit, machte sich fast die gesamte Gruppe auf den gewagtesten Ausflug – um die Morgendämmerung über dem Basislager zu beobachten. In 30-40 Minuten stiegen wir langsam auf etwa 4300 Meter, wählten einen geeigneten Standort – und begannen zu warten. Die Sonne beleuchtete das Tal, aber Machapuchare blieb wie ein schwarzer Fleck da und blockierte Annapurna. Doch schließlich überquerten die Strahlen den Grat ...

Der Abstieg erwies sich als schwieriger als der Aufstieg: Das Eis, das die Steinbrocken verband, schmolz, und unter unseren Füßen bildeten sich Pfützen und loses Pulver – überhaupt das, was wir alle so lieben.

Jetzt musste nur noch der Abstieg beginnen. Das Hauptziel der Kampagne wurde erreicht. Wir haben es geschafft. Es war notwendig, denjenigen Platz zu machen, die eine Untertassenlichtung hatten, und die Morgendämmerung über dem Lager stand noch bevor.

Der Weg zurück

Nach ABC lief es buchstäblich bergab. An einem Tag legten wir eine Strecke zurück, für die wir auf dem Hinweg zwei Tage gebraucht hätten. Ermüdend war es nicht – im Gegenteil, wir bewegten uns endlich in unserem gewohnten Tempo und kamen nicht unanständig früh, sondern pünktlich um 5-6 Uhr an unserem Übernachtungsplatz an.

Insgesamt ging es auf der Straße bergab. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, dass wir uns daran erinnerten, wie und wo der Abstieg für uns einfach war. Wir stellten uns vor, was wir durchmachen müssten, um zu den Chomrong-Brötchen zu gelangen. Trockene Almwiesen lagen hinter uns, wir betraten erneut den Regenwald, mit handtellergroßen Schmetterlingen, bizarren Vögeln und seltsamen Blumen. Alles um uns herum murmelte, sang und zwitscherte ohrenbetäubend. Wieder war es möglich, den Mitreisenden ohne Gewissensbisse „Namaste“ zu sagen. Der Wahlkampf ging unaufhaltsam zu Ende.

Es blieb aber noch Zeit, die handgezeichneten Karten zu fotografieren (jede Lodge hat welche). Das Hauptprinzip des Kartenerstellers besteht darin, so viele exotische Tiere wie möglich zu zeichnen. Bellendes Reh? Ja, bitte! Himalaya-Bär? Direkt neben dem Schneeleoparden! Und Tiger, noch mehr Tiger – Touristen lieben Tiger.

Der zweite Witz ist die Größe der Schlüsselanhänger. Mit zunehmender Höhe nahm es zu. War der Schlüsselanhänger in Kathmandu fingerlang, so war es in Sinuwa ein hölzerner Fisch, der länger als die Handfläche war. Wir scherzten, dass sie uns im Basislager eine Tür und einen Schlüssel geben würden. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich um eine abscheuliche Verleumdung: Sowohl der Schlüssel als auch sein Träger im ABC waren noch kleiner als im Himalaya.

Am letzten Tag der Wanderung fragte Sasha, ob es uns leid tue, dass die Wanderung zu Ende sei. Ich antwortete fröhlich: Nein – das war er, und das ist gut so, jetzt müssen wir uns das nächste Ziel setzen. Und so wurde mir auf dem Weg nach Pokhara klar: Ich möchte zurück! 1.200 Höhenmeter gewinnen und 1.000 Höhenmeter verlieren, auf endlosen Stufen die Zähne putzen, sich in Gesellschaft einer riesigen pelzigen Motte die Zähne putzen, den „Fischschwanz“ betrachten, der in den ersten Morgenstrahlen schmerzhaft scharf ist, eisige Flüsse überqueren, durch ein Untertassenfeld wandern, in die verzerrte Perspektive des Tent Peak blicken (irgendwo haben chinesische Bergsteiger ihr fortgeschrittenes Lager aufgeschlagen) … Der Himalaya macht süchtig. Dies ist der Ort, der den Kopf frei macht. Sie helfen Ihnen zu verstehen, woraus Sie gemacht sind und was Sie tun können.

Süße, leckere Extras!

Abhängigkeit des Preises für einfachen gekochten Reis von der Höhe (der Reispreis im Menü jeder Lodge, in der wir übernachteten, wurde berücksichtigt):

Um das Basislager zu erreichen und den Prozess wirklich zu genießen, lohnt es sich, vorbereitet zu sein. Es reicht aus, morgens und abends Kniebeugen zu machen, beispielsweise mit 10 Kniebeugen zu beginnen und deren Anzahl schrittweise zu steigern. Zuerst habe ich jede Woche eine Kniebeuge hinzugefügt. Als mir klar wurde, dass es zu einfach war, fing ich an, alle 3 Tage 1 hinzuzufügen. Kurz vor der Wanderung - sofort +5 oder +10. Hier geht es vor allem nicht darum, sich anzustrengen, sondern die Knie an das anzupassen, was vor einem liegt.

Zu meinem Programm gehörten neben Kniebeugen auch:

• Laufen – 1 Stunde 3-4 Mal pro Woche;
• Schwimmen – 2 Mal pro Woche.