К ногам привязаны гири, или Мой Эверест

Впечатления о треккинге в базовый лагерь Эвереста в октябре 2019

Почему люди прутся в горы? А в самые высокие горы на планете? Никак не пойму, как же я пришла к мысли посетить базовый лагерь Эвереста. Ведь я обыкновенный человек, не альпинист. Нет у меня и необоримого желания карабкаться на неизвестные вершины, ставить галочку «эта высота взята», подкрепив все это парочкой фото. Однако я в Непале. И на пути к Бейс Кемпу Эвереста.

Почему? Наверное, в жизни каждого наступает момент, когда не понимаешь, куда идешь, правильными ли ориентирами руководствуешься и не зашла ли твоя дорожка в тупик? Не растратил ли себя на тех, кому ты безразличен, кто слишком охотно и много принимал от тебя, но увы, совсем был не готов отдавать… Не стал ли ты заложником своей работы, обязательств; не заслонила ли твоя ответственность твое «Я» до такой степени, что перестал слышать свои желания?

Либо же хочется заглушить душевную боль, сильную настолько, что все трудности похода кажутся ничтожными и принимаются как желанное лекарство. Эверест показался мне вполне подходящим.

Трудности начались практически сразу.

Поздний выезд около 1 ночи с Катманду (и это сразу после длительного перелета и бессонной ночи!), кошмарная дорога по горному серпантину в Рамечап, перелет в Луклу, приземление на ту самую знаменитую 500-метровую полосу, которая над пропастью! Но какие сказочные виды!!!

Обязательная переупаковка вещей (лишний груз несут шерпы, 1 доллар за 1 кг +чаевые) и на старт.

Трек начался.

Холодно. Идешь, чтобы просто согреться. И постепенно в твою душу проникает удивительная красота Гималаев. Ни на что не похожи эти горы. И в то же время постоянно отмечаешь сходство то с Карпатами( чем не наши смереки!), то с Крымом. И уже не кажется, что ты за 5000 км от дома, потому что видишь что-то родное и близкое.

Самая главная наша задача-правильная акклиматизация. Вверх идем долго и медленно, растягиваем на 9 дней. Первая ночевка в прекрасном месте: водопад, горы вокруг, река удивительной голубизны… Номер с туалетом и душем (порадовал), но без отопления. Тепло только в кухне. Мы не готовим, еду заказываем в своем гостевом доме. Едим как на убой, трижды в день, плюс перекусы на привалах. Меню в гестхаусах приличное: блюда из риса, картофеля, различные супы, спагетти. Моими любимцами стали дал бат (рис с различными приправами+ чечевичный суп), мо-мо (аналог наших пельменей с различными начинками), суп шерпа стью (овощи, макароны, картофель), спагетти и местный тибетский хлеб. Цены в горах чем выше-тем дороже. Для сравнения: вода 1 л в начале трека стоит 50 рупий, на высоте 5000 м уже 400, литр кипятка столько же. Еда стоит 350-400 рупий за блюдо в начале, 700-1200 рупий дальше. 1 доллар-111 рупий по курсу. По моим подсчетам, на еду и воду уходило порядка 40 долларов в день.

Подъем ранний, в 6.30 завтрак, в 8.00 выходим в путь. Зачастую на место ночлега приходим около 16.00, успеваем еще сходить в радиалку (подняться на еще большую высоту, потом спуститься на ночлег).

Пока высота 3000 м- ходится и дышится легко и свободно, пейзажи вокруг пристально изучаются и фотофиксируются.

Намче (негласная столица шерпов) мне понравился сразу. Хотя подъем к этому поселку отнюдь не легкий! Бесконечные ступени вверх, за каждым поворотом тропы ты надеешься на ровную площадку, а вместо нее снова крутой подъем, а за ним еще один… А когда совсем уж обессилел-неожиданно вырисовывается поселок и у тебя открывается второе дыхание.

Утром снова в радиалку. Наша цель-ресторанчик с шикарной террасой и видом на Эверест (где-то 3800 м), с безумно дорогущим кофе. Ну, и скальп йетти по пути. И вот тут-то впервые начинаешь ощущать недостаток кислорода при резком подъеме в гору. Дышишь, как астматик со стажем, ноги совершенно не слушаются, организм вовсе не желает никуда залезать. Плюс темнеет в глазах при резких движениях. А уж какого оптимизма добавляют рассказы нашего инструктора о туристах, которым именно из Намче вызывали вертолет! Горная болезнь-это серьезно. Симптоматика у каждого своя, лекарство одно - вниз. Другого нет. Главное - успеть вовремя.

Я для себя постановила: никакого вертолета! Рекомендуемые лекарства начала принимать как раз здесь. Целый утренний и вечерний ритуал получался. 6-8 таблеток с утра, 2-3 штуки в обед, и 6-7 на ночь. Зато дошла. Здесь впервые вышли на красивейшую тропу и увидели Эверест. Что сказать? Не самая красивая гора. Обыкновенная. Очень мощная, массивная, основательная пирамида. Вот рядом с ней красавцы стоят! Я просто влюбилась в Ама-Даблам!

В этой радиалке мне впервые стало нехорошо; да так, что инструктор снял меня с пути на очередную горку и спустил вниз в сопровождении шерпы, хоть я и доказывала, что могу идти сама.

На следующий день я только и успевала рот закрывать от восхищения. В этот день преодолели 600-м подъем. Помню только, как бесконечно долго по нему шли. Офигела я уже на обратном пути, когда спускалась. И как я смогла вообще на него взобраться?! С трудом доползли до Тенгбоче. Господи, я такой красоты отродясь не встречала!

На службу в знаменитом монастыре попали. Опять лезли по многочисленным ступеням. И зачем они монастыри так высоко ставят? Холодно, монахи нараспев декламируют мантры какие-то. Народ вокруг просветлен. Я удивляюсь. Не прониклась буддизмом, ну никак. Ребята, правда, были вдохновлены произошедшей медитацией. Ну, каждому свое.

Самый красивый день. И поход в базовый лагерь Ама-Даблам. С трудом верится, что все это настоящее. Уже на высоте 4500 м. Пока все живы-здоровы, идут. В базовом по-настоящему начинаешь чувствовать холод.

И снова красивый ненапряжный маршрут в окружении гор сказочной красоты. И толпы туристов на тропе, как в праздник на Крещатике. Очереди, пробки… Не Гималаи - восточный базар прямо. Кислорода на всех не хватает, ползут кто как может.

Рельеф постепенно меняется: вместо зеленых сосен все чаще появляются камни.

Дорога из Дингбоче в Лобуче ровная, красивая, за исключением крутого и длинного монотонного подъема. Он дался мне труднее всех. Силы были на исходе, приходилось через каждые несколько метров останавливаться, чтобы отдышаться. Сердце просто выпрыгивало из груди, пульс был бешеный. Старалась даже не смотреть вверх, просто тупо ползла. Шаг, еще один, снова… Опомнилась, когда Кирилл, инструктор наш меня остановил: «Далеко собралась? Привал у нас».

Расслабляться я уже себе не позволяла: надо дойти.

Странно, но голова у меня не болела, как у большинства ребят, с аппетитом тоже все было нормально. Чувствовала я себя прекрасно. Пока стояла на одном месте. Как только приходилось двигаться- создавалось впечатление, что к ногам привязаны 16-килограммовые гири, сердце вообще непонятно в какое место кровь качает, пульс 100 в состоянии покоя; страшно подумать, какой он при ходьбе, легкие горят просто.

Лобуче. 4930 м. На радиалку уже не хватило сил. К тому же я беспечно не утеплилась (температура уже в минус пошла), за что и поплатилась. На середине пути к горе меня так начало колотить, что пришлось срочно спускаться и отогреваться. Залезла в спальник, натянула на себя все, что можно; стала любоваться грозной красотой холодных гор прямо из окна. Главное - не уснуть. В лучшем случае проснешься с гарантированной горной болезнью.

Я не помню, как шли к бейс кемпу Эвереста. Эта часть пути, как в тумане.Да, конечно, мы были в деревне Горак Шеп (5170 м) ночевали тут, поднимались на Кала Паттар…

Холод, бесконечный холод… Тело приходится постоянно уговаривать сделать еще шажок… Напало такое безразличие, что не хочется ничего вообще. Глазами охватываешь красоты ледника Кхумбу, по которому идем, мозг отмечает масштаб и внушительность увиденного, даже при плохой видимости, как у нас. А сил любоваться увиденным не хватает. Дорога постоянно прыгает вверх-вниз; что подъем, что спуск не вызывают никаких эмоций. Просто ползешь. Хотя в обычной ситуации такая красивая тропа вызвала бы необыкновенный восторг.

Останавливаться тоже нельзя: того и гляди присоседишься на ближайший камешек да начнешь плакать. Жалко себя, бедную. И чего поперлась? Кто ж знал, что на высоте так плохо будет? Торгуюсь с организмом, объясняю ему, что у него выбора-то нет: ночевать на скале мы точно не будем, на камешке сидеть холодно. Остается одно-идти. Да и камней с Эвереста обещала привезти. Вот и изволь выполнять.

За то, что все-таки побывала в базовом хочу поблагодарить Кирилла, инструктора. Последний отрезок пути он просто очень медленно шел сзади меня (по гребню вдвоем не пройдешь). Ничего не говорил, но я просто кожей (если можно так сказать при том, что одета, как капуста в кучу слоев) ощущала его поддержку; как будто делился своей энергией для того, чтобы смогла дойти.

Лагерь в данное время закрыт, восхождений нет; присутствует только палатка волонтеров с горячими напитками, дешевыми, кстати! Чай, кофе по 100 рупий. Ну, и куча туристов, естественно. Кто смог дойти.

Красиво тут! Ледник бесподобен, это понятно даже при такой плохой видимости, как у нас. И камни прекрасны! Я настолько увлеклась их собиранием, что забыла и об усталости, и о горняшке)

Пора в обратный путь. Дорога назад будет несложной. Почему-то спускаться очень легко, откуда только силы появляются?

У каждого свой Эверест. Мой пройден. Что дальше?

Евгения Яцыченко