Вся правда про Непал
Відгук про похід Базовий табір Евересту + Озера Гокіо
«Once is not enough» (одного разу недостатньо) ... Це не про те, що ви подумали, а офіційний туристичний девіз Непалу.
В салоні літака, на якому ми летіли з Шарджі в Катманду, практично не було європейців. Ми, та ще пару таких же туристів. Решта - маленькі непальці, що летять із заробітків. В азіатському світі вони професійні гастарбайтери.
Я ж, притулившись лобом до ілюмінатора, меланхолійно розглядав білі хмари, що лежать внизу і прямо по ходу літака. І тут, в якийсь момент зрозумів, що там, попереду, це не хмари. На рівні польоту виростали величезні гори. І ми як ніби летіли прямо в цю стіну.
Коли твій одномоторний літак на дюжину посадочних місць приземляється в Лукла, ти теж летиш як би в стіну. Але не ту, що на горизонті, а на цілком конкретну. А потім можна спостерігати, як непальці риються в двигуні літака, на якому тобі через п'ять хвилин підніматися в повітря. Це теж вражає.
До речі, попереджу законне питання чоловічої половини: «а як там баби?» В цілому - жахливо. Майже всі в Непалі, від Лоджії до місцевої авіакомпанії, носить назву, що називається, з місцевим колоритом: «Сестри лоджія», «Еверест-інн» або «Будда-Ейрлайнс». У будь-якому поєднанні і послідовності. Так ось, найкрасивіші місцеві дівчата роздають льодяники в одномоторних літаках цих самих «Сестри Ейрлайнс». Це, і склавши долоні, сказати «Намасте» - єдина їх обов'язок на борту. Ну, ще дивитися, щоб білий пан не вдарився високим чолом про низький отвір вхідних дверей. Так, так, навіть на такому літаку є стюардеса. Втім, на них штукатурки ледь не більше, ніж на самій Кумарі.
Але, що дивно, проїжджаючи по селах, я бачив дуже красиві, по-європейськи красиві обличчя дівчат. Все інше, звичайно, ні в яку: криві ноги, плоскі тулуба. Мабуть, погане харчування. Але якщо їх пару поколінь погодувати, то, можливо, буде навіть нічого так.
Ось тут багато хто може подумати, що я кілька зарозумілий. Але, повірте, коли на картці несподівано закінчуються гроші, ти перестаєш відчувати себе «білим сагибів», і відразу стаєш ближче до народу.
Наші перміти (пропуски) зеленого кольору. Це говорить про те, що ми йдемо без провідника. Без місцевого провідника. У більшості європейців і англосаксів перміти синього кольору. І при вигляді нас вони весь час дивувалися: «No porter? No guide? »
Вони, в більшості своїй, чомусь вище. Але це не головна ознака, за якою їх можна відрізнити від нашого брата (тут під «нашими» я маю на увазі весь колишній «совок»). Наших і поляків видно здалеку - ми самі несемо свої рюкзаки. Тому, що ми - жадібні. Портер коштує 10-15 $ в день. А цивілізовані іноземці несуть невеликі рюкзачки з фотокамерою і пляшкою води. Все інше у вигляді величезного баула несе портер. Також вони і каравани яків несуть всі припаси в лоджії, розташовані вище по стежці. Вони, в сенсі, портер. Чи не білі сагибів, звичайно.
Портер - це маленький непалець вагою приблизно п'ятдесят кілограм, і несе на собі, приблизно, таку ж вагу. Часто це величезна корзина з лямкою, накинутій на лоб портеру. У багатьох є палиці у вигляді літери «т». Вони спираються на них при ходьбі або підставляють під кошик під час відпочинку.
Кирило зобов'язав нас взяти з собою з Києва фотографії. Але в Катманду виявилося, що в наші перміти вже вклеєні фотографії якихось людей європейського вигляду. Справа в тому, що для непальців ми все на одну особу. Несподівано, так? Тому наші фотографії підуть на перміти для наступної групи. Крім того, зазвичай на пункті пропуску до віконця протискується лише інструктор з пачкою документів.
Вже на першому кордоні місцевий страж запитав у нас: «No porter? No guide? »І несподівано додав російською:« І що тепер? »
Воно з'явилося, коли ми розмістилися на невисоких дерев'яних лавах, що стоять уздовж накритого скатертиною столу, і приготувалися вечеряти. Воно пролітало прямо над нашими головами, і чорні шкірясті крила буквально зачіпали мої постали дибки волосся.
Але, схоже, це хвилювало тільки мене. Господарі лоджії, як ні в чому не бувало, продовжували розносити страви, а мої друзі робили вигляд, що в цьому немає нічого особливого. Було це на першому місці ночівлі в горах Непалу в той день, коли ми тільки прилетіли в Лукла і трохи пройшли по дорозі в сторону Намче.
Господарі вирішили вигнати кажана лише тоді, коли побачили, що білий сагіб махає папкою з меню над головою і не може їсти. О, це могло бути хорошим кадром для фільму про вампірів.
А ось ще трохи жахів. Маска Ганнібала на обличчі нашого гіда Кирила. Це до речі ще й відповідь на питання, які збираються в ті місця, про те, як там одягатися.
На другий день після прибуття в Намче, намічалася Радіалка в Кумджунг і знайомство зі скальпом Йеті. Ну як Радіалка? Намче на висоті 3400 м., А Кумджунг зі скальпом на висоті 3900 м. Десь. Але, зате, це той самий скальп, який показують у всіх документальних фільмах про Йеті і інші паранормальні явища. Любителі цієї справи ціле життя полюють за артефактами і хочуть побачити НЛО.
Запитаєш такого хлопця:
- Ти НЛО бачив?
- Ні, - чесно відповідь він.
- А я бачив скальп Йеті, - похвалюся я.
Скальп зберігається в невеликому монастирі. У Непалі взагалі монастирі зовсім монументальні. На момент нашого приходу єдиний охоронець скальпа, він же місцевий лама, пішов на обід. Після повернення, охоче погодився показати скальп. Попросив невеличкий внесок. І відкрив щось на зразок великого залізного шафи.
Виходячи, ми якийсь час міркували: справжній скальп чи ні? І якщо це така реліквія, чому його не охороняють ретельніше? Не зрозуміло, досліджував його хтось чи ні? Кажуть, що річ ця стовідсотково давня. Але, швидше за все древня підробка, зроблена з шкури ведмедя.
«Питання, - задумався я. - Невже і в стародавні часи був такий ажіотаж на Йеті, або може кращий спосіб уберегтися від потенційних мисливців за артефактами - оголосити, що це підробка? »
Знову ж, такий скальп - прекрасна інвестиція. Скільки дзвінких рупій він заробив на довірливих блідолицих?
Як вірно помітив Кирило Ясько: «дівчина в поході не дозволяє мужику розмазувати по обличчю соплі». До чого я? А ось до чого.
Як відомо симптоми «гірської хвороби»? Ось приблизно це нам і розповідали на лекції в селищі Мачермо, куди ми прийшли через пару днів після виходу з Намче-Базару. У Мачермо розташований медичний центр допомоги Портер і туристам. Там безліч агіток, щоб блідолиці не мучили своїх носіїв і ставилися до них як до людей. Або майже як до людей. Адже ті теж страждають від гірської хвороби.
Знічев'я ми пішли на лекцію в цей центр. Лекція, звичайно, англійською. І там я вперше побачив її.
Вона - це американська або канадська туристка з красивим обличчям і слідами хорошої роботи заокеанських стоматологів. Загалом, на мене, на той момент вже давно не бачив хоча б трохи привабливих жінок, вона справила враження. Решта гідності якщо і були, то за похідної одягом їх не розгледиш. Так виходить, що по маршруту йде багато груп. І ти періодично зустрічаєш в лоджіях або просто на стежці одних і тих же людей, з якими рухаєшся приблизно в одному темпі. Ось і їх групу ми згодом бачили неодноразово.
Передбачаючи питання - нічого не було. Адже я був позбавлений своєї головної зброї - мови. Я про знання англійської мови. Вірніше, про погане його знанні, що заважає мені проявити всю свою красномовність. А хто що подумав?
Але в літаку з Женеви в Рим я зробив маленький крок вперед. Ні, я не став краще знати англійську. Я просто став трохи хоробріше. Але закінчилося все, як і починалося. Я поклав свою ручну поклажу в відділення над кріслами. Але не над своїм, так як з мене якраз розташовувалася необхідна для роботи стюардів начиння, а над наступним. Туди ж вирішила засунути свій чемодан якась італійська дама. Попередньо витягнувши мій рюкзак.
- У-у, у-у! - обурився я.
Як і належить, не визнавши в мені інородця, вона залопотіла на своєму. Я відповів, як завжди в таких випадках. Але її симпатична дочка перевела побажання своєї мами:
- Сould you put your bag under your seat (Можете покласти свою сумку під сидіння)?
До такої маніпуляції я виявився не готовий. Посадка тривала, а я вже мучився від того, що нікуди подіти ноги. Але побачив, як стюардеса знайшла місце десь в середині салону для сумки пасажира, який зайшов одним з останніх.
- Maybe you can find place for my luggage too (Може ви знайдете місце і для мого багажу)? - запитав я крутобедрая італійську стюардесу з гарячими карими очима.
- Why did you refuse your place (Чому ви відмовилися від свого місця)? - посміхнулася вона, коли ми йшли з моїм рюкзаком в центр фюзеляжу.
- Girls (баби) ..., - зітхнув я.
А потім вона розносила напої. Я погодився випити чай, хоча мені довелося заплатити аж 3 євро. Вона попередила, щоб я був обережний і не розлив. І, звичайно, коли вона пересунула візок до наступного ряду крісел, я ніяково смикнув пластмасову кришку чашки, і окріп вихлюпнувся їй прямо на ногу. Стюардеса зойкнула і кинулася кудись у бік туалету. Коли через кілька хвилин вона з'явилася звідти, я сказав, намагаючись зобразити саму милу посмішку:
- I'm sorry! I'm so sorry! (Мені дуже шкода!)
Але по погляду карих очей, з яких кудись поділося професійне участь, я зрозумів, що не простили.
Щодо п'ятитисячників. Взагалі-то їх значення в Гімалаях кілька нівельовано. Кругом такі гори, що Ельбрус здався б пагорбом. Так, на підході до Горакшепу, Кирило махнув рукою в бік великої білої гори і сказав: «Це Кала-Патхар. Ми завтра туди підемо. 5645 м. З нього вид на Еверест хороший ». У мене аж ноги підкосилися. Як туди ?! Гора виглядає страшно крутий.
- А, ти не зрозумів, - поправив мене Кирило. - Кала-Патхар - це той бурий пагорб внизу. А ця біла гора - семитисячник Пуморі.
А до цього був підйом на Гокіо-Рі 5360 м. Вважається однією з оглядових майданчиків на Еверест, який ми вже більш-менш добре бачили від п'ятого озера з однойменною назвою ( Гокіо).
Тут, на вершині, величезна купа прапорців з молитвами і піднялися слідом за нами японських туристів. Так ось до питання про колег ...
Коли на зворотному шляху я зрозумів, що ми ось-ось прийдемо в Лукла, і не треба економити заряд мобільного (адже в лоджіях зарядка коштує грошей), включив його в режим плеєра . Заграла Metallica, потім Грудень і понеслося. Вірніше, понісся я.
«Не чекалень ?!» Звичайно, адже зазвичай я йду досить повільно. Все це знають. Тут, в Непалі, по рівній поверхні я якийсь час навіть скакав за ненавантаженими Портер. Тобто досить швидко. А тут, біля Лукла, вже майже рівнина. Кисню повні легені. Позаду життя на п'яти тисячах. Коротше, я підірвав так, що сам здивувався. Причому, реально пританцьовував і підстрибував, відштовхуючись палицями від землі. І так до самого «аеропорту».
А назустріч мені йшли тільки що приземлилися туристи. Чистенькі такі. Особи пещені. На ногах гетри. Спочатку я не зрозумів: навіщо? Тут жарко і немає снігу. Потім пояснили: щоб шкарпетки не забруднити. Бляяяяя!
Назустріч йшли бабусі з Портер. Один кульгавий попався. А я - брудний, спітніле, особа обвітрене. Шапочка, як папаха, хвацько засунулись на потилицю. А всі ці бабусі, ці криві - ВОНИ розмиває НАШ ПОДВИГ!
Коли ми йшли, і всім нам було ВАЖКО. Тиждень або близько того на п'яти тисячах. Нехай навіть і таких, «південних». А коли японські старенької піднімаються на Гокіо-Рі, спеціальний портер несе для них два величезних термоса з чаєм, щоб їм було, що попити там, на вершині.
Мене можна звинуватити в тому, що я розповідаю мало технічних деталей. Так що для підвищення інтересу варто трохи «накинути гівна на вентилятор» - додати неприємних подробиць. Те, чого я зазвичай не роблю.
Я говорив, що в Намче нас наздогнала горняшка? Літак привіз нас десь на 2800 м., Потім спустилися, потім рвонули до Намче 3400 м., Потім ще радіалку за скальпом Йеті. Хоч слова Марини, про те, що ці гори мінус 1000 м. В порівнянні з північною півкулею, знову ж розмивають наш подвиг. Але вночі я прокинувся в стані, сильно нагадує хвороба грипом. Жар, болить голова і пекельний сушняк.
Я випив весь вміст свого маленького термоса. У темряві намацав термос Кирила і спустошив його. Але і цього виявилося недостатньо. Так що коли я більш-менш оклигав, то пішов і купив тут в Намче собі новий великий термос, з яким ходжу до цього дня.
Так ось про лайні в прямому сенсі. Вранці з'ясувалося, що Саша, мабуть, найсильніший лось серед нас, постраждав ще більше. Він чимось отруївся і зовсім ослаб. Тут і було прийнято рішення відлежатися ще один день в Намче і найняти одного портеру-носія на всіх, щоб він ніс наші з Сашком речі.
Але справа не тільки в гірської хвороби. Коли так багато часу в порівняно важких умовах проводиш з одними і тими ж людьми, вони поступово починають тебе дратувати. Так, я був поганим хлопчиком.
Отже, для того, щоб з озер Гокіо найкоротшим шляхом потрапити на трек до Базового табору, необхідно взяти перевал Чола 5330 м. І це було не просто. Справа в тому, що весь підйом проходить по великих валунах, коли немає можливості потроху дріботати. Доводиться робити широкі кроки або навіть стрибати. Часом мені здавалося, що моє серце ось-ось вискочить через рот. Добре, що вдалося пов'язати за шотландськими туристками, яких вів гід. Адже йти за кимось завжди легше.
До речі, спуск з перевалу був, мало не єдиним місцем, покритим льодом. Якщо не брати до уваги морени. А на наступний день накрило нашого портеру.
Тут треба розуміти, що портер і шерпи - не одне й те саме. Портер - це професія. А шерпи - плем'я. Причому, дуже привілейоване. Ми чули, що місце для лоджії в Намче, де ми ночували, плем'я шерпів викупило за сім мільйонів доларів. Вони, як правило, провідники. Тягання речей не займаються. І, як правило, більш монголоїдні тибетці. Наш же, схоже, був звичайним хлопцем з долини. Виглядав як індус - особа європейське, тільки смагляве.
Коли я дивився фільм Discovery "Everest beyond the Limit", там було показано, як від гірської хвороби помер молодий шерп в Базовому таборі. Про небезпеку також нагадують рятувальні вертольоти, які раз у раз проносяться у тебе над головою, терміново спускаючи когось вниз. Ніхто не застрахований.
І ось наш маленький друг несподівано сів навпочіпки, від чого став схожий на пташку. Англійською він знав тільки два слова: rest і go ( «відпочинок» і «йти»). Тому знаками показав, що йому погано. Ми - добрі господарі. Кирило дав йому якусь таблетку, а я свій пуховик. А ви говорите, що я зарозумілий! Ми забрали свої речі, пташка ожила і зі словами «go rest» (йти відпочивати) була відправлена шукати нам всім лоджію для ночівлі.
Треба відзначити, що у буржуїв існує традиція залишати місцевим деякі свої ще цілком пристойні речі після треку. Напевно тому крім двох флісок, які наш портер ніколи не знімав, він був взутий в черевики явно на два-три розміри більше його ноги, і після одужання не відразу віддав мені жахливо пахне пуховик, мабуть вважаючи, що це подарунок. І, мабуть, з аналогічної причини поліцейські в Лукла ходять з англійськими рушницями дев'ятнадцятого століття.
Ті, хто ходив на фільм «Еверест», може бути звернули увагу на аеропорт Лукла, промайнула в кадрі. Так ось - це не Лукла! Луклу не сплутаєш ні з чим. Коротка посадкова смуга починається глибокою прірвою, а закінчується гостинній стіною. Ну, або починається. Дивлячись, куди летиш.
І в кінці треку ми дуже поспішали туди повернутися, тому що вже чули, що через негоду літаки не літають. І варіанти два - або чекати погодного «вікна». Але не факт, що воно буде. Або йти пішки «до людей», що повинно було скласти п'ять днів, якщо йти дуже швидко.
В загальному, Лукла вирувала! Через неможливість полетіти тут накопичилося багато народу. Багато вже «стратили» свої авіаквитки на батьківщину. Деякі за шалені гроші наймали рятувальні вертольоти, і ті спускали їх вниз. Але більшість штовхалося в чергах біля офісів авіакомпаній в спробі зареєструватися на рейс. Ось в такій черзі ми зустріли її ...
Ми з Кирилом підійшли до натовпу народу. Він запропонував мені зайняти чергу, а сам мав намір піти постукати в інший офіс. Я голосно поскаржився: що, мовляв, не зрозуміло за ким тут і що? Так як вже звик, що російська ніхто не розуміє. Але тут відгукнулася висока дівчина і сказала, що я буду за неї. Дівчину звали Маша.
Поки чекали, вона розповіла мені свою історію.
В інтернеті Маша знайшла попутника для поїздки в Непал. Вони разом сходили в Базовий табір. Потім він піднявся на Айленд-пік, куди вона не змогла зійти. Потім повернулися сюди. А тут - черги, і взагалі не зрозуміло, коли відліт. Мужик розлютився і пішов пішки в низ. Вона за ним не встигала. Йти одній страшно. Довелося повернутися. А він пішов далі. І ось вона тут, в черзі.
«Якось не по-чоловічому це», - подумав я. До того ж виявилося, що вона майже не говорить англійською. Загалом, у деяких з нас спрацював інстинкт (можливо, найдавніший і правильний з тих, що взагалі дозволили нам вижити, як виду) - захистити самку! Захотілося взяти шефство. Правда, незабаром з'ясувалося, що Маша не з тих інфантильних дам, для яких не знання мови - це проблема. Але інстинкт є інстинкт.
Потім людей в черзі стало перебувати. Я відбився від Маші, яка протиснулася вперед. Спробував пролізти до неї, але якийсь англомовний резонно запитав: «какого?» На своєму, звичайно. Я швидко знайшов, що відповісти. Вказав в Машу пальцем і сказав «my wife»!
На наступний день ми, так-сяк, полетіли з Лукла. У нас було в запасі пара днів, і ми вирішили з'їздити в заповідник Читван.
Дорога з Києва в Катманду і назад лежить через Шарджу (ОАЕ) і стійку реєстрації Air Arabia. В обох напрямках краще займати місця по правому борту. Вилітаючи з Києва з цієї сторони можна побачити Арарат. По дорозі назад в ілюмінаторі я бачив Ельбрус.
Найдоступніший варіант має на увазі Дев'ятигодинний (здається) очікування пересадки. А Шарджа - ще той Вавилон. Кирило рекомендував спати, але як можна заснути, коли навколо тебе привільно ходять араби в білих бурнусах, снують чепурних одягнені продавці шаурми, вусаті індуси, мініатюрні непальці і майже свої, радянські мусульмани узбеки, які вчиняють хадж до Мекки?
І тут - європейські обличчя! Ціла сім'я: мама, тато, діти. І все такі величезні, пещені. Золоті ланцюги товщиною в палець, кільця-печатки. Як я кажу, сало з молоком. Очікував почути російську мову, але до мене долинув уривок розмови: «Тато, дай п'ять баксів на гамбургер!»
Не дивно, що коли біля стійки реєстрації до мене підійшов негр і сказав «привіт!», Я нічого не відповів. Подумав, що здалося. Але він виявився наполегливим і через півгодини ми разом їли в якійсь забігайлівці. Я дізнався, що його звуть Кен, сам з Кенії і повертається на Україну, щоб продовжити навчання в ХАІ. Звідси і стерпний російський.
Приємний хлопець. Кликав приїжджати і відвідати Кіліманджаро.
Але взагалі під час пересадки треба тримати вухо гостро. Рейс можуть і не оголосити. Я сам бачив, як якийсь вусатий дядько ходив і криками зазивав людей пройти реєстрацію на певний рейс. А наш гейт міняли кілька разів вже тоді, коли ми шикувалися в чергу біля чергових дверей. Про те, що його номер змінився, ми дізнавалися майже випадково, слідуючи за натовпом непальців.
Я говорив, що вони щось на зразок азіатських гастарбайтерів? Тому їх тут дуже багато. І, зрозуміло, на рейсі Шарджа-Катманду ми майже єдині білі. Зате з Києва в літаку одні наші. Чесно кажучи, не зовсім розумію, чому вони летять засмагати в ОАЕ? У кожному еміраті своя політика щодо рівня відповідності канонам шаріату. Десь жорсткіше, десь м'якше. Але на борту стюардеса чітко оголосила: вони не наливають і нам забороняють. Більш того, якщо вже в еміраті «спалять» що турист під градусом, можуть покарати.
Що не завадило пасажирам за моєю спиною почати шарудіти пакетами з duty free, як тільки літак відірвався від злітної смуги. Після того, як стюардеса з розкосими очима зробив їм зауваження, вони і не подумали припинити чокатися. На повторне зауваження вони заперечили, що це - чай, і невже вона взагалі не розуміє англійську мову, чи що? А це несправедливо, так як, схоже, ці дівчата з зовсім різних азіатських країн. І я сам чув, як навіть свої сексуальні проблеми між собою вони обговорюють саме англійською.
Розповідь добігає кінця. Нарешті! Що ще? Їжа. Непальці п'ють чай «масала». Це чай зі спеціями. Бажано пити його з молоком. З національної їжі я спробував «долбат» - варений рис з чимось на зразок рагу з овочів та сочевичну юшкою. Все це потрібно змішувати і є руками.
А потім ми прилетіли додому, де сіре небо і сірі обличчя блідолицих.
Євген Макіян, Київ.