Горы, вы в моём сердце

Рассказ о треккинге в Базовый лагерь Аннапурны, Непал, апрель 2019 г.

Как-то не задалось, подумал я... Идея полететь в горы пришла очень спонтанно. В детстве безусловно я представлял себя покорителем гор, но это было очень давно, но так как в целях на год был похожий пункт, то я решил все-таки лететь. Нашёл направление, тут же вселенная помогла с человеком - нашёлся замечательный и опытный гид Кирилл Ясько. Он рассказал о Непале и его горах и я уже заранее влюбился в эту затею.

Но не знаю почему, пошли «проверки на дорогах», испытания и знаки. Первым моментом была сложность получить страховку с подтверждением эвакуации вертолётом с высоты более 5000, так как горы штука серьёзная. Оказывается страховщики ограничили эту высоту на 3500, мол дорого и не выгодно (на минуточку эвакуация стоит от 6 до 10 000 долл). Месяц моих доставаний, ковыряний, состыковка со всеми исполнителями, даже спасателями Непала и вот страховка у меня в кармане. За 3 дня до вылета.

Вторым моментом был эпизод, когда вернувшись с моря я обнаружил, что моя верная Люси сгрызла ботинки. Да, можно купить новые, но как их за день разносить?! И тут прилетает новость с этой лавиной уничтожившей Базовый лагерь Аннапурны...

Казалось бы, ну не мало и сигналов, но поразмыслив немножко говорю себе, если бы ты по жизни останавливался на полпути, был бы тем безумным Будённым и имел бы то что имеешь? Конечно нет! И вот я лечу.

Перелёт в Непал

Новые люди, новая страна, новые испытания, но главное горят глаза. Перелёт конечно получается долговат, 6 почти часов до Дубаи, плюс 5 в Катманду. Первый момент, это багаж, я о нем не подумал. Ну у меня же только рюкзак :) Узнаю в Борисполе расценку на дополнительные килограммы - шок. Каждый килограмм по 500 грн. Спасибо состоянию, людям, вселенной. Милая сотрудница аэропорта, сказала - "Чувак мы все ошибаемся, иди... на свой страх и риск".  На будущее хороший урок...

У Флай Дубаи все цивильно - красивый и ухоженный самолёт, крутой персонал, короче понравилось все!

Кстати, не знаю связано ли это с авиакомпанией и самолетом, но это была волшебная посадка в Дубаи, мы просто плавно поехали на большой скорости и притормозили. Начало было великолепным! В Эмиратах было уже темно, аэропорт огромен до нереальности. Мне сразу захотелось узнать, а не он ли самый большой в мире, так как сев мы едем, едем, терминал, терминал, терминал...самолёты, кстати бывают борты двухэтажные?! Ну окна у них точно в два уровня...

Внутри аэропорта красиво и уютно, правда много азиатов, арабов, афганцев. Это очень колоритно. А поскольку у меня времени на пересадку было 4 часа (вроде с запасом) то я пошёл искать выход. Кстати, кто не знает, в ОАЭ виза не нужна.  После дождя комфортно, красиво, тысячи модных такси, на обратном пути у меня 6 часов стыковка и времени будет больше, может еще погуляю.

В направлении Катманду был борт постарее и немного похуже, а посадка была не очень мягкой. Аэропорт в Катманду очень маленький, всего одна полоса на взлёт и посадку, можно долго висеть над аэропортом ожидая очередь. Внутри аэровокзала очень уютно, везде красивый красный ковёр на полу и в стиле 60-х, все сделано из дерева, в общем как в фильмах, на аэропорт не похоже.

С дороги немного устали, но не хочется ничего пропустить. Движение левостороннее и машины праворульные, нелепо выглядит, когда ты в такси по привычке садишься на водительское сиденье.

По прилёту сразу отправляюсь с группой, которая прибыла на день раньше... Катманду очень пыльный, сотни или тысячи мопедов, микро такси и сумасшедший трафик. Все сигналят, летят, но тем не менее аккуратно. Если ты идёшь по тротуарчику между домами, это абсолютно не значит, что не сзади не едет мотороллер или машина. Но уже к концу дня привыкаешь.

Мы попали на Новый 2076 год, да в Непале его отмечают с 13 на 14 апреля и у них своё исчисление, но очень необычно понимать, что ты перескочил на 55 лет вперёд)) ещё там уникальное время на 2 часа 45 минут больше, чем у нас.

Еда, если просто пробовать, то она не просто острая, а какая то огненная, поэтому понять вкус не получается, язык немеет,  живот становится горячим)) Но в принципе есть пища и не острая.

Большинство непальцев живут очень бедно. Жилище может состоять из четырёх столбов, кусков забора и условным накрытием. Видя подобное жилище большой семьи с малыми детьми ты отчетливо понимаешь, что твоему счастью нет границ и у тебя в этой жизни есть все.

После ужина мчим на шопинг, мне нужны трекинговые палки, дождевик и бахилы. Суровые этой весной горы в Непале.

Прогулка по Катманду

Сегодня позавтракав (довольно сносно и вкусно) мы отправились досматривать Катманду и его окрестности. Все также пыльно и огромное количество транспорта. Переполненные бусики, мопеды и просто пешеходы движущиеся только по им понятным правилам. К слову, Катманду сильно пострадал в 2015 году от двух сильнейших землетрясений прошедших буквально подряд в промежутке 15 дней. Последствия видны и сейчас...

Первой нашей остановкой стал Храм обезьян, как из сказки про Маугли. Дворец находится высоко и с его террас и площадок виден весь город и окружающие его вершины гор. Нас предупредили, обезьяны могут быть агрессивны и нас совсем не боятся. Впрочем последним, если ты ничего не ешь, ты попросту не интересен. Обезьяны в основном заняты своими делами, но если начинаешь приближаться (для лучшего кадра) то предупреждают оскалом и этого становится достаточно.

Очень много ступенек вверх. Поднимаясь по ним создалось впечатление, что у меня быстро начинает отдышка и все мои пробежки с плаванием тут не очень выручают. Ладно, горы покажут все...

Воды пьётся много, наверное то что мы все таки уже на высоте, а ещё и влажность сказывается.

Следующая остановка крематорий... В Непале не хоронят, а сжигают тела, прямо в день смерти на берегу священной реки Багмати или просто в специализированном месте. Зрелище так себе, вся семья сидит и ждёт пока не останется пепел, который тут же сметают в до невозможности грязнущую и мелкую реку. Но таковы обычаи.

Ещё на территории есть дом престарелых и к слову туда стремятся попасть многие, чтоб лучше подготовиться к уходу... Ещё гид рассказал трагическую историю гибели королевской семьи Непала (как Ромео и Джульетта, только с автоматическим оружием).

Остаток дня мы посвятили посещению индуиских и буддийских храмов, дворцов и площадей, впечатления неизгладимые, величие, культура и сами строения невероятны. Завтра переезжаем в Покхару - будем кататься на лодках и встречать закат...

Озеро в Покхаре

Непальцы очень приветливые и улыбчивые, приятные в общении, вообще у меня сложилось ощущение, что это очень счастливый народ.

Еда... вкусная и разнообразная, в ней, как правило, много специй, но достаточно попросить "ноу спайси" (не острое).  Перекусить непальскими снеками и попробовать очень вкусный йогурт ласси можно прямо на улице. Пельмени момо и дал-бат – национальные блюда Непала.

Кстати, о местном времени, которое отличается от Гринвича на 5 часов и 45 минут. А объясняется все очень просто: давным-давно эта небольшая страна пыталась показать свою независимость от большой соседки Индии и с этой целью перевела время на 10 минут вперед. Но в конце ХХ века монархи подумали и решили отдалиться ещё на 5 минут))

Ещё одной диковинкой в обустройстве многих жилищ является отсутствие стёкол, вместо них стоят только решетки в окнах и при этом в домах нет отопления, оно вообще не предусмотрено. Местные жители, зимой ходят дома в куртках, теплых штанах и шапках, и даже так ложатся спать, ещё укрываясь одеялом. И тут же контраст жителей которые живут в трущебах и не имеют даже электричества... Если погода пасмурная, то непальцы устраивают посиделки у костров, которые разжигают, где им вздумается – возле дома, возле магазина, возле своей работы… реально странное зрелище))

Ну, а как же наш день прошёл, выехали мы очень рано, поэтому успели проскочить пробки на выезде. Расстояние между Катманду и Покхара составляет 110 км серпантинами, и ездой не менее 4-6 часов. Дороги узкие и загруженные, водителя настоящие ассы и милимитронщики.

Так мы приехали в Покхару - более тёплое и комфортное место, с огромным озеро Пхева. Как же там красиво. Взяв две лодки мы отправились на остров где туристы кормят почти ручных рыб, как когда то я видел в Софиевке. Далее нас ждал выход на другой стороне прямо в местные джунгли с подъёмом к японскому буддийскому храму на высоте до 300 метров, такая разминка перед завтрашним выходом в горы.

Вообще нужно сказать, что дни пролетают мгновенно, очень много эмоций, классные и веселые ребята, много шутим и смеёмся, при этом поддерживая друг дружку. Заметил тенденцию, до обеда яркое солнце и жарко, и почти каждый вечер льёт дождь, сегодня с градом и молниями.

Все, курорт окончен...

Утром завтракаем в замечательном месте, рядом сумасшедшее по красоте озеро и горы. А потом усаживаемся по джипам, выдвигаемся в горы.

По пути вижу как ремонтируют дороги - ямку мотыгой расширяет непалец. Тут же к колориту гуляющая корова - священное животное. Какой бы ни был загруженный трафик, её объедут, подождут. Клаксоны машин вообще никакой реакции у неё не вызывают.

Подъехав на заправку нам показывают вдали горный пик. Это Мачапучаре -  могущественная,заснеженная, нереально высокая, красивенная, величественная.  Я понял, что она меня звала, во мне проснулся ребёнок, тот мальчишка покоритель гор.

В машине в которой еду я, сзади два портера (шерпы).  Это люди которые несут огроменные баулы с вещами, порой до 40 кг, это рабский труд. Я своими глазами увидел, как люди готовы рисковать здоровьем зарабатывая совсем не большие деньги. Они герои в моих глазах и для своей семьи тем более. Фото с ними прилагаю, но скажем так, ребята привыкли к высотам и наверное внизу им очень не комфортно, одному из них было совсем не важно (укачало), но когда мы въехали на горную дорогу, я забыл о том что происходит сзади в третьем ряд. Дорога узкая, как две машины разминаются для меня невообразимо, при том горная дорога не помеха вести машину в стиле Шумахера или Райконнена, обгоняя автобусы, грузовики. Экстрим, страшно, но в какой то момент тебе начинает нравится.

Фотографирую наше озеро с каждым поворотом серпантина. Потом озеро стало совсем маленьким, колорит меняется, селения, горные реки, рисовые поля, ну как поля - ровненький каскадик выточенный в скале, который снизу смотрится красивенными природными ступенями

Высаживаемся из джипов достаточно высоко. Прослушав инструктаж ходьбы с палками, кстати реально облегчает ход вверх и даже при спуске, мы отправляемся вверх. Наш первый отрезок имеет название "1000 ступеней". Конечно, по ощущениям их в разы больше)))

Весь путь выложен ровными относительно правильными ступенями из плоских пород камня. Вся тропа! Непальцы нереально трудолюбивы. Удивило, что много селений живут на разных высотах, пусть и несколько домов, но живут, везде есть домик с койко местами, столовой или кафе, некоторые даже предоставляют Wi-Fi, горячий душ (2$), кипяток (1,5$) за литр. Подвесные мостики из железа или даже бетонные, под тобой обрыв или водопад, просто горная река, я понимаю почему люди влюбляются в горы. Мы берём относительно высокий темп. Инструктор удивлён нашей скоростью, это приятно, ведь вечерами льёт дождь, а у нас есть шанс дойти по сухому...

Блин, писал, писал, накатал столько, а ещё писать и писать. Потом сократил до минимума, а теперь жалею. Новая эмоция стирает старую, про орлов кружащих над нами, детей просивших конфет... Даже они знают английский! Боже, я клянусь его выучить идеально.

Первая ночевка в горах

Идём, Пасмурная погода, солнце не палит, ты с рюкзаком, кто в ботинках, ощущение близости дождя. Так и случилось, все достали и укутались в дождевики. Идти можно, но быстро становится жарко, зато рюкзак и одежда остались  сухими, а вот с обувью повезло меньше.

Наш первый ночлег выглядел на постройку схожую с домиками пионерского лагеря и кстати таких же цветов. Номер представляет из себя 2 кровати разделенные узким проходом, окно и тонкие фанерные перестенки. Для ночевки очень даже.

На улице дождь, в этом «коттедже» не более градусов 10-12, холодновато. Внизу в столовой есть печка буржуйка - единственная возможность высушить обувь. Спальник подмок, портерский рюкзак пропускает влагу, кроссовки мокрые...  Я включаюсь, ищу дрова, и вот уже пошло тепло и даже жарко, для счастья в данный момент более ничего не нужно.

Рядом компания благодарных мне и порядком замёрзших тётушек возрастом за 60. Чуть позже выясняю, что женщины из Норвегии, на треке хоть и более коротком чем наш и сегодня отмечают день рождения подружки. Ей 69 лет! Так как я был главным истопником, то мне перепал кусок праздничного торта. А от пива я отказался, в горах такие риски ни к чему.

Была еще компания из Австрии и Японии, и все круто говорят и понимают по-английски. Меня распарило у печки и такой я счастливый. Остаток вечера провели в душевных беседах со своей группой, очень все классные ребята, трое из них айтишники: Артём - бывший инженер атомщик, Женя - ярый фанат Ливерпуля, Александра - аналитик международной компании (после Непала летит в Мьянму к друзьям на неделю), Надя - топ менеджер крупного ликерного завода, была во всех республиках СНГ, и с десяток разных стран, Алексей из Севастополя, рискнувший создать семь лет назад своё дело, частый участник походов. Все  начитанные, веселые, живые - мне очень повезло с компанией. В голове калейдоскоп событий а впереди первый опыт сна в спальнике)

Я понял смысл фразы: лучше гор только горы.

Мы в раю, если он есть, то наверняка выглядит именно так... Утром небо как по расписанию очень чистое, видны промежуточные вершины, где мы должны быть уже сегодня, сразу невероятно и немыслимо звучит... позавтракав, пожелав удачи вчерашним тётушками, шерпам, радушным хозяевам и этому замечательному месту.

Выдвигаемся, одежда по лёгкому, на горизонте солнце, сегодня идём в основном по лесу, пока я не представлял, что меня ожидает... После вчерашнего болели икры и немного ныли колени, плечи от рюкзака, но с первыми шагами симптомы крепатуры с усталостью ушли.

Вокруг красота. Да, понятно, что мы пока на высоте 2500 и это просто холмы гористые, но какие красивенные, сколько зелени, нереально футуристические каменные глыбы, корни, лианы или похожее на них. И та же дорожка в Изумрудный город из «золотистого» кирпича. Ну и конечно ступени, ступени, ступени, мостики, водопады, озера, хочу все запечатлеть по началу, отстаю, потом перестаю делать фото, потом просто иду наслаждаясь, поэтому передам красоту словами.

Группа темп не сбавляет, но немного пошло не так у нашей Саши. Она бывалый походник, но начало закладывать уши и быстро теряет силы, мы с пониманием делаем привалы, шутим и дорога не кажется такой уже сложной. На дистанции мы не одни, идут люди и большинство с улыбкой и приветствиями всех народностей: намасте, хай, хеллоу, хало, коничуа.. Эмоции через край...

Я не могу сдерживать эмоции, кричу, бывалые ребята по доброму завидуют моим эмоциям, от впервые увиденного, хоть и из далека заснеженного каскада восьмитысячников. Группой прибываем в настоящий горный посёлок Горепани, с базарчиком, кофейней и даже книжным магазином. Сходим с тропы и снова наверх, Кирилл загадочно молчит, выходим на террасу, а там... хоть и в облаках, но так рядом, в снегу нереальная вершина, одна, вторая...

Первая реакция - нехватка воздуха и ничего не могу сказать, шок... Потом кричу, радуюсь, обнимаюсь, я ещё ребёнок. Заселяемся в панорамный номер. Завтра утром облаков и туч не будет...и я даже не представляю это зрелище...

Быстро перекусываем и отправляемся в радиалку на 500 метров вверх (восхождение без вещей на какую-то точку с возвращением на базу). Опять много ступенек, и мы над горами, все выше и выше, ну как это передать?!

Выходим на плато, посередине гигантская металлическая конструкция - смотровая, а повсюду видны горы в облаках. К нам угрюмо и устрашающе приближаются суровые тучи, скоро 17:00, а это либо дождь, ливень или даже град с молниями и сильным ветром. Впервые оделись по зимнему, пронизывающий ветер и низкая температура. Жаль не встретим закат, но зрелище невероятное. Как величественны горы!

Видим новую завтрашнюю вершину, ещё не снежную, но уже за 3600, идти практически по голым камням и траве, без деревьев и тени. Завтра в 4-30 возвращаемся сюда встречать рассвет, всего на часик. Многие едут сюда только ради этого момента, поэтому людей будет много.

Вечером согласно расписанию шквал, чернющее небо, дождь, зато у нас в гостинице есть ГОРЯЧИЙ душ. После ужина играем в алиас. Как же давно я так душевно не проводил время! Благодарю, вы лучшие попутчики и просто ребята.

В номере дубарь, не раздеваясь ныряю в мешок, сверху одеяло, на голове шапка, кто-то недавно писал про быт непальцев, теперь сам такой...

Я весь в предвкушении

Сон не спокойный, как бы не проспать. Холодно, но спальник не разворачиваю, согреваюсь под двумя одеялами. Оглядываюсь назад, в окне вижу невообразимое...темень, а горы подсвечиваются синеватым оттенком. Фото никак не выходит, все равно ничего не передаёт... Наверное мне часто это будет снится, картинка иной реальности.

Не помню как уснул, сквозь сон слышу голос Лехи - "Димон, по-моему, все уже собираются...". На улице кромешная тьма и только горы с этой подсветкой.  На часах начало пятого, быстро одеваюсь и выхожу, целая змейка людей с налобными фонариками. Дорожка светлячков. Напомнило мне движение на Пасху.

Мы подымаемся уже по знакомому (но от этого не легче) подъёму. На этот раз мы не в полном составе - Лёха жалуется на боли в коленях, а Саша не отошла от вчерашнего.

Светает очень быстро, но идти быстрее не выходит, сбивается дыхание и начинаешь сильнее потеть, а наверху приличный ветер и свежо... Здесь просто съезд нереально счастливых людей! Выставлены штативы, относительно заняты площадки для лучшего кадра...Уже совсем светло, но солнце ещё не видно, и вот постепенно вершины освещаются солнечным светом, в какой то момент появилось сияние в виде лучей. Безуспешно пытаюсь заснять,  а потом просто наблюдаю и кайфую.

Рядом опять норвежцы - семья, двое деток, девочка постарше и мальчик. По возрасту точно как мои. И как же мне захотелось, чтобы они увидели это. Понимаю, тащить их в горы бессмысленно. У той семьи наверняка это просто образ жизни... Дети улыбаются смеются, счастливые.

Вижу женщину с биноклем, отбрасываю застенчивость и мчу к ней. Она очень приветлива - полячка живущая в Германии. Фуххх, дух захватило, пока смотрю дышать не могу. Разглядываю вершины как будто сам уже там. Это невероятное зрелище, вселенная могущественна, огромное солнце и не менее величественные горы.

Не могу передать эмоции, но ощущаю сумасшедший подъем и состояние абсолютного счастья, внутри разливается давно забытое чувство тотальной детской радости, наполненности и любви, когда не можешь вдоволь надышаться. Так просто - всего лишь взять ответственность за все, что происходит в твоей жизни на себя. Перестать обвинять кого-либо в чем-либо, чего тебе не хватает, и понять, что нет ни одной причины, почему твоя жизнь не может быть прекрасной прямо сейчас, потому что все идеально, и мир всегда тебе улыбался и ждал, пока до тебя это дойдет.

Лавина. Стало по-настоящему страшно.

Мы все ближе и ближе, сегодня на пути очень много подвесных металлических мостиков, природа все красивее и необычнее. Сложный и долгий подъём на верх, группа разделилась, на тех кто хочет быстрее идти и тех, кому немного сложновато, и я то с одними, то с другими. Очень много встречается людей, на 90% это иностранцы, которые улыбаются во весь рот и обязательно здороваются. Замечаю много людей в возрасте, очень редко, но встречаются дети..

Часто заходя в какой то мини поселочек, встречаем домашних животных, таких как барашки или овечки, щенки и взрослые собаки, кстати последние все на одно лицо. И это так кайфово, они совсем ручные... И очень много деток.

Наш последний перевал на сегодня. Дорожка ведёт к полу разрушенному мостику у водопада либо короче по камням через поток воды. Все выбирают короткий путь через реку, а я иду пофоткать мост.  Поднимаюсь, красота, но понимаю, что спуститься с него с нагружённым рюкзаком будет очень сложно.  Но возвращаться не хочу, сил не так уж и много, делаю попытку спуститься. Мозг кричит - "Чувак, ты ненормальный!". Нога сползает и я лечу вниз, чудом падаю в воду ногами, а не всем телом, или головой. Спасают частично палки, кроссовки полностью мокрые, подвернул ногу.

Первая мысль, ну ты ж уже взрослый парень...Потом приходит понимание, а как идти дальше?! Кто будет мною заниматься, через боль все таки иду, как-то удаётся поймать даже свой темп, хоть и среди отстающих. Но красота вокруг и я забываю обо всем. Мы идём над обрывом, и в том же красивенном лесу, каменные ступени, счастливые туристы возвращающиеся назад.

У нас привал, вышло солнце, как по заказу. Пока едим обувь сохнет, а мы получаем инструктаж, т.к. приближаемся к лавиноопасному участку. Прислушиваемся к неожиданному шуму, либо падающий камушек, предвестник лавины? Убегать нет смысла, это бесполезно. Если успеваешь отскочить под большую каменную глыбу, есть шанс. Нужно руками закрыть лицо и свернуться калачиком, отстегнув рюкзак и палки. Если кто-то все таки попал в лавину, рядом идущий должен не сводить глаз, чтобы указать ориентир. Ну а вообще все понимают - шансов нет, риск лежит только на нас. Выслушав всё это особо не становится страшно, а просто как, ну да бывают лавины и это опасно)

Идём, следы лавин и остатки снега, я прошу меня сфотографировать. Потом просто пласт срезанный как будто огромным бульдозером... Иду сам, отставая от группы, но не хромаю, что радует.

Встречаю девушку, она из Шанхая, про Украину она даже не слышала. Её парень ушёл вперед, какое-то время мы шли вместе, просил её сделать кадры на мой взгляд достойные быть запечатлёнными. Догоняю группу, видим с правой стороны где с гор спадает вода, огромное количество снега, остатки лавины, но это далеко, хотя уже не по себе.  А за пещерой наблюдаем картину, вся наша тропа полностью под огромным слоем снега, на пути которого нет ни деревьев ни камней, и края по ширине не видно, наверное под сто метров в ширину и ты должен идти по снегу, на котором протоптано подобие дорожки, проваливаются ноги и очень скользко, а снизу обрыв в прорость. Тебе по настоящему страшно, это огромная масса и сила, с которой нереально справиться. Согласно инструкции разбиваемся по одному с дистанцией 20-30 метров, пытаемся пробегать опасный участок, пульс ускорен, реально моторошно. Посещает мысль блин, ты так рядом с возможным концом...

Гора, ты можешь быть такой зловещей, снег вперемешку с камнями, грязью, он очень плотный и тяжелый, не совсем похож на то, что мы привыкли видеть зимой у себя дома. Ещё ко всему прочему мы в облаках и тучах, порой как ёжик в тумане, видимость совсем не большая, сильный ветер.  Ты пытаешься бежать, не видя особо куда, только веря тропинке из следов, адреналин зашкаливает у всех. Проскочили, но всюду видны следы разрушений, остатки деревьев, немного меньшие сходы и объёмы снежной массы.

Доходим до селения, уже прилично холодно и начался дождь, нет ни сил и наверное даже эмоций. Все молчат, не привычно, мы обычно много шутим, смеёмся. Спрашиваем у местного, как давно был сход этого чудовища, говорит месяц назад, наверное это та, о которой перед выездом писал нам гид...

Мы селимся, в номер из 10 коек, дверь и окна условные. Но хоть и дождь, тучи в которых мы собственно и находимся, вид прекрасен, напротив горы в частично заснежных местах, с горы спадает огромный поток воды, за нашими окнами горная река с водопадами. Правда выше нашего селения все в последствиях лавины, вода шурует прямо из под толщи снега.

Кушаем, к нам подходит парень из Томска, говорит хотел тут не останавливаться, а добежать до промежуточной точки перед лагерем альпинистов на Аннапурне, но говорит дорожки через мост больше не существует, все под толщей снега, наверняка это та лавина забравшая жизни и разрушившая лагерь... мы же планируем завтра на рассвете идти в обход. Состояние просто хочется лечь и уснуть, холодно, дождь, тучи, этот снег грязный и страшный вокруг (теперь я по-другому отношусь к нему) эмоции, болит нога...Но спать нельзя до вечера..так как в дневном сне максимальный риск получить горняшку. Это та горная болезнь из-за которой эвакуируют, недостаток кислорода, когда ты туго соображаешь и теряешь все силы, отсчёт идёт на часы. Кирилл рассказывал как после 6000 метров (мы там не будем) наступает просто состояние автопилота, почти у всех. Любое лишнее движение забирает силы и остатки энергии, а ещё ж и кислородный голод и эти «сумасшедшие» альпинисты в таком состоянии прут на самую вершину, при этом зная, что ещё могут и не все вернутся...

Гора зовёт меня по прежнему, и я иду, но уже знаю какой жестокой и грозной она бывает...

В снегах

Выходим без завтрака, участок сложный, надо успеть до дождя. Второй момент - адаптация к высоте, ведь мы поднимаемся почти на 1000 вверх. Наконец-то достаём зимние вещи, кошки, бахилы... Путь вдоль большого и сильного водопада, мы движем вверх, не быстро с остановками. Без кошек не представляю как дойти и не съехать в обрыв. Встречаю разных людей и с разной экипировкой, значит возможно. Пролетают вертолеты уже не где-то высоко там, а практически на уровне с нами. Впечатляет, ты идёшь а справа вдоль ущелья пролетает такая махина.

Путь невероятно красив, вокруг уже совсем близко заснеженные вершины, они божественны и до невозможности величественны. Подходим к нашему месту остановки (базовый лагерь Мачапучаре) и наконец то к завтраку. На часах 9 утра.

Программа такая: мы должны сходить в радиалку (без вещей) в базовый лагерь Аннапурны, побыть на высоте и спуститься вниз для адаптации, а завтра в 4 утра еще раз сходить к Аннапурне, встречать самый красивый, главный рассвет, на который съезжаются люди со всего мира. Подъем полностью по снегу и под хорошим углом вверх. Мы должны набрать ещё 500 метров, вокруг эти магические вершины, а мы как в колодце, выбираемся на свет.

Идти становиться все сложнее, снег рыхлый, ноги проваливаются. Глаза закрыты очками, снять их нереально, сразу слепнут глаза. Вокруг собираются облака, 10 часов для этих высот уже поздно, для ясного неба, но нам по-любому нужно идти... Встречаем вертолётную площадку, прямо перед моими глазами спускается вертолёт, снимаю, балдею, очарован...

Чувствую нехватку кислорода, немного болит голова, от постоянных провалов в снег, ноги быстро устают, ещё и беспокоит глупая травма... Иду, солнце поднялось, очень жарко, но раздеваться нельзя, все таки ветер и солнце.  Какие-то 500 метров, а идём второй час и не видно лагеря.  Представляю себя участником полярной экспедиции и это так меня заряжает, не пойми откуда берутся силы. Вся правая сторона в лавинных сходах, но как-то они заканчиваются до нашей «тропы». Просто следы на снегу и потому совсем не страшно.

Вот уже мы полностью в облаках, на высоте и там ничего не увидим, но это не страшно, завтра встретим тут рассвет и всё наверстаем... Иду на волевых, немного болит голова, когда видим флажки, спасительный знак с отметкой 4180, это значит мы почти у цели фотографируемся всей группой и добираемся к лагерю....вернее, к тому что от него осталось. Непальская весна нынче сурова.

Мы у цели

Подымаемся по ступенькам к Базовому лагерю и перед нами предстаёт грустная картина. Все разрушено, в домиках остатки лавины, крыши и стены повалены, если бы лагерь был наполнен людьми, не представляю кто бы мог уцелеть...Спрашиваем, когда и как случилось...Месяц назад, никто не погиб, потому что две недели шёл снегопад и никого не пускали даже на высоту 3200.

Всё в облаках и мы ничего не видим, идём мимо развалин, подходим к мемориальным доскам и памятникам альпинистов... Наверняка многие видели фильм «Эверест», так вот одна из самых знаменитых табличек и бюст посвящённый Анатолию Букрееву. В 1996 году он работал гидом в американской экспедиции Скотта Фишера «Горное безумие», которая поднялась вместе с новозеландской экспедицией Роберта Холла «Консультанты по приключениям» на Эверест. Во время спуска часть обеих групп альпинистов-любителей застряла на высоте 7 тыс. 900 м, попав в сильнейший буран. В результате погибли пять человек, включая обоих руководителей. Однако жертв могло быть больше, если бы не отважный поступок Анатолия Букреева.  Он в одиночку ночью в пургу при нулевой видимости спас трех умирающих людей, ему хватило здоровья принести им баллоны с кислородом, и по одному спустить с вершины, а ведь никто не пошел!

Но самым сложным для него был выбор, кому он поможет выжить, а кого придется оставить. За японку из другой группы переживал, которая там погибла. Он объяснял, что если бы еще раз поднялся, то не вернулся бы сам. Очень мучился из-за гибели людей, что сил не хватило больше. Тогда погиб его друг Скотт Фишер. Через год Толя нашел его тело, забрал ледоруб и вручил его маленькому сыну.

Про западных альпинистов он говорил: "Они никогда не рискуют. У них за плечами кредитная карточка, банковский счет, дом в Калифорнии или на островах где-то. В горах нужно зависеть только от себя, от своих сил, поэтому рассчитывать, что на большой высоте кто-то окажет помощь — это аморально". Он погиб 25 декабря 1997 года на вершине Аннапурны, попав под снежную лавину (там где мы сейчас и находимся). Это был его 12-й восьмитысячник, на котором он остался покоиться навсегда. А у подножия горы установлен небольшой памятник, на котором начертаны слова, принадлежащие альпинисту: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию».

Нам показывают откуда открывается вид на все восьмитысячники, нас разделяет срез глубиной 200 метров, в котором ледник и постоянно падают камни, трещит и отрывается лёд. Так гора разговаривает с нами, это тропа старт на альпинистское восхождение, так называемая дорога смерти, на которой и погиб Букреев, но мы это увидим только завтра.

Рассвет над Аннапурной

Ночью почти не сплю, ведь в 4 утра выходим, а я так ждал этот момент.  Будильник, встаю и мигом одеваю приготовленные с вечера вещи, кутаюсь как капуста, надеваю фонарик, на улице уже приличная колея из «светлячков», все спешат успеть к рассвету, кульминация. Идти легко, снег подмёрз, в ходьбе не холодно, ветра нет.

Добираемся за невероятные 1-20, людей много, но комфортно, встречаю новозеландских наших соседок, пару из Нью Йорка, спутницу из Шанхая. Светает очень быстро, перед нами невероятное гигантские заснеженные вершины, практически все те самые беспощадно забирающие жизни и дарящие эмоции, навсегда забирающие сердце и покой без них. Ощущение, что взобраться наверх не сложно, наверное альпинисты стартующие отсюда тоже так думают?!

Как же передать красоту, как захватывает дух, величие и какое то магическое влечение, зов к себе наверх?! Горы говорят, у них очень переменчивое настроение, в секунду она открыта и блестит своими белоснежными нарядами и тут же набегают облака и ничего не видно, либо идет снег или того хуже ливень... Именно здесь, среди величественных гор, долин и рек, можно по-настоящему прислушаться к своему внутреннему миру и насладиться единением с изначальной природой...

Рассвет прекрасен, сначала розовый, потом жёлтый окрас, все разливается в лучах. Ни одна камера никогда не сможет это передать, это можно только увидеть и ощутить. Мы поднялись выше всех, доверяя гиду, идём по снежному ковру, доходим до обрыва, разрушенный лагерь, все превратились в крохотные силуэты. Мы одни, хотя нет, с нами тот самый пёс который везде одинаковый. Ему классно с нами, он охотно позирует даже в групповом фото.

Взбираюсь на камень, смотрю на ледники, на вершины.  Гора что-то мне говорит, то пролетающей птицей на мою мысль, на вторую осыпанием камней где то вдалеке, то не пойми откуда ветерок, на солнце становится хорошо, так спокойно внутри, с ними надежно. Куда спешить и зачем?! Вот как оно - быть в моменте, здесь и сейчас. Сидел бы наверное так целую вечность.

Спуск вниз

Позавтракав, выходим. Опять подтаивающий в кашу снег, но мы идём хорошим темпом. Встречаем безумные глаза «новичков», опять вижу людей в возрасте, целые семьи, приветствия на многих языках, мы под впечатлением от увиденного, идти и сложно и легко. Я свободен и от этого безумно счастлив, вся жизнь в моём воображении, эпизоды люди, так просто зайти в этот момент. Или это их влияние? Это все они, горы?

Как я не замечал тогда, что с каждым перевалом новая природа? Погода, воздух и даже цвет горной реки.  Последняя то изумрудно кристальная, то густая молочная. Лес сказочный сменяется степью, либо сплошными валунами через которые тебе идти уже не сложно, почти не достаешь камеру.

Вот позади снега, степь, раздеваемся. Лес, вверх, вниз, лавина (остатки её огромны) но ты уже спокойно проходишь, никуда не бежишь, не разбиваешься на группы...

Возвращает в реальность непалец несущий три огроменных деревянных бруса, он согнут и идёт по краю дорожки. Одно неверное движение..просто ветер или помутнение, а там обрыв без видимого дна. Как и главное зачем?! Может мы уже самые счастливые, хотя бы потому, что можем не делать этого. Прошли наш прошлый и позапрошлый ночлег, так приятно и необычно, бывалый как герой для самого себя вернувшийся с какого то великого сражения.

Непальцы выстукивающие зелень на салат, молотком)). Привал, поели, идём, молчим каждый о своём, и как бы далеко и много не прошли, сзади они белые могущественные вершины. Встречаем группу обезьян - необычные, забавные и нереально ловкие... Много мостов, ступенек, но мне не сложно, вверх, вниз...откуда силы? Какая то магия... Ем шоколадный круасан, в одном из крупных селений, домиков из десяти, волшебный вкус..

Школьники из Европы...как круто, прилетели в Непал, в поход, счастливчики.

Нас ждёт последняя ночевка в горах и как награда, горячие источники, поэтому идём легко и в предвкушении... Классный ночлег в Бамбу, вокруг горы, река и зелёная луговая травка. Мы в самом лесу, тут горячий душ и нереальный вид!

Мы в раю

Радиалочка вниз, на горячий источник... Красивая ступенчатая тропа спускается к горной молочной реке, но с сумасшедшим течением. Прямо на берегу 3 бассейна с термальных горячими источниками, мы выбираем дальний, с удобным входом в реку... Как награда, блаженство, такой кайф. Первый, распаренный лезу в реку. Чуть не унесло меня, а затем и тапки. На дне камни, но второй раз лезу босиком, затем Кирилл и остальные ребята... Все таки счастье наверное всегда с нами, нужно только покинуть зону комфорта, обзавестись целями и забыть слова: у меня не получится, не сейчас, сложно.

До встречи, Непал

Закончилось невероятно увлекательное путешествие, знакомство с горами и с собой, с людьми, ситуациями и просто мгновениями. Все эмоции останутся со мной на всегда, я приобрёл опыт, друзей, навыки коммуникации, переосмыслил множество жизненных ситуаций, моментов, узнал немного ближе своё фейсбуковое и "реальное" окружение. Спасибо ребята за обратную связь, кто был со мной, кто смог и разделял радость, благодарю и тех кто не счёл это нужным. Чтобы приобрести новое, необходимо отказаться от чего то неработающего, старого и просто занимающего место яркого, возможно не совсем простого, но непременно дающего двигаться вперёд... (мой следующий и новый эксперимент)

Возврат в Катманду, пыльный, с сумасшедшим трафиком, постоянным предложением покурить, колоритом туристов и местных жителей, тысячами торговых лавочек, кафешками, и просто уголочками для приёма пищи. Как же здорово, что ты существуешь, даёшь шанс сравнить и ценить, что имеешь.

Финальный ужин в атмосферном, уютном и обязательно с живой музыкой заведении, и тут же вспоминаю наш первый вечер. Как будто это было вчера. Я ем стейк. После двух недель горной кухни, вкусно всё. Наверное у всех много эмоций, впечатлений, какая-то усталость, может немного грусть о последнем дне в нашей замечательной компании совсем разных людей, и разговор оживает не сразу. Наш гид удивляет приятными подарками среди которых, такой памятный и именной сертификат о преодолении маршрута к Базовому лагерю Аннапурны. Хочу сказать, ребята вы все мега крутые, девчонки просто умнички, все испытания прошли достойно, совсем не хуже парней.

Отдельное восхищение нашему гиду. Кирилл, ты занят очень полезным и замечательным делом, а главное ты на своём месте: все маршруты, ночлеги, игры, новая информация и просто твоё участие в жизни группы. Теперь впереди новые страны, эмоции, люди и приключения, а также «немного» новый взгляд на существующую реальность со всеми её радостями и сложностями. Я счастлив, а значит счастлива и моя семья, друзья, просто люди окружающие и коммуницирующие со мной. Мир невероятен и очень добр к нам. Горы, вы в моём сердце. До скорой встречи.

Дмитрий Будённый, г. Сумы, апрель 2019.