Як я не піднялася на Казбек

Відгук про Сходженні на Казбек (Грузія) восени 2017.
Ідея піднятися на вершину Казбеку належала моєму братові, я просто підтримала її. Тим більше, що в 2011 році ми ходили в трекінг до базового табору Аннапурни, де було досить складно, але дуже цікаво і красиво. Про те, що той непальська трекінг був "звичайної прогулянкою", як стверджував тато, ми змогли сказати впевнено тільки після спуску з Казбека.

Я не була готова морально до підйому, зовсім не змогла оцінити його складність. Звичайно, на сайті описано, що робимо в перший, другий і інші дні, подано список рекомендованого спорядження. Але не було видно великих червоних букв: "Люка, ти будеш спати в наметі все 7-10 днів подорожі, душа не побачиш стільки ж, кожен день ти будеш брати рюкзак 17-20 кг і йти вгору по камінню, льодовику або сипухе (коли крутий схил посипаний дрібними камінчиками і пилом і все це йде з-під ніг) і ін. " Як сказав наш інструктор Саша : "похід - це безліч поневірянь" - і це правда .

До речі, весь цей час Саша був нашій групі з 7 чоловік рідною матір'ю - він закупив необхідні продукти і готував для нас кожен день, давав свій спальник ввечері погрітися, а наші термоси завжди були заправлені гарячим чаєм.

Навіть, якщо ви морально не готові до такого походу, а фізично вам реально важко йти з вантажем, не забудьте взяти з дому своє почуття гумору, інакше скісніте і здохнете на другий день. Якщо у вас немає почуття гумору - запозичте у друзів. Якщо у вас немає друзів, не ходіть в похід).

Якщо ви таки не підете в цю пригоду, то ніколи не побачите снігову вершину гори, оточену сотнями зірок, сонце, запалює її рожевим світлом, бузкові заходи в горах, злочинне угруповання напівдиких тварин і інші чудеса природи недоступні жодному місту. А ще не зустрінетеся зі своїми страхами, які не поборіть їх тут же на місці; може і не поборіть, але хоч подивіться їм в обличчя.

В перший день прийшло усвідомлення того, що просто не буде: з 1750 метрів на 2200 до церкви Гергети з повним спорядженням: намети, теплі спальники (розраховані до -13, але я б брала ще тепліше) кішки, льодоруби, обв'язки для ходінні в зв'язці. Поки ми все це кріпили до рюкзака було весело: ми сміялися над кішками, татової жартом: "зарубали сам - зарубай одного", я питала: "мам, хочеш льодоруб?"

Коли Рюкзаки тільки накинули на спину, багато напружилися, але все ще посміхалися. Коли почали йти вгору, першим закінчилося дихання - воно стало переривчастим, частим. Єдина думка в голові звучала так: "Коли ж ми вже прийдемо, коли можна буде зняти рюкзак і більше його не надягати?" Головне відразу собі не відповідати, що через 7-10 днів, в той розстроїшся))

Багато мені говорили, що в горах я зможу подумати про життя, відповісти на серйозні питання, але крім думок про тому, куди поставити ногу, як довго ще йти і чи скоро вечеря майже не виникало. Голова була порожня від повсякденних турбот, роботи і навіть питань гігієни.

Вся вода на шляху була дуже холодною, а на 3600 щоночі перетворювалася в лід. Зате була чистою і смачною. Після 3000 вся вода - це таяющій льодовик, тому в неї бажано додавати трохи солі або лимона інакше не нап'єшся, а ще вона вигадка солі і мінерали з організму. Гарячий душ став мрією вже на другий день.

На третій день я одягла шапку і зняла її вже в Тбілісі в + 29С.
В горах ти думаєш про горах, на який камінь поставити ногу, куди встромити трекинговую палицю. Обговорювати якісь життєві теми не хочеться, там добре мовчки. Можеш говорити про майбутній день підйому, вечері, слухати Сашкові тонни історій про походи. Все.

Мабуть, порівняти відчуття знятого рюкзака можна з тільки що знятими туфлями на підборах, в яких проходила кілька годин поспіль. Приємне полегшення. І так по кілька разів протягом дня, під час кожного привалу і ввечері)

Піднімалися до метеостанції на 3600м ми 2 дні, щоб акліматизація проходила правильно. Ночували у монастиря Гергети з пасуться навколо коровами на 2200 і на зеленій галявині 3000, потім йшли по льодовику і піднімалися вгору по сипухе. Як тільки сідало сонце - ставало холодно. Надягали все найтепліше, іноді куталися зверху в спальник. В одну з ночей вітер пригинав намет до нашим не сплячим тіл поривами 20-50 м / с.

Ми з мамою залишилися ночувати в будівлі метеостанції на нарах. А тато, Боря, Білка, Даша і Саша дві останні ночі ночували на "хрестах" (місце, де ставлять штурмовий табір, висота 4000). Залізний дах метеостанції видавала такі звуки, що здавалося, що ми разом з будівлею вже з'їжджає вниз з обриву до льодовика. Це страшно. Виявляється, при екстремально сильному вітрі з намету виймаються дуги і все, хто всередині натягують намет на себе зверху, тримають її руками - ми думали, що у хлопців на 4000 справи йшли саме так. Добре, що немає.

Взагалі життя на метеостанції окрема історія) вона складається з декількох кімнат з нарами, невеликий спільною кухнею, кімнатою-приймальні чергового по станції і, напевно, самої метеорологічної, де стоїть все обладнання і знімаються погодні показники.

Ми жили в кімнаті з шістьма хлопцями з Уралу і десятьма угорцями. Нари - збиті двоповерхові ліжка з дощок застелені десятисантиметровим шаром поролону - кладеш на нього каремат, спальник - ложе готове) важливо що сухо і безвітряно. Кухня завішана прапорами різних країн з написами, побажаннями, багато реклами на стінах, а на столах і під ними - брудного посуду (в кухню приходиш зі своєю газовому пальнику ой і продуктами і вариш обід-вечерю, заварювати чай.

Чим вище ти піднімаєшся, тим помітніше сповільнюються процеси в твоєму організмі. Буває ти відверто тупишь - можеш сидіти і дивитися на пейзажі, в вікно. Ми з мамою якось спостерігали картину: перед метеостанцією розташувалося наметове містечко, біля однієї з них коштує п'ять чоловік і просто дивляться на неї. Нам не було видно розмовляють вони чи ні, виглядало це просто: вони тупили на намет, а ми на них з вікна)

Коли стемніє, бачиш з вікна, як люди з ліхтариками на лобі ходять по місту, багато хто з них вибирають камінь побільше, щоб сховатися за нього справити нужду. Ці люди схожі на справжні місяцеходи - рухаються нешвидко, ліхтар горить, пейзаж навколо кам'янистий ...

Місцевий туалет ми називали "будиночком Еллі". Як у казці про чарівника країни Оз, пам'ятаєте? Дівчинка Еллі з собакою Тотошку під час урагану разом з будиночком полетіла з Канзасу прямо в чарівну країну Оз.

Наш туалет був кам'яний з дерев'яним настилом і значною діркою в підлозі, в яку було видно прямовисній обрив (це крім усього того, що можна побачити в туалеті). Заходячи в нього в вітряну погоду відчуваєш себе тієї самої Еллі, яка зараз разом з будиночком полетить до Тбілісі разом з усім вмістом. І смішно і страшно)

Рішення не сходити я прийняла після акклиматизационного виходу на 4200 до льодовика. Коли ми поверталися, голова розболілася нестерпно. Весь лоб і віскі стукали. Цей стукіт віддавав майже в усі тіло. Врятувалася відносно швидко Немісілом.

Повторювати це я не захотіла. У мене б вистачило сил зійти, але я вирішила поберегти голову і залишитися на 3600 разом з мамою. А ще мені було страшно. Одна справа йти з групою малознайомих людей, а інше - зі своєю сім'єю, єдиною. За них же переживаєш також як і за себе.

Зате ми ходили в наших в гості самостійно на 4000 по сипухе в сніг. До речі сніг там не гарний, легкий, пухнастий, а крупа, яка б'є тебе по обличчю зі швидкістю 5-10 м / с. Заходили на чай в штурмовий табір.

Ніхто з нас в результаті не зійшов на вершину Казбеку.
Всіх в вечір перед сходженням накрила температура, вранці вони спустилися до нас на станцію. Горняшка (гірська хвороба) проявляється у всіх по-різному: головний біль, підвищена / знижений тиск, блювота і навіть дратівливість і напади гніву.

як я кажу: якби у мене був хвіст, я б їм виляла від радості. Я була така рада поверненню тата, Борі, Білки, Даші з Сашком. І я рада була, що ми йдемо вниз.

Спускалися ми набагато швидше, ніж піднімалися, залишивши бензин нагорі, запасів їжу поуменьшилось. Вперше за весь похід я відчула, що рюкзак став трохи легше.

Йшли до монастиря Гергети 5,5 годин. Так як спускалися на день раніше запланованого, ночували в наметі, наш хостел був зайнятий в Тбілісі. Довелося змиритися з цим і провести ще одну ніч у теплому тісному просторі.

За вечерею до нас прибігла пастуша собака, алабайка,ласкава така грайлива дівчина. Пахло від неї убивчо - лайном і молоком одночасно. Вона залишилася ночувати біля входу в намети. Ця зараза гавкала через кожні півгодини так, ніби хтось хтось на нас нападав, огризатися гавкіт з утробним гарчанням. Звучало страшно.

Так я лежала в наметі, пялілась в стелю: справа хропів брат, зліва лунав гучний кашель, собака гавкала як божевільна, так собі нічка. У якийсь момент щось почало ломитися в намет. Щось більше, ніж собака, яка розривалася гавкотом. Тут вже навіть Борик не витримав і прокинувся. Перше питання, яке я задала: "де льодоруби?" Я готова була виходити з намету тільки з ним в руках. Саша вже на кого-то кричав на вулиці. Зовні вже трохи світало, навколо нас паслися коні. До вас коли-небудь намагалася зайти кінь в намет?

Сил і бажання спати вже не було, ми укутати в спальники і дивилися свій власний грузинський канал Discovery: собаки ганяють коней, коні ганяють собак, якщо ті лежать більше 15 хвилин на одному місці. Забіякуваті коні попалися ... Я раділа, що кінь тільки "ніжно постукала" в намет, а не села на неї десь з боку голови.

Як тільки спустилися і стиснули снарягу, замовили в кафешці вина, хачапурі і грузинський салат зі свіжих овочів. Це те пригода, яке не можна подивитися по телевізору, можна тільки пережити. І це круто.

Важливо, з ким ти йдеш в гори, там сильно проявляється людська сутність - можна стати ближче, в можна розійтися назавжди.

З повернення мені вже 3 рази снилося, що я в горах, то коли я встаю, то спускаюся і це завжди красиво і непросто.

Висоцький мав рацію, сказавши, що краще гір можуть бути тільки гори. Просто іноді мені хочеться до моря:)

Люка Лобарева , вересень 2017.