Туристи люблять тигрів

Туристы любят тигров - отчет о треккинге в непале

Трекінг «Базовий табір Аннапурни» Непал, жовтень 2012.

В останній день походу Саша запитав, чи не шкодуємо ми, що похід закінчується. Я бадьоро відповіла, що немає - він був, і це добре, тепер треба ставити наступну мету. І ось, по дорозі в Покхару, я зрозуміла - хочу назад! Набирати 1200 метрів і втрачати 1000 по нескінченним сходам, чистити зуби в компанії гігантського волохатого метелика, дивитися на «риб'ячий хвіст», болісно гострий в перших променях ранкових, перебиратися через крижані річки, бродити по полю-блюдця, вдивлятися в спотворену перспективу Тент-піку (десь там поставили свій просунутий табір китайські альпіністи) ... Гімалаї затягують. Це те саме місце, яке прочищає голову. Вони допомагають зрозуміти, з чого ти зроблений і що ти можеш.

Подорож починається

Все рекомендації прочитані, спорядження зібрано, тиша в холодильнику, 3-го жовтня ми рушили в аеропорт. З частиною групи познайомилися ще в Шереметьєво - Юля і Женя з Вологди і Віка з Казані летіли з нами на одному літаку. Разом ми мали просидіти 9 годин стикування в аеропорту Шарджі. Це було напрочуд легко: все виявилися приємними і цікавими співрозмовниками.

За порадою Кирила ми відразу зайняли місце в залі з килимовим покриттям. Але зробили тактичну помилку - забилися в кутову секцію. Не робіть її! Крім нас, кут привернув досить специфічних товаришів. Товариші спали під і за сидіннями. Іноді по кілька людей відразу. Іноді навіть примудрялися протиснутися між кріслом і поручнем.

На табло миготіли назви міст. Деякі були знайомі з курсу географії, деякі - з книг Екзюпері, але більшу частину я чула вперше.

Final call тут - саме «колл»: спеціальна людина вибігає в зал очікування і пронизливим, горловим голосом вигукує «Агадір!». До отримання результату. У відповідь на крик з-під лавки викочуються кілька плазунів, хапають ручну поклажу (рушник, взуття) і, ще толком не прокинувшись, біжать, куди їм покажуть.

В фудкорті є McDonald's, Meth café, ресторани індійської і китайської кухні, халяльна закусочна та кав'ярня. Загалом, нам було, чим зайняти себе, крім читання і розмов. В цілому, в благословенному шарджіанском аеропорту можна жити. Можна, але не потрібно. О 8 годині ранку ми занурилися в черево Боїнга, що летить до Катманду ...

Я виглянула з вікна літака. Ліворуч і праворуч, наскільки вистачало погляду, були білі пухові простори без початку і кінця. Літак вже почав зниження перед аеропортом Катманду, і я розраховувала подивитися, на що схожий Непал з повітря. Хмари клубочилися, а одне залишалося нерухомим. І тут я зрозуміла, що це не хмара. Я дивилася на Гімалаї. Гімалайський хребет підноситься на 6-8 тисяч метрів - це вище рівня хмар. Дуже просто говорити про це, читати в підручнику з географії, але зовсім інша справа - дивитися на це своїми очима. Я розумію, чому люди схильні селити богів на вершинах гір: неможливо уявити собі, що там, за хмарами, наша реальність. Тим не менш, тисячі людей піднімаються по щербатих холодним схилах. Мені - теж туди, але ближче до Катманду і на 4 тисячі метрів нижче.

Катманду

Так міг виглядати будь-який великий радянський аеропорт в 1970-х роках. Без комп'ютерів, з масою схожих один на одного працівників, зі слабкою вентиляцією, зате з дерев'яною обробкою. Всі відразу ж постають в черзі до столів реєстрації. Поки стоїмо, можна послати гінця до столиків біля вікон - за реєстраційними картками. Їх необхідно заповнити по закордонний. паспортами. Будуть потрібні 2 фотографії 3х4. Віза оформляється прямо під час реєстрації. Вона коштує 25 доларів.

Поки стоїмо, можна поміняти в обміннику 10 доларів на таксі і дрібні витрати. І поразглядивать попутників. Ось троє молодих американців, з фенечками і дредами. Ось пара сухорлявий німців з ногами, як у страусів. Ось іспанське сімейство любителів трекінгу: легкі рюкзачки у всіх, навіть у трирічного карапуза.

Тут ми вперше пізнали принцип ненасильства: під час реєстрації на столик виповз тарган і дуже позитивно заворушив вусами. Працівник митниці розсміявся і змахнув його рукою. Чи не розмазав, що не прихлопнул. Хто знає, ким станеш в наступному житті? ..

І тут трапилася перша лажа. Багаж не прилетів. На стрічці понуро повзали гігантські авоськи з ковдрами, лампові телевізори, рюкзаки пасажирів з Чехії та Польщі. Пасажири грали в «непальських рулетку»: той, хто бачив в цих купах щось схоже на свій багаж, забирався прямо на стрічку і викидав тюк на підлогу. Далі йшов або радісний крик (підійшло), або розчароване сопіння (не те). «Не те» залишалося лежати на підлозі. Те, що до прильоту наступного рейсу не викидали пасажири, скидали похмурі службовці аеропорту.

проторчать до прильоту рейсу з Філіппін, ми зрозуміли, що рюкзаки десь в польоті. Про всяк випадок попорпалися в Джомолунгма невпізнаного багажу. Склали претензію. Дізналися, що наступний рейс Airarabia прилітає о 23:00, і є шанс, що наш багаж прилетить саме їм. По крайней мере, на це дуже хотілося сподіватися, тому що наступний прилітав вранці наступного дня, коли ми, за розкладом походу, вже повинні були їхати в Покхару.

В сумнівах ми занурилися в таксі і поїхали в готель. Вартість таксі до туристичного кварталу Тамела: 800 рупій - дуже багато (стільки коштує мікроавтобус на 6 осіб), 200 рупій - велика удача. Варто орієнтуватися на 300-400 рупій.

Перший день пішов на з'ясування правил поведінки на маршруті, знайомство з тією частиною групи, яка вже була на місці, обід і очікування прильоту багажу. Скоротати час ми вирішили прогулянкою по туристичним магазинам кварталу Тамела. Представлено всі основні бренди, але фірмові речі варто шукати тільки в фірмових магазинах (таких менше десятка, в нефірмових магазинах попадається відвертий контрафакт). У них - актуальні колекції, тобто те, що виробник дійсно випустив в цьому році. Це може прозвучати дивно, але купити в Москві річ з колекції нинішнього року - велика проблема: баєри чекають розпродажів, скуповують попередні колекції і продають їх під виглядом свіжих - за «свіжі» ціни. Тому пройтися по фірмових магазинах тих же Marmot, Salewa і North Face варто хоча б в культурно-пізнавальних цілях. Але якщо захочеться одягтися, взутися і загорнутися в спальник з температурою комфорту -30 градусів - тут є дуже правильні місця для цього.

Заодно проходило звикання до непальської специфіці. Типова вулиця Катманду - це траншея шириною з впав холодильник. У неї одночасно намагаються втиснутися дві маленькі машинки. Оскільки вулиця - торгова, з перших поверхів будинків на дорогу звисають светри з вовни яка, футболки, шапки - все з Angry birds (в країні якийсь культ «Злих птахів»), карти, нашивки, продавці ... Продавець кожної лавки побажає вам намасте і за ті пару секунд, які знадобляться вам на те, щоб пройти повз, спробує продати вам все, що у нього є. Паралельно між машинами, вами і продавцем намагатимуться протиснутися кілька велосипедистів та, можливо, мотоцикліст.

На маленькому розкладному столику лежать останки півня. Тут же прив'язаний за ногу його живий побратим. Поруч з ним діти будують пірамідку з піску і пилу і їдять одну на всіх цукерку. Господар будинку виніс на дорогу сміття, що накопичився за вчорашній день, підпал його і тепер гордо оглядає околиці, в диму і пилу, як Кутузов під час Бородіна.

Проводи не знімають. Коли старі перестають «проводити», поверх них намотують нові. Самобутня Катманду така самобутня!

Нам пощастило - багаж дійсно прилетів до 23:00. Щасливі, ми схопили свої рюкзаки і помчали в готель, відсипатися перед дорогою в Покхару. Подорож дійсно почалося.

До Білій Ступі

Дорога до Покхара займає 8 годин. Якщо марафон з бігу, плавання і велотреку називається «Залізна людина» (Iron Man), то марафон з восьми годин в автобусі можна назвати «Залізної дупою». Спати - страшно. Бувай. Дуже швидко забуваєш, що в країні правосторонній рух. Якщо попало сісти на перші сидіння, то, прокидаючись, бачиш, як на тебе на повному ходу мчить вантажівка. Стає не по собі. Тому не спимо і дивимося у вікно. На узбіччях - житло з картону і палиць, діти, живність, жвава торгівля.

На рекламних щитах в місті майже всі особи належать індійським акторам. Європейців менше, але вони теж є. Головне - все білошкірі. Але майже всі, хто пересувається по вулиці пішки, - дуже смагляві.

Місцева фішка - реклама, яку малюють на стінах. Особливою популярністю користується пиво San Miguel.

Трохи про рух. Найпопулярніші пізнавані марки автомобілів - індійські Tata і Mahindra. Вантажівки та автобуси покриті табличками з написами на санскриті, гірляндами, квітами, малюнками синьошкірих божеств ... При гальмуванні колодки навіть не скриплять, а хрумтять. Частина міських автобусів і автомобілів виглядає так, як ніби вона рухається тільки тому, що шофер вірить, що вона повинна рухатися і дуже цього хоче. Бібікання передує, пояснює і вибачає будь-який маневр.

Коротше, їздити так, на такому транспорті і по таким дорогам, не вірячи в переродження, просто нереально. Тому основна релігія Непалу - буддизм. Він тут і водити, і жити допомагає.

Нарешті ми приїжджаємо на місце. Покхара - набагато чистіший, тихий і маленьке містечко. Варто на березі озера Фева. Звідси розбігається основна частина маршрутів до Аннапурна, тому дуже багато туристів. Набережна (Lakeside) виконує функції місцевого променаду і Тамела: тут сконцентровані основні закусочні і магазини. Нам це вже не актуально, тому залишаємо речі в готелі і йдемо розминати ноги.

Місцеве населення чи то спочатку бачить світ різнобарвним, то чи намагається розфарбувати його в усі можливі кольори. Орендувавши кілька вирви-око-яких-яскравих човників на причалі озера Фева, пливемо до острова. Нам ньому стоїть храм Варахи (однієї з інкарнацій Вішну), але примітний він не тільки храмом, а й зграєю ледачих голубів і ще більш ледачих товстих коропів. Втім, їх лінь не поширюється на їжу. Корм можна купити на цьому ж острові, у торговця тріскачками, віялами та листівками з видами озера.

Поки ненаситні коропи доїдають свою здобич, знову вантажимося в човни і пливемо на інший берег озера. Пришвартовують і починаємо перший підйом. Без рюкзаків, а й без трекінгових палиць. Кінцівки спочатку обурюються, але швидко адаптуються.

Біла Ступа миру була побудована буддистськими ченцями однієї з японських буддистських шкіл. Будівництво далося їм нелегко, і справа не тільки у фінансуванні - воно якраз було щедрим. Під час зведення ступи був убитий один з ченців. Таким чином екстремісти хотіли налякати буддистів і перешкодити їм довести справу до кінця. Це не допомогло - ступа була добудована, а біля її основи брати встановили бюст загиблого.

Знімаємо взуття, піднімаємося на самий верх, а потім з максимально благочестивими думками спускаємося за рівнями ступи, обов'язково за годинниковою стрілкою! Якщо все зроблено правильно, бажання збудуться, і в житті настануть щастя, спокій і добробут. Навіть якщо не все зроблено правильно, буддизм виключно миролюбний: щось все одно буде добре.

Спускаючись, зустрілися з буйволенком. А трохи пізніше - з його мамою. Ймовірно, вона боялася, що ми навчимо її сина поганого, тому безглуздо метушилася. При цьому відразу за межами доріжки починаються вертикальні джунглі, впасти в які означає забезпечити собі гігантський слаллом з перешкодами.

Проте, ми благополучно спустилися до човник. На човниках допливли до причалу. Від причалу дісталися до ресторану, де героїчно повечеряли, а після зробили рішучий кидок до готелю.

Сходи тисячі ступенів

З ранку біля готелю нас чекав більш компактний автобус. Гальма так само скрегочуть, водій був так само веселий, назустріч їхало все більше самобутніх вантажівок, тому всі дві години ми старанно дивилися у вікна і намагалися не дивитися в лобове скло. Населених пунктів стало менше, природи - більше. У вікно постійно видно найдовшу річку Непалу - Карнали. Вона то ховається в глибокій ущелині, то реве десь під боком.

Але ось і Наяпул. З найвищої точки - даху чи зупинки, то чи просто центрального будови - нас вітає півень. Далі - ногами. До пропускного пункту йти близько години. Дорога курна, по узбіччях знову ряд однакових крамничок, які торгують однаковими товарами. Так що ми дуже радіємо, коли вони закінчуються. А закінчуються вони перед мостом. Група реєструється, офіційно заступає на маршрут - і тут починається справжнє Велике Подорож.

Тут ми почали рух в тому вигляді, в якому далі йшли на всьому протязі маршруту: Кирило йшов першим, другий інструктор Саша - останнім. У обох працювала рація, в середньому раз в півгодини влаштовувався сеанс зв'язку. Але в перші дні це не було так актуально: група ще не розтягувалася, ніхто нікуди не поспішав, все чекали всіх.

Перший же день підніс нам подарунок у вигляді «сходів тисячі ступенів». Насправді ступенів приблизно 1750. Йти виявилося дуже легко: ступені зроблені з рівних плоских каменів, висота ступеня - від 10 до 30 (рідко) сантиметрів. Через кожні 100-200 метрів підйому є острівець для відпочинку - піднесення з широкими бортами, на які можна посадити рюкзак.

Паралельно з нами піднімаються кілька груп, незліченну кількість одиночних і парних туристів. Назустріч спускаються такі ж групи і місцеві жителі в супроводі кіз, корів і віслюків з поклажею. Мирно пасуться кури і діти.

Одне з найважливіший умов спокійного підйому (після рівного дихання, звичайно) - змиритися з тим, що кози, корови, буйволи і кури гадили всюди. Після цього - видихнути, вдихнути і сміливо ставити ногу в будь-яке місце, яке здасться зручним.

Кирило постійно повторював, що набирати висоту нам треба поступово, як можна повільніше. Тому у всіх є час як слід роздивитися. Уважність тут же приносить результати - знайдений дивний плід, схожий на крихітний кавун. На жаль, всередині була виявлена біло-зелена, а не яскраво-червона м'якоть.

мікроарбуз (фото Галі Яковлєвої)

1 стоянка

Наша перша стоянка нависала над горою. Після обіду натягнув хмар, і нам було складно оцінити околиці - хіба що намагатися зрозуміти, скільки приблизно тисяч метрів в сусідньому пагорбі. П'ятитисячник проступили тільки вранці - а разом з ними поманила риб'ячим хвостом Мачапучаре.

Після теплого душу і ситної вечері в «кают-компанії» починаються спів і гра в «Монополію».

Монополія (фото Олени Коршунової)

Кілька маніяків, що займаються йогою, виявили бажання почати ранок з «вітання сонця». Що ж, сонце дійсно відповіло на привітання і було до нас прихильним. Заодно погрітися на сонечку вийшла дочка господині будинку з немовлям і ноутбуком, розклала все це справа на ковдрі і почала спілкуватися по скайпу, поперемінно повертаючи монітор то до гір, то до нас, то до дитини.

Перша висота і дорогоцінна дорога

Гімалаї дивують тим, що всі вогники, які ви побачите після того, як сяде сонце, будуть горіти в лоджах - маленьких готелях і присадибних господарствах, розташованих строго на маршруті. 100 метрів вгору і вниз - і все. Чорні, величезні незаселені лісові масиви. Ніч, до речі, настає миттєво: о 17:00 ще світло, о 17:15 сонце сідає за найближчу гору, о 17:40 - непроглядна, чорнильна темрява. На низькому небі видно величезні зірки.

Якщо зазвичай ми приходимо на місце ночівлі приблизно о 3 годині дня, то в Горепані ми дісталися значно раніше. І рушили акліматизуватися на Пун Хілл (3210 м). Підйом дається легко, наверх веде битий шлях. Нагорі нікого, самотньо стирчить оглядова вежа, гору поступово заволікає хмарами, стає неприємно. Ми на різні голоси плачу, що акліматизуватися холодно і нудно, але Кирило непохитний, і ми продовжуємо освоюватися. Коли хмара наповзає прямо на оглядову вежу, стає зовсім не під силу, і ми починаємо неспішно спускатися.

ПунХілл1

ПунХілл2

Увечері підзаряджатися яблучним пирогом - і будуємо плани на ранок: на 5 годин намічений урочистий вихід наверх - дивитися на схід сонця на тому ж Пун Хіллі.

На ранок дорогу не впізнати. У повній темряві нагору бреде багатонаціональна натовп. Звідки стільки народу в маленькому Горепані? Скільки людей вже нагорі?

На підйомі я втрачаю з виду Кирила і Діму і абсолютно недоречно згадую фільм «Нестримні-2». Пробую пробігтися по схилу нагору, в обгін повільно бредуть німців. Даремно. Даремно я це зробила. Оскільки я не ветеран війни і навіть не актор Ліам Хемсворт, серце дуже швидко почало шалено стукати. Довелося втратити п'ять хвилин на те, щоб просто відновити дихання.

Але як змінилася вершина! По-перше, люди в яскравому одязі перетворили її в туристичний мурашник. Найбільш ранні вже зайняли місця по периметру вежі. Трохи менш щасливі обліпили сходи нагору. Інші вважають за краще пити гарячий чай і дивитися на красу знизу. По-друге, - і в головних! - хмари розсіялися. Тепер з Пун Хілла видно Нілгірі, Дхаулагирі і всіх трьох сестер Аннапурна. Це неймовірне видовище. Коли перший промінь сонце з'являється через передгір'я, у натовпу на вершині Пун Хілла виривається дружний захоплений видих. Цвіркотять фотоапарати. Тягучий золотий світло стає все більш насиченим, він червоніє, переливається - і ось ту саму мить, заради якого ми гнали себе ні світ ні зоря наверх - вершина Дхаулагирі загоряється червоним!

ПунХілл2

ПунХілл3

В багатомовної мішанині легко заводити знайомства. Перемовляємося парою слів з голландсько-датської парою: дівчина каже, що вони живуть в Горепані більше тижня, ходять сюди щоранку, але такий ажіотаж бачать вперше.

Досхочу надивившись на біло-рожеві гори, йдемо вниз, до сніданку.

Сьогодні ми йдемо по якомусь чарівної дорозі - кожен камінь блищить золотий крихтою. Коли я помітила цей блиск в перший раз, в голові промайнула думка: хтось впустив і розтоптав тіні для очей. Оскільки під час піших переходів голова працює в фоновому режимі, друга думка наздогнала мене хвилин через п'ять - кому і для чого тут тіні? Не в перший і далеко не в останній раз доводиться шкодувати, що немає часу зупинитися і сфотографувати це. Але я запам'ятаю.

На жаль, навіть блиск під ногами не рятує від нескінченних сходинок. Але сходи все-таки впирається в Mountain View Lodge. Це перша рівний майданчик з тих пір, як ми вийшли з Покхара. Тераса, на якій стоїть лодж, схожа на маленьке поле для гольфу: траву сумлінно під'їдають дві конячки, за ними важливо ходить гігантська курка-матриарх. Блін, я не можу знайти її фото!

Перед сном зустрічаю Діму. Він робить страшне обличчя і скаржиться, що в їх з Кирилом і Сашею кімнаті пахне шкарпетками. Справа житейська, звичайно, але не найс. Після цієї розмови Діма відправився в кімнату, забрався в спальник і вже почав відключатися, коли почув Звук. Звук був настролько дивним, що його було складно зіставити з чимось з цього світу. За словами Дмитра, з таким звуком міг би чхнути Чужий. Діма напружився. Саша (все-таки це людина із залізними нервами!) Пояснив: під його ліжко залізла якась тваринка. Час йшов. З-під ліжка долинали зловісне кряхтение, цокання, чухання ... Зрештою, хлопці не витримали і посвітили туди ліхтариком. Виявилося, що у велику сумку, в яку частину група складала спальні мішки, забралася та сама курка-матриарх. І знеслася там. Двічі.

Яйця господиня забрала, курку посадила під домашній арешт - в корзину. Разом з куркою кімнату покинув дивний запах.

Тут мало бути фото курки в кошику, але його не буде - ми вже висувалися, і було не до зйомок. Ось вам череп. Він охороняв плантації чи рису, то чи іншого дуже схожого на нього злаку.

Попутники

Маршрут «Навколо Аннапурни» досить легкий. Якщо не поставити собі за мету поставити рекорд швидкості, то пройти його може кожен - за винятком хіба що людей з важким артритом або проблемами з опорно-руховим апаратом. Тому на маршруті зустрічалися зовсім різні люди.

Mountain View Lodge порадував зустріччю з двома старими хіпі. Абсолютно чарівна пара німців старше 60 років. Вона - з червоною помадою, в расклешенной спідниці і шкіряних шитих чобітках, він - в майже ковбойських чоботях. З ранку ці панове самозабутньо танцювали під parov Stelar Band з телефону. Пізніше ми зустрічали їх на маршруті і завжди вітали.

Але сьогодні цілий день ми бачимо японців і китайців. Якщо ви бачите на дорозі людину в яскраво-рожевих колготках, зеленій спідниці і з дерев'яною палицею в руках - це 100% японка. Найчастіше на людину надіті термобілизна, кофта, легка куртка, а особа замазане сонцезахисним кремом і замотано якимось хусткою. Я б у всьому цьому вбранні впала з тепловим ударом хвилин через п'ять. А їм нічого, йдуть. Страшні люди. Як ми їх перемогли при Порт-Артурі?

Про ввічливості на маршруті варто сказати окремо. Ніхто нічого не кидає під ноги. Ніхто не залишає сміття де попало. При зустрічі з місцевим населенням та іншими треккер прийнято вітатися - можна інтернаціональним hi, але краще - індійсько-непальським "намасте". Поступово виробляється кодекс ввічливості: не «намастити" піднімаються і сильно втомилися.

Чемпіони в "намащеніі" - непальські діти. Не можу поручитися, що вони не домовляються між собою, хто довше і потішні протягне своє "намасте-е-е" (та не просто так, а з завиваннями), щоб потім слухати, як смішно ми будемо їм відповідати.

Райцентр

Стандартний лодж - це пара будиночків або одне велике будова. Кілька лоджей і примикають до них городи утворюють повноцінний населений пункт. Ми постійно проходимо через такі. На їх фоні районний центр Чомронг просто величезний. Але головне - ще з ранку Кирило попередив нас, що в Чомронге буде смачна випічка. Тому 1000 м підйому далися підозріло легко - всіх манили булочки. Не дарма. Вони були неймовірно прекрасними - м'які, з яблуками і корицею, з повітряного тіста ... Я не люблю здобу. Чесно не люблю і не їм. Але тут я не змогла відмовитися.

До речі, про їжу. Рідко на якій місцевої кухні є повноцінна плита - найчастіше це газовий пальник. Іноді дві. У цих умовах непальці примудряються показувати чудеса кулінарії. Яблучний пай! Данські булочки з корицею! Плюшки! Яблучний рол (чебурек з яблуками - або, що взагалі космос, з розтопленої шоколадкою «Снікерс» або «Марс»)! .. Ні, це не передати словами. Ми просто обрушилися на ресторан, в якому випікають ці чудеса. Потім пообідали тут же, відпочили - і знову обрушилися. Але поки деякі члени групи брали стратегічні рішення (брати дві булочки, щоб вистачило на вечерю, або три, щоб ще і на сніданок?), Між нами вклинився якийсь датчанин. Зі швидкістю, якій позаздрив би пікіруючий орел, він купив датську булочку, вп'явся в неї зубами, відхопив і, схоже, не жуючи, проковтнув її рум'яний бік - і побіг вниз.

релаксуючи в Чомронге, ми розглядали синю дах лоджа, в якому нам належало заночувати. Дорога до нього здавалася пологих і зовсім не схожою на чергову сходи 100500 тисяч ступенів.

Але це виявилася саме вона. До того ж в самому пониззі нас застав дощ. Він супроводжував весь підйом. Розібравшись нарешті з сходовими маршами і пологими ділянками, перші гінці буквально вбігли в Сінуву. Хвіст йшов повільно, спокійно навіть велично. З розкидання рук і подставлением осіб назустріч краплях (що, треба думати, сильно лякало попутників).

Нововведення на маршруті - газовий душ. Газова камера являє собою приміщення два на два метри, зі звичайним душем, нагрівається сонцем, і газовою колонкою, яка знаходиться поруч з тобою. Власне, головне завдання миється зводиться до того, щоб встигнути намиться і не учадіти. Але, як сказала Галя, «я не знаю, якою силою волі треба мати, щоб вимкнути гарячу воду».

Так, величезний плюс гімалайського походу - в можливості помитися в теплій воді перед сном. Шкарпетки, що живуть своїм життям, можуть з'явитися тільки при великому бажанні їх господаря.

Другий плюс - в багатонаціональності. Перед вечерею всі мешканці лоджа приходять в «їдальню», сідають за загальний стіл і починають спілкуватися на будь-яких доступних мовах. Сінуву населили російсько-українська група, китаянка з провідником, дівчина з Фінляндії і її супутниця з Нової Зеландії, американка російського походження із супутником, який досить непогано говорив «вінегрет» і знав, хто такий Чебурашка, і два поляки-швейцарця, комунікувати з американцями по французьки.

А ще в Сінуве трапився подвійний День народження - вітали супермегаженщіну Іру і інструктора Сашу. З цієї нагоди господарі спекли прянікообразний торт. Ми поспівали пісень, випили по 50 грам недозволеному алкоголю, втопивши його в літрах чаю масала, в 7 вечора відправилися на бічну.

Поступово холоднішає. На наступний день ночуємо в Гімалайя. Водопровід тут представлений тонкою трубою, з якої тече крижана вода з вершин. Наскільки вони близько, можна судити по тому, що водопровід замерз. Вихід в базовий табір був призначений на ранок. Це було до сніданку, ми відігрівалися як могли. Довелося навіть станцювати льодку-Енька, ламбаду і макарену. Я теж танцювала, але фотографій не покажу.

Від Мачапучаре - до Аннапурна

Як іронічно: щоб піднятися до базового табору Аннапурни (Annapurna Base Camp, або ABC), ми повинні пройти через базовий табір Мачапучаре (Machapuchhre Base Camp, або MBC), але при цьому на саму Мачапучаре підйоми заборонені. Єдина спроба сходження на неї була зроблена в 1957 році, але з альпіністів взяли обіцянку, що на саму вершину вони не ступлять. Так і сталося - їм довелося зупинитися за 50 метрів до неї. Після цього король Непалу оголосив, що гора священна, на ній живе Шива, і взагалі це Шамбала. А значить, людям ходити туди не треба.

По дорозі до MBC проходимо повз печери Хінк. У священної печери деякий час жив поважний старець. Я очікувала від старця більшої скромності: замість скиту ми опинилися на естраді, в кіноконцертів залі ... Але певні позбавлення старець все ж зазнавав: біля печери дме неймовірно противний вітер, а ще там сиро.

Подолавши два-три містка, виходимо на справжні альпійські луки.

В MBC мене почало накривати. Ймовірно, на підйомі я нахапалася холодного повітря, але тоді не надала цьому особливого значення. Коли Кирило роздавав таблетки «від гірської хвороби» (діуретик), я гордо від них відмовилася - саме пройде.

Підйом до базового табору Аннапурни здався дуже дивним. Повільний, довгий, пологий, без сходів і ступенів. Повітря вже розріджене: стає складніше пересувати ноги. Все здається маленьким і близьким. А потім усвідомлюєш, що оті яскраві точки - це люди. А значить, висота камінчика зліва від дороги - метрів 5-6. Все можна порівняти. Просто ... людина непомітний в цих масштабах. Вертоліт, що пролетів низько-низько, здавався яскраво-червоною дитячою іграшкою.

Проте - ми зробили це! 4130 метрів, ніякого зв'язку, тільки камені, сонце і сніг.

ABC

Annapurna Base Camp представляє з себе три лоджа з синіми дахами. Тут вже немає городів з розлогою капустою, всі продукти і газ приносять носії. Альпіністи можуть зупинятися тут, а можуть йти ще далі, споруджувати «просунутий» табір ближче до того місця, звідки будуть починати штурм вершини. Ми теж запланували невеликий штурм - вилазку наверх, знову ж таки, для акліматизації.

Метрів за 50 над табором виявляється рівна, як блюдце, галявина. На ній і навколо неї - маса пірамідок з пам'ятними табличками. Хтось складав з каменів слова (Rena, love і т.д.). Несподівано виявляю, що дратуюся. Ось вже чого не було останні з самого початку треку! Просто ... Це так безглуздо: піднятися сюди, зрозуміти, що над тобою нависає ще стільки ж, усвідомити, наскільки ти малий і наскільки вони - гори - величезні ... І після цього все, що людина може сказати, це «Вітя + Катя = любов» ? Заради цього він тупотів наверх два тижні?

Кладу камінчик на пірамідку одного зі своїх улюблених альпіністів - баска Ін'які Очоа. Досвідчений спортсмен і всіхньої один загинув в 2008 році на Аннапурна. Повертаюся - і роблю ось цю фотографію. Вона як ілюстрація до Лавкрафту: маленькі чоловічки зі смішними ніжками, в смішних шапочках фотографують щось - і тут хмари на секунду розсіюються і оголюють бік якогось реліктового чудовиська, монстра, який зараз спить, то зовсім несподівано може прокинутися, і тоді ... Але завіса хмар знову сходиться, і чудовисько тоне в молочній імлі, залишаючи чоловічків наодинці зі своїми думками і проблемами. З «Вітею» і «Машею», викладеними камінням на висоті приблизно 4300 метрів.

До самого верху я не піднялася. Спочатку натяглася шкіра на обличчі. Потім по ній відчутно почали бігати мурашки. Потім - це щось і стало причиною зупинки - тремор перекинувся на руки і ноги, почала крутитися голова.

Спускатися виявилося складніше, ніж підніматися: вся земля під ногами покрита сухою травою. За купинами не видно, куди ставиш ногу. Пару раз розуміла, що під ногою - яма.

Під сусіднім Лоджем виявилося житло пищух. Одного з цих товаришів ми зустріли при підході до табору. Спочатку завмерли, побачивши щось довжиною 15-20 сантиметрів. Тварина спробувало втиснути своє товсте тіло в нору - але там йому дали зрозуміти, хто притулок переповнений, і треба ховатися в складках місцевості. Складок у тварини і самого було досить, і воно вирішило нікуди не тікати. Виявилося, що піщуха абсолютно неляканих - або навпаки, досвідчена і знає, що боятися нема чого. Ми безсоромно фотографували її мало не впритул, перемовлялися в повний голос .. Ніщо її НЕ проймає.

Вранці, затемна, майже вся група вийшла на саму зухвалу вилазку - зустріти світанок над базовим табором. За 30-40 хвилин, не поспішаючи, піднялися приблизно на 4300 метрів, вибрали зручний майданчик - і стали чекати. Сонце освітило долину, але Мачапучаре стояла чорною плямою, загороджує Аннапурну. Але ось, нарешті, промені перевалили за гребінь ...

Спускатися виявилося складніше, ніж підніматися: лід, що з'єднував кам'яне кришиво, підтанув, і під ногами утворилися калюжі і сипуха - в загальному, то, що ми всі так любимо.

Залишалося почати спуск. Головна мета походу була досягнута. Ми змогли. Треба було поступитися місцем тим, у кого поляна-блюдце і світанок над табором ще попереду.

Дорога назад

Після ABC ми буквально бігли вниз. В день ми проходили відстань, яке по дорозі туди долали за два дні. Це не було утомливо - навпаки, нарешті ми рухалися в звичному темпі і приходили на місце ночівлі НЕ непристойно рано, а вчасно - о 5-6 годині.

В цілому дорога йшла вниз. Єдина складність полягала в тому, що ми пам'ятали, як і де нам було легко спускатися, ми уявляли собі, через що нам доведеться пройти, щоб дістатися до чомронговскіх булочок. Сухі альпійські луки залишилися за спиною, ми знову увійшли в тропічний ліс, з метеликами розміром з долоню, химерними птахами і дивними квітами. Навколо нас все знову дзюркотливі, співало і оглушливо цокотіли. Знову можна було без докорів сумління говорити попутників «намасте». Похід невблаганно закінчувався.

Але ще був час пофотографувати намальовані від руки карти (вони є в кожному лодже). Головний принцип упорядника карт - малювати якомога більше екзотичних звірів. Гавкаючий олень? Так будь ласка! Гімалайський ведмідь? Прямо поруч із сніговим леопардом! І тигрів, тигрів побільше - туристи люблять тигрів.

Друга жарт - розмір брелоків до ключів. Він збільшувався в міру набору висоти. Якщо в Катманду брелок був довжиною з палець, то в Сінуве це була дерев'яна рибина довше долоні. Ми жартували, що в базовому таборі разом з ключем нам дадуть двері. Але, як виявилося, це був мерзенний наклеп: і ключ, і його носій в ABC були навіть менше, ніж в Гімалайя.

Солодкі смачні допи!

Залежність ціни простого вареного рису (plain rice) від висоти (бралася вартість рису в меню кожного лоджа, в якому ми зупинялися):

щоб дійти до базового табору і дійсно отримати задоволення від процесу, варто підготуватися. Досить присідати вранці і вечорами, почавши, наприклад, з 10 присідань і поступово збільшуючи їх кількість. Я спочатку додавала по одному присідання щотижня. Коли зрозуміла, що це занадто легко, стала додавати 1 в 3 дні. Незадовго до походу - відразу +5 або +10. Головне тут не надірватися, а адаптувати коліна до того, що їм належить.

Крім присідань, моя програма включала:

біг - 1 година 3-4 рази в тиждень;