Щоденник походу в базовий табір Аннапурни

Навесні 2018 року трекінг в Базовий табір Аннапурни порадував цікавою погодою (саме цікавою), веселою групою і звичайно буйним цвітінням рододендронів. Ця розповідь про те, як ми дійшли до Аннапурни і як вона доходила до нас.

Це був вже далеко не перший мій похід до Аннапурна (можливо десятий, що не вважав) і свіжість мого сприйняття викликає закономірні сумніви. але кожна подорож і кожна група унікальні і неповторні, а значить мені буде що розповісти.

Збір в Катманду

В цей раз я летів в Непал один і розважати розповідями про непальських пригоди не було кого. Щоб убити час на пересадці я написав коротку інструкцію з нічлігу в аеропорту Шарджі і з'їв цілий мішок бутербродів ))

В Катманду на початку треку ми як завжди особливо не розсиджуватися і вже на Наступного ранку після прильоту виїхали в Покхару (старт о 5:00).

Коли по дорозі ми робили зупинку в придорожній забігайлівці для сніданку, я поліпшив хвилинку і збігав до річки. Не знаю наскільки це соответствуетдействітельності, але мені здалося, що рівень води в цьому році нижче ніж зазвичай.

Решту ж учасників (якщо не помиляюся) набагато більше вразило хаотичне дорожній рух в Непалі і самобутній дизайн непальських вантажівок.

Пішохідна екскурсія по Покхара

Вже до полудня ми були в Покхара, швидко пообідали і вирушили на екскурсію по місту. Стандартний сценарій такий вечірньої екскурсії простий - ми наймаємо човни, перепливаємо озеро, піднімаємося до ступі Миру, починається дощ, ми пливемо назад.

В цей же раз ми поступили нестандартно. До ступі Миру ми приїхали на мікроавтобусі, швиденько там все оглянули (хлопці навіть постукали в бубон на службі в японському монастирі) і зрозуміли, що ні разу не нагулятися. йти вниз до човник і плисти в готель було занадто рано, ноги вимагали активності після 8 годин сидіння в маршрутці.

Уллері, Горепані, Пун-Хілл

З кожним роком дорога все ближче підбирається до гір і тим самим скорочує класичний трек до базового табору Аннапурни. 9 років тому (коли ми тільки починали займатися Непалом), групи потрапляли в Уллері на заході після виснажливого треку по рисових полях і відчайдушного штурму Тисячі Ступеней. А зараз це село фактично з'єднана з цивілізацією - сюди провели дорогу. Це я натякаю на те, що не варто відкладати відвідування Непалу в довгий ящик.

В Уллері ми з розмахом (був тортик !!) відсвяткували ювілей Олега (один з учасників походу) і на наступний день легко і невимушено доскакали до Горепані.

У порівнянні з весною 2017 року джунглі навколо Горепані просто палахкотіли рожевим - рододендрони цвіли просто неймовірно буйно. Рік тому в березні було внеплановае похолодання і рясний снігопад через що багато квіти вимерзли. Зате в цей раз весна була теплою і рододендрони цвіли в повну силу.

Вечірній вихід на Пун-Хілл теж пройшов гладко і наскільки я зрозумів, головним враженням дня для багатьох стали сізлери - шиплячі і охопленої полум'ям стейки, які подавали в нашому притулку))

Тадапані, Чуіле

Вранці не знайшов вихід з спальника ... А висота-то ще пліва - будь-2800 метрів. Ну ладно, спишемо це на втому і недосипання. Будильник-то був заведений на 4 ранку.

Ранок, до речі, виявилося дуже теплим (+11) та це було погано. Не те щоб мені дуже хотілося морозів, просто теплінь, була пов'язана з хмарністю. Я вийшов у двір притулку, щоб перевірити погоду і не зміг розрізнити на небі жодної зірки. А от невеликі калюжі на бетоні знайшлися запросто. пізніше мені розповіли, що буквально на пару годин раніше шквал вдарив у вікна притулку та дощ з вітром розбудив кількох туристів.

І знаєте про що це говорить? Про те що порушення сну на висоті - саме звичайна справа. Багатьом уже почала снитися всяка фігня. Інші - прокидалися серед ночі і потім не могли заснути.

На Пун-Хілл забігли досить швидко. Ну, набагато швидше ніж вчора. але не тому що поспішали, а тому що набралися сил за ніч. В будь-якому випадку вийшло зарано - сонце тільки-тільки почало підніматися з-за східних пагорбів і ми могли швиденько замерзнути, чи не дождашісь справжнього світанку.

Минуло ще хвилин 20 і стало остаточно ясно і трохи сумно. хмари щільним шаром закривали два довгоочікуваних восьмитисячники і розглянути ми могли тільки вузьку смужку неба на Сході. Трохи підняли настрій непальські студенти - велика група молоді весело і голосно фоткалась в футболках. Хлопці кричали, дівчата верещали, фотографи з розумним виглядом дивилися в екранчики.

Трохи пізніше подув таки світанковий бриз і злегка розігнав хмари над Південною Аннапурна, але про існування Дхаулагирі група дізналася лише через два години. Так, ми швидко спустилися до притулку, поснідали і вже о 9 ранку відірвалися від інтренет (працював вайфай) і вийшли на маршрут.

І ось тут нарешті відкрилися гори - і Аннапурни і Хінчулі і Дхаулагирі. Тому йшли ми нешвидко, зупинялися на кожній парковці, фотографували один одного і квітучі рододендрони на тлі Гімалаїв.

До речі, рододендрони придатні не тільки для фотографування. Гарі (наш портер) показав, як правильно їсти їх суцвіття, і група з азартом почала жувати рожеві пелюстки. Що не кажи, їжа - одне з найбільш важливих розваг не тільки в поході, а й взагалі в житті людини:)

В селі Деуралі ми традиційно зупинилися на привал перед початком затяжного спуску. Виявилося що вони тут організували свій аналог Пун Хіла - побудували оглядову вежу на пагорбі і питаються просувати її під ім'ям Гурунг Хілл.

Спуск по каньйону на цей раз був дуже сухим і чистим. Тут відмінно йшлося б і в кросівках, але ранковий сніг зробив свою справу і багато сьогодні були в черевиках. А перевзутися можливості не було, так як до цього моменту портер з багажем втекли далеко вперед.

Ми йшли щільною групою, періодично перемішуючи з "паралельної" групою китайців. Кожні 15-20 хвилин повторювався незвичайний сюжет - повз нас з криками і улюлюканням проносилося кілька портерів. потім вони зупинялися на привал, ми обганяли їх і все повторювалося спочатку.

Комусь стало цікаво, чому портер бігають вниз, а не йдуть спокійно. Тоді Гаррі (наш сірдар) показав техніку швидкого спуску на напівзігнутих ногах і наступні годину-півтори наші розважалися збігаючи вниз подібно Портер.

Лодж в Чуіле, де ми зупиняємося вже не перший рік, зробив невелике але приємне вдосконалення - в номерах з'явилися розетки, а вай-фай став більш стабільним. Вдалося навіть поговорити з будинком через Вайбер.

хайкінга йога і дорога в Чомронг

Вперше за багато днів я прокинувся сам, задовго до того як задзвонив будильник. Схоже, джет-лаг і хронічна втома від предпоходной суєти почали відступати - я втягувався в здоровий похідний ритм життя.

До сніданку було ще 40 хвилин і я спокійно встиг зробити більшість ранкових приготувань - упакував спальник, забрав з просушування рушник і випрану білизну, скинув фотки з телефону, відповів на пару листів, опублікував пост в фейсбуці, помив термос, склав рюкзак і відібрав потрібні на сьогодні таблетки. Все говорило про те, що сьогодні вдасться вийти раніше. Це завжди непогано, навіть якщо ти нікуди і не запізнюєшся.

Реальність виявилася дещо іншою, але не менш приємною. За сніданком стало ясно, що нікуди поспішати не треба. Народ насолоджувався заспокійливою атмосферою нашого притулку. Хтось займався йогою на травичці перед лоджії, хтось фотографував гори, хтось неспішно перекладав шмотки. такі ідділіческіе моменти дуже важливі для створення загального "насторение" походу і порушувати їх зрозуміло годі було.

Втім, був і невеликий екшен цього ранку. Ми з Толею і Юрою втрьох пресували баул з речами. Сьогодні в нього "повернулися" черевики і багато теплі речі, баул став набагато товщі разом блискавка ніяк не хотіла застібатися. Ясна річ, ми її перемогли і це було розминкою не гірше йоги. На жаль, ніхто не зняв це на камеру, але сподіваюся ви повірите мені на слово:))

Перші пару годин тривав розслаблений трекінг. навколо непальські городи, тераси засаджені якимись злаками, меланхолійні буйволи. Непальська пастораль. Макс сказав, що це вилита полтавська глибинка і я з ним абсолютно згоден.

Потім розкочегарили сонце і через спеку похід став трохи менше комфортним. Як стало ясно ввечері, на цьому переході у багатьох підгоріли руки і пропотіли сорочки)) Зате під вечір погода налагодилася, та й одяг стала чистішою. Але про це трохи пізніше.

Обід в Чомронге, як і все сьогодні, був розслабленим. причому розслаблялися не тільки ми, а й кухарі на кухні (взагалі їх там не бачив). Проте їжа звідкись виникла і ми її з'їли і продовжили дивитися якийсь спортивний канал, попіваючі заварний кави (дуже актуальний напій для цієї групи). хто-небудь пам'ятає чому ми пішли далі?

Після обіду почав накрапати дощик і довелося йти швидше ... ще швидше ... і під кінець зовсім вже швидко. Нешкідливий грибний дощик переріс в пристойний така злива з сильним зустрічним вітром. Однак ніхто цьому не здивувався, тому що всі були попереджені. Відповідно до моєї особистої статистикою, на цій ділянці маршруту дощ був в 80% випадків. І сьогодні ця статистика в черговий раз підтвердилася.

Швидкі та зухвалі

Вчорашнє негода давно минуло і о 5:30 ранку, коли продзвенів будильник, небо було чистим, а гори знову високими.

Сьогодні треба пройти всього 10 км, і по ідеї можна було б спати по-довше. Але не хотілося знову потрапити під вечірній злива і ми вирішили проскочити якомога більший шматок шляху по гарній погоді (тобто до обіду).

Йшли дійсно швидко і мені довелося навіть спеціально пригальмовувати групу, щоб ніхто не перевтомився і набір висоти був більш плавним.

Якихось особливих пригод пригадати не можу (хоча пройшло всього пару годин). Ну хіба що людей на стежці знову стало забагато - це скочувалася з Базового табору велика китайська група. А ще якось дуже вже багато вертольотів літало туди-сюди. На відміну від треку до Евересту, евакуація на вертольоті з під Аннапурни не настільки масове явище. Тому я припустив, що це були не санітарні, а екскурсійні рейси. тоді ж, високо над нами прожужал мотодельтаплан, який прямував від Аннапурни в Покхару. Незрозуміло тільки звідки він взявся. Невже прорвався в базовий табір, поки ми снідали?

Численні струмочки і річечки які нам потрібно було перетинати сьогодні (кволі містки і се таке) виявилися не надто повноводними. Схоже, ця весна набагато сухіше, ніж попередня. Щоб знайти цього підтвердження, я став вдивлятися в взуття туристів спускаються навтречу нам. Їх черевики і справді були абсолютно сухими. А рік тому відвологлі взуття було у всіх зустрічних повально.

На обіді наші не стільки їли, скільки спали. Найсміливіші розтягнулися прямо на теплих кам'яних плитах, якими був вистелена лоджа Хималая. Решта дрімали в кріслах - спочатку в очікуванні їжі, а потім на теплих хвилях ситості.

За обідом я теж часу дарма не втрачав. Як розваги я намагався за допомогою фотоапарата розгледіти, хто ж пасеться на скелі в 300 метрах над нами. Там ворушилося щось велике, буре і ненажерливе. Швидше за все це була гімалайська коза. Але через великих розмірів на розум весь час приходили всякі там Йетті, грізлі та інші малоймовірні тварини.

За Хималаях був напрочуд інтенсивний підйом. дивно тут те, що після обіду групи зазвичай ходять набагато повільніше, а ми ось прямо мчали ... назустріч вечері напевно))

Вже через 40 хвилин ми привалі в печері Хінк. Повз повільно прокрокували придавлені непідйомними рюкзаками російські альпіністи збираються на Тент-пік. Їх національність я визначив по рюкзаках, а про цілі путеществій просто запитав. У хлопців і справді було забагато барахла і по-хорошому найм хоча б одного портеру не завадив би. Хоча, це вже не моя справа.

Вже о 15:20 ми були в Деуралі. Тут нас чекали вже були 2-місні, а 4-місні номери. Не знаю як інші, але особисто мені так навіть спокійніше - менше шансів що когось скосить гірська хвороба, а ніхто про це не дізнається.

Піти звідси в радіалку фактично нікуди, тому залишок вечора ми в щось грали ... напевно. Блін, не пам'ятаю - треба все відразу записувати))

Базовий табір Аннапурни

Чорт смикнув мене послухати нашого сірдара і замовити сніданок. ми домовлялися, що він буде готовий в 6, а за фактом в призначений термін на кухні ще спали. В принципі зараз півгодинне запізнення з виходом великої ролі не грало (попереду мало снігу і група швидка), але все одно спокійніше було б пройти до наступного лоджа натщесерце і нормально поснідати вже там.

Зате вранці було +5, а не -3, як обіцяв вчорашній прогноз. Повітря не палив легкі, вітру не було. І найголовніше - взагалі не було снігу, як восени. І там, де рік тому ми болісно ковзали (не у всіх були льодоступи) на зледенілих лавинних виносах, цієї весни ми дуже комфортно і безпечно йшли.

На базовому таборі Мачапучхаре ми були вже в 9 ранку, разом з першими променями сонця. Аннапурна, Південна Аннапурна, Гангапурна, Аннапурна 3 і Мачапучхаре відмінно проглядалися і профотографіровалісь. Як мені здалося, ми засіли за другий сніданок (більше часу для акліматизації) з повним відчуттям свята. Дуже вже гарна була погода і надто гарні гори навколо.

Звичайно були і ознаки висоти. Хворіли деякі голови, важко дихали легкі, не так швидко ворушилися ноги. Але в цілому, настрій був піднесений.

В сторону базового табору Аннапурни виходили по-літньому - в легких вітрівках і з закатанимі до колін штанами. Але вже через 20 хвилин шляху погода змінилася. Ущелина затягнуло хмарами, подув холодний вітер. Довелося зробити привал для одягання.

Снігу під ногами як і раніше не було - прямо як восени. Тільки на північному схилі Хінчулі лежало трохи снігу. Ну і на останніх 10 метрах перед базовим табором було крихітне плямочка снігу. Не дивно що ми дісталися до мети дуже швидко. У базовому таборі нас розмістили аж в два номера - на 3 і на 9 ліжок. Ясна річ, я знову зрадів, тому що у великому номері простіше доглядати за горняшка.

Стали готуватися до радіалку до льодовика. Ми утеплилися, наділи черевики, гамаші, шапки, рукавички ... і раптово вирішили пообідати. Поки ми обідали, пішов мокрий сніг. Причому пішов потужно і явно надовго, так що перечекати його навряд чи вийшло б. Тому ми зняли пушки, наділи дощовики і пішли мокнути.

За бортом справді було швидше мокро, ніж холодно. температура була плюсова, з даху капало, але сніг валив настільки потужно, що цілком логічним видався абсолютно божевільний прогноз, що повідомляв що зараз -5, а вночі буде -10.

Ми дуже повільно і дуже обережно протопали до пам'ятника Букрєєва і далі вздовж краю моренного валу. Видимість була не більша 200 метрів і здавалося що ми на краю всесвіту, хоча до Базового табору було рукою подати.

Іноді, під настрій так би мовити, я пишу, що гамаші (бахіли) НЕ є обов'язковим предметом спорядження для трекінгу в Непалі.
Сьогодні ж ходити без гамашами було абсолютно ... ні, не неможливо, а неприємно. Благо група у нас була велика, і хлопці без бахіл просто стали в "хвіст" нашого каравану, щоб йти по протоптаною.

Чималу допомогу в прокладанні стежки нам надав милий непальська песик, вийшов на прогулянку разом з нами. Частенько я просто йшов по його слідах, так як інших орієнтирів на місцевості було дуже мало.

До речі, на прогулянку в таку погоду ми вийшли не просто так, а з метою боротьби з гірською хворобою. Адже відразу по приходу в Базовий табір Аннапурни, пару людей поскаржилися на головний біль формату "тисне в потилиці ". Якщо в такому стані сидіти нерухомо в їдальні, або тим більше спати, то швидше за все стане гірше. А ось якщо є можливість ненапряжно прогулятися на свіжому повітрі, то шанси на одужання істотно виростають.

Крім того хотілося злегка нагуляти апетит перед вечерею. Їжа там, нагорі, не так приваблива, як зазвичай в походах.

Ось ми і тинялися під проливним снігопадом поки не пройшли покладені на акліматизацію 60 хвилин.

Після повернення до притулку ми разавесілі плащі на просушку (безнадійна заняття), перевзулися і пішли чекати вечерю. Працював вай-фай і я продовжив пошуки адекватного прогнозу погоди. Хотілося зрозуміти, чи зупиниться снігопад і чи є у нас шанси вибратися завтра з цієї пастки не будучи змитими лавинами.

Після наради з Портера і господарем притулку було прийнято рішення вранці, відразу після зустрічі світанку, валити з Базового табору без сніданку і інших зволікань.

Світанок над Аннапурна

Вночі було тепло. Навіть о 2:00 з даху капало. І тільки до 5 ранку почали з'являтися бурульки. У кімнаті на момент підйому було +5, а за бортом -4. І мені здається що настільки суттєвою різницею ми зобов'язані саме загальному 9-місцевим номером.

Підсумки ночівлі на висоті 4100 метрів були дуже навіть непоганими. Один з туристів прокинувся з головним болем (з нею ж він, правда, і засинав). У іншого вночі був напад апное . Апное - це коли ти уві сні ненадовго забуваєш дихати і прокидаєшся від задухи. Прикольно?

Решта ж були більш-менш в порядку. Нікого не нудило і не лихоманило. Ми швиденько зібрали спальники і пішли зустрічати світанок, (Запланований на 5:45).

Хмари нарешті розступилися, сніг припинився і можна було спостерігати Святилище Аннапурни (амфітеатр з гірських вершин, навколишній базовий табір) у всій красі.

Втім, побачили ми не тільки гори. На наших очах, з перемички між Південної Аннапурна і Хінчулі зійшла потужна лавина. Причому сталося це ще до того як сонце освітило цю ділянку хребта, що особливо насторожувало, так як ставило під сумнів дієвість нашого плану "Проскочити до сонця".

Проте, ми швиденько попили чайку і одночасно з першими променями сонця вийшли на стежку. Відразу стало тепло і навіть спекотно. Я йшов в одинарних брюках і тонкої термокофте. Сонце сліпило зі страшною силою і обов'язково потрібні були окуляри від сонця і головний убір з козирком.

Через 40 хвилин швидкісного спуску ми не стали останавілваться в Базовому таборі Мачепучхаре і відразу рушили на Деуралі. Ця ділянка спуску ще не був освітлений сонцем, і в ущелині було прохолодно. По-хорошому, можна було б і накинути курточку, але лавинна небезпека непогано підігрівала організм.

На одній з дільниць я засік грудки снігу летять зі скелі в 50 метрах попереду. Довелося зробити паузу і трохи почекати. Лавина так і не пішла, зате ми назбирати і потім
швидко проскочили цей шматок стежки.

До речі, стежка в цій частині ущелини вже не була засипана пухнастим снігом. Замість нього під ногами хрустів і ковзав натуральний лід. Ми були вже метрів на 400 нижче Базового табору і тут, по всій видимості, снігопад чергувався з дощем.

Забув сказати що ще в Базовому таборі багато учасників походу (включаючи мене) наділи льодоступи. На сніговій частини шляху вони були не дуже потрібні, зате тут, на льоду, йти в льодоступи було на порядок безпечніше.

До 10 ранку ми досягли Деуларі і нарешті замовили сніданок. сонце виглянуло з-за Мачхапучхаре і різко потепліло. Поки чекали їжу, ми перевзулися в кросівки і наділи більш легкий одяг.

Далі ми йшли набагато спокійніше, в тому числі і тому, що у Сюзанни (учасниця з Данії) на спуску розболілося коліно і вона рухалася дуже обережно, по можливості спускаючись боком або взагалі спиною вперед. Еластичний бинт, трекпалкі і знеболювальні мазі вона звичайно теж застосовувала.

Вже о 2 годині дня ми прийшли до місця ночівлі - в селище Бамбі. Як раз вчасно, так як через 15 хвилин після нашого заселення пішов дощ.

Мав відбутися довгий вечір (обід переходить у вечерю) і ми вирішили провести його з користю. Грали в "крокодила", "папірці на лобі" і звичайного "дурня".

Вай-фай не працював і це стало ще одним фактором способстововашім масовості ігрового процесу.

Втім, в лісі трохи вище селища можна био зловити мобільний інтернет, але туди ходили лише найбільш непосидючі (Макс і я).

Гарячі джерела і зниклі пенсіонери

Найбільш обговорюваною подією цього походу стали не лавини в Базовому таборі, а зникаючі британські пенсіонери.

На подібних трекінгових маршрутах більшість груп йдуть по приблизно однаковому графіком. І на кожній стоянці ти зустрічаєш знайомі обличчя - "Чужих" туристів паралельно з якими ти рухаєшся по маршрут починаючи з першого дня.

Не пам'ятаю коли саме на нашому горизонті виникли ці літні британці, але їх ісезновеніе запам'яталося всім.

Ми ночували в одному притулку і ще ввечері за вечерею обговорювали, які ж молодці ці бабусі і дідусі (їм було під 70), що не сидять вдома, а подорожують і прекрасно справляються з усіма небезпеками і труднощами гімалайського трекінгу.

А сьогодні вранці, після сніданку, британські пенсіонери вийшли на стежку на 10 хвилин раніше нас і зникли! Ми бігли досить швидко і повинні були напевно наздогнати англійців. Але ті пропали. Згорнути або сховатися їм було ніде. І єдиним логічним поясненням було незручне "вони ходять нітрохи не повільніше нас ".

Дуже надихаючий приклад ... Потім, на святковій вечері в честь завершення походу, половина тостів була за те щоб через 30 років ми могли б ходити так само швидко і теж бігали по Гімалаях.

А поки, ми подолали нескінченний підйом в Чомронг і присіли відпочити в полюбилася кав'ярні. Поступово нашим девізом стає "Дольче віта" (гарне життя). Основні труднощі походу залишилися позаду і тепер самий складне питання дня - що замовити на вечерю.

Правда, доведеться ще спуститися по досить крутих сходах до місця нашого нічлігу в селищі Джину-Данді. Але все відносно, і коли бачиш спітнілі виснажені особи туристів піднімаються по тим же ступеням назустріч, то розумієш, що ми вже в раю.

Джину-Данді і справді схожий на рай. Тут тепло, багато квітів і недорога їжа. З деякою натяжкою це селище можна назвати термальним курортом. І після обіду ми йдемо відмокати в гарячі джерела.

На жаль, в цьому році джерела стали трохи менше гарячими (через селю щось змінилося в надрах). Зате став зручніше вихід до річки. тепер в проміжках між "парилками" можна більш безпечно зануритися в холодну річку.

А ось кабінки для переодягання і колоритний доглядач купалень нітрохи не змінилися))

Увечері за вечерею ми домовилися про ранньому підйомі, щоб якомога раніше потрапити в Покхару. У нас вкотре були великі плани.

Параплани над Покхара

Ще одна хороша новина для одних туристів, і не дуже радісна для інших. Щоб дістатися від Джину Данді до зупинки джипів на Покхару тепер потрібно не 4 години ходьби, а всього півтора. А скоро цей час скоротиться ще більше - під селищем йде будівництво підвісного моста скорочує перепад висоти на шляху до джипів.

Ми швидко зібралися, вийшли на світанку і були нагороджені двічі. По-перше, було не жарко йти, що досить важливо на цих висотах. А по-друге, Південна Аннапурна в ранковому серпанку виглядала абсолютно нереально - повітряний замок з чарівної казки, не менше.

В джипах всіх зрозуміло розморило і прокинулися ми вже на під'їзді до Покхара, а точніше до пагорба Нагаркот - найпопулярнішому літальному місця в Непалі.

Справа в тому, що вчора ми домовилися про польоти на парапланах. половина нашої групи, 6 осіб з 12, висловили бажання політати. Правда, сьогодні їх ряди мало не порідшали - над Покхара згустилася серпанок і гір було не видно. Але як тільки ми підійшли до стартового майданчика і побачили як інші злітають і парять з орлами нарівні, відразу все налагодилося.

Про орлів я не жартував - крім десятка парапланеристів, навколо пагорба намотували кола два хижака неймовірних розмірів.

Наших сміливців швиденько пристебнули до пілотів і вони втекли в простір. А ми постояли трохи (не знаючи завідивать або радіти) і покотили вниз, до готелю.

Далі були гарячий душ, теплий злива і святкова вечеря. ми піднімали тости за дружбу між народами, гідну старість, успішну зрілість і такі подорожі разом.

Чим зайнятися в Покхара

Спочатку була ідея в доважок до параглайдингу влаштувати сьогодні невеликий рафтинг на річці Мережі. Але тут кворум не зібрався і замість екстремального сплаву деякі з нас вирішили просто побігати.

Я бігав уздовж озера і з'ясував для себе відразу кілька цікавих моментів:

1. після хорошого походу кілометр ставати на сотню метрів коротше
2. в Покхара є KFC (триста років не був у тій частині міста)
3. на озері Фева є рибне господарство (а не тільки страшні звалища)
4. непальські лунапарки - найвеселіші лунапарки в світі

Слід зауважити, що основна програма походу вже завершилася. І все подальші рішення і заходи вже не були обов'язковими, а носили добровільно-дорадчий характер.

Хтось йшов на прогулянку по пам'ятках, хтось спав, хтось бродив по магазинах. Навіть виїзд в Катманду ні зобов'язалівкою. Не хочеш додому - залишайся в Непалі))

Основна ж частина групи все ж зробила над собою зусилля, запхали в мікроавтобус і погромихала в сторону столиці. Нам пощастило і ми витратили на дорогу всього 6 годин (а не 8, як зазвичай).

Знову Катманду

В столиці все було як завжди - пил, туристи, мавпочки.

Хіба що на буддійських святинях (ступах Боднатх і Сваямбу) в цей раз було не проштовхнутися через паломників. Мабуть якесь свято, але пошук в інтернеті нічого не дав, а зупинитися і запитати в учасників звичайно було колись.

Багато хто запитує, як там поживають зруйновані землетрусом історичні будівлі. З ними все в порядку - повним ходом йде реконструкція храмового комплексу в Бхактапурі і королівського палацу в Катманду (його спонсорують США і Китай).

Непальські давнини я бачив уже десятки разів і розповідати про них не дуже цікаво. А ось вояж по рок-клубам Катманду був ковтком свіжого повітря (нехай і вкрай прокуреного). Величезне спасибі Толику з Одеси, за те що витягнув мене на цю етнографічну експедицію. непальські музиканти відмінно грають, багато посміхаються (навіть найсуворіші рокери) і не занадто зазнаються.

Підсумки

Похід до базового табору Аннапурни пройшов відмінно. У нас зібралася сильна інтернаціональна група, яка рівно і без напрягу рухалася по маршруту, невимушено спілкувалася на привалах і взагалі всі молодці :) Величезне дякую всім за компанію і до зустрічі в горах!

Більше фотографій з цього походу можна знайти в моєму альбомі на Гугл Фото

Текст і фото: Кирило Ясько, Катманду 1 квітня 2018