Дневник похода в базовый лагерь Аннапурны

Весной 2018 года треккинг в Базовый лагерь Аннапурны порадовал интересной погодой (именно интересной), весёлой группой и конечно буйным цветением рододендронов. Этот рассказ о том, как мы дошли до Аннапурны и как она доходила до нас.

Это был уже далеко не первый мой поход к Аннапурне (возможно десятый, не считал) и свежесть моего восприятия вызывает закономерные сомнения. Но каждое путешествие и каждая группа уникальны и неповторимы, а значит мне будет что рассказать.

Сбор в Катманду

В этот раз я летел в Непал один и развлекать рассказами о непальских приключениях было некого. Чтобы убить время на пересадке я написал краткую инструкцию по ночлегу в аэропорту Шарджи и слопал целый мешок бутербродов ))

В Катманду в начале трека мы как всегда особо не рассиживались и уже на следующее утро после прилёта выехали в Покхару (старт в 5:00).

Когда по пути мы делали остановку в придорожной забегаловке для завтрака, я улучшил минутку и сбегал к реке. Не знаю насколько это соответствуетдействительности, но мне показалось, что уровень воды в этом году ниже чем обычно.

Остальных же участников (если не ошибаюсь) намного больше впечатлило хаотическое дорожное движение в Непале и самобытный дизайн непальских грузовиков.

Пешеходная экскурсия по Покхаре

Уже к полудню мы были в Покхаре, быстро пообедали и выдвинулись на экскурсию по городу. Стандартный сценарий такой вечерней экскурсии прост - мы нанимаем лодки, переплываем озеро, поднимаемся к ступе Мира, начинается дождь, мы плывём обратно.

В этот же раз мы поступили нестандартно. К ступе Мира мы приехали на микроавтобусе, быстренько там всё осмотрели (ребята даже постучали в бубен на службе в японском монастыре) и поняли, что ни разу не нагулялись. Идти вниз к лодочкам и плыть в отель было слишком рано, ноги требовали активности после 8 часов сидения в маршрутке.

Уллери, Горепани, Пун-Хилл

С каждым годом дорога всё ближе подбирается к горам и тем самым сокращает классический трек к базовому лагерю Аннапурны. 9 лет назад (когда мы только начинали заниматься Непалом),  группы попадали в Уллери на закате после изматывающего трека по рисовым полям  и отчаянного штурма Тысячи Ступеней. А сейчас эта деревня фактически соединена с цивилизацией - сюда провели дорогу. Это я намекаю на то, что не стоит откладывать посещение Непала в долгий ящик.

В Уллери мы с размахом (был тортик!!) отпраздновали юбилей Олега (один из участников похода) и на следующий день легко и непринужденно доскакали до Горепани.

По сравнению с весной 2017 года джунгли вокруг Горепани просто полыхали розовым - рододендроны цвели просто невероятно буйно. Год назад в марте было внеплановае похолодание и обильный снегопад из-за чего многие цветы вымерзли. Зато в этот раз весна была теплой и рододендроны цвели в полную силу.

Вечерний выход на Пун-Хилл тоже прошел гладко и насколько я понял,главным впечатлением дня для многих стали сизлеры - шипящие и полыхающие пламенем стейки, которые подавали в нашем приюте ))

Тадапани, Чуиле

Утром не нашел выход из спальника… А высота-то еще плёвая - каких-то 2800 метров. Ну ладно, спишем это на усталость и недосып. Будильник-то был заведён на 4 утра.

Утро, кстати, оказалось очень тёплым (+11) и это было плохо. Не то чтобы мне очень хотелось морозов, просто теплынь, была связана с облачностью. Я вышел во двор приюта, чтобы проверить погоду и не смог различить на небе ни одной звезды. А вот небольшие лужи на бетоне нашлись запросто. Позже мне рассказали, что буквально на пару часов раньше шквал ударил в окна приюта и дождь с ветром разбудил нескольких туристов.

И знаете о чём это говорит? О том что нарушения сна на высоте - самое обычное дело. Многим уже начала сниться всякая фигня. Другие - просыпались среди ночи и потом не могли заснуть.

На Пун-Хилл забежали довольно быстро. Ну, гораздо быстрее чем вчера. Но не потому что спешили, а потому что набрались сил за ночь. В любом случае получилось рановато - солнце только-только начало подниматься из-за восточных холмов и мы могли быстренько замерзнуть, не дождашись настоящего рассвета.

Прошло еще минут 20 и стало окончательно светло и немного грустно. Облака плотным слоем закрывали два долгожданных восьмитысячника и рассмотреть мы могли только узкую полоску неба на Востоке. Немного подняли настроение непальские студенты - большая группа молодёжи весело и громко фоткалась в футболках. Ребята орали, девушки визжали, фотографы с умным видом смотрели в экранчики.

Чуть позже подул таки рассветный бриз и слегка разогнал тучи над Южной Аннапурной, но о существовании Дхаулагири группа узнала лишь спустя два часа. Да, мы быстро спустились в приют, позавтракали и уже в 9 утра оторвались от интренета (работал вайфай) и вышли на маршрут.

И вот тут наконец открылись горы - и Аннапурны и Хинчули и Дхаулагири. Поэтому шли мы небыстро, останавливались на каждой парковке, фотографировали друг друга и цветущие рододендроны на фоне Гималаев.

Кстати, рододендроны пригодны не только для фотографирования. Гари (наш портер) показал, как правильно есть их соцветия, и группа с азартом принялась жевать розовые лепестки. Что ни говори, еда - одно из самых важных развлечений не только в походе, но и вообще в жизни человека :)

В деревушке Деурали мы традиционно остановились на привал перед началом затяжного спуска. Оказалось что они тут организовали свой аналог Пун Хила - построили смотровую башню на холме и пытаються продвигать её под именем Гурунг Хилл.

Спуск по каньону на этот раз был очень сухим и чистым. Тут отлично шлось бы и в кроссовках, но утренний снег сделал свое дело и многие сегодня были в ботинках. А переобуться возможности не было, так как к этому моменту портеры с багажем убежали далеко вперед.

Мы шли плотной группой, переодически перемешиваясь с “параллельной” группой китайцев. Каждые 15-20 минут повторялся необычный сюжет - мимо нас с криками и улюлюканием проносилось несколько портеров. Потом они останавливались на привал, мы обгоняли их и все повторялось сначала.

Кому-то стало интересно, почему портеры бегают вниз, а не идут спокойно. Тогда Гарри (наш сирдар) показал технику быстрого спуска на полусогнутых ногах и следующие час-полтора наши развлекались сбегая вниз подобно портерам.

Лодж в Чуиле, где мы останавливаемся уже не первый год, сделал небольшое но приятное усовершенствование - в номерах появились розетки, а вай-фай стал более стабильным. Удалось даже поговорить с домом через Вайбер.

Хайкинг йога и дорога в Чомронг

Впервые за много дней я проснулся сам, задолго до того как зазвонил будильник. Похоже, джет-лаг и хроническая усталость от предпоходной суеты начали отступать - я втягивался в здоровый походный ритм жизни.

До завтрака было еще 40 минут и я спокойно успел сделать большинство утренних приготовлений - упаковал спальник, забрал с просушки полотенце и постиранное бельё, скинул фотки с телефона, ответил на пару писем, опубликовал пост в фейсбуке, помыл термос, сложил рюкзак и отобрал нужные на сегодня таблетки. Все говорило о том, что сегодня получится выйти пораньше. Это всегда неплохо, даже если ты никуда и не опаздываешь.

Реальность оказалась несколько иной, но не менее приятной. За завтраком стало ясно, что никуда спешить не надо. Народ наслаждался умиротворяющей атмосферой нашего приюта. Кто-то занимался йогой на травке перед лоджем, кто-то фотографировал горы, кто-то неспешно перекладывал шмотки. Такие иддилические моменты очень важны для создания общего “насторения” похода и нарушать их разумеется не следует.

Впрочем, был и небольшой экшен этим утром. Мы с Толей и Юрой втроём прессовали баул с вещами. Сегодня в него “вернулись” ботинки и многие тёплые вещи, баул стал гораздо толще итого молния никак не хотела застёгиваться. Ясное дело, мы её победили и это было разминкой не хуже йоги. К сожалению, никто не заснял это на камеру, но надеюсь вы поверите мне на слово :))

Первые пару часов продолжался расслабленный треккинг. Вокруг непальские огороды, террасы засаженные какими-то злаками, меланхоличные буйволы. Непальская пастораль. Макс сказал, что это вылитая полтавская глубинка и я с ним совершенно согласен.

Потом раскочегарилось солнце и из-за жары поход стал чуть менее комфортным. Как стало ясно вечером, на этом переходе у многих подгорели руки и пропотели рубашки )) Зато под вечер погода наладилась, да и одежда стала чище. Но об этом чуть позже.

Обед в Чомронге, как и всё сегодня, был расслабленным. Причем расслаблялись не только мы, но и повара на кухне (вообще их там не видел). Тем не менее еда откуда-то возникла и мы ее съели и продолжили смотреть какой-то спортивный канал, попиваючи заварной кофе (очень актуальный напиток для этой группы). кто-нибудь помнит почему мы пошли дальше?

После обеда начал накрапывать дождик и пришлось идти быстрее… еще быстрее… и под конец совсем уже быстро. Безобидный грибной дождик перерос в приличный такой ливень с сильным встречным ветром. Однако никто этому не удивился, так как все были предупреждены. Согласно моей личной статистике, на этом участке маршрута дождь был в 80% случаев. И сегодня эта статистика в очередной раз подтвердилась.

Быстрые и дерзкие

Вчерашнее ненастье давно минуло и в 5:30 утра, когда прозвенел будильник, небо было чистым, а горы снова высокими.

Сегодня надо пройти всего 10 км, и по идее можно было бы спать по-дольше. Но не хотелось вновь попасть под вечерний ливень и мы решили проскочить как можно больший кусок пути по хорошей погоде (т.е. до обеда).

Шли действительно быстро и мне пришлось даже специально притормаживать группу, чтобы никто не переутомился и набор высоты был более плавным.

Каких-то особых приключений припомнить не могу (хотя прошло всего пару часов). Ну разве что людей на тропе снова стало многовато - это скатывалась из Базового лагеря большая китайская группа. А еще как-то очень уж много вертолётов летало туда-сюда. В отличие от трека к Эвересту, эвакуация на вертолете из под Аннапурны не столь массовое явление. Поэтому я предположил, что это были не санитарные, а экскурсионные рейсы. Тогда же, высоко над нами прожужал мотодельтаплан, направлявшийся от Аннапурны в Покхару. Непонятно только откуда он взялся. Неужели прорвался в базовый лагерь, пока мы завтракали?

Многочисленные ручейки и речушки которые нам предстояло пересекать сегодня (хлипкие мостики и сё такое) оказались не слишком полноводными. Похоже, эта весна намного суше, чем предыдущая. Чтобы найти этому подтверждение, я стал вглядываться в обувь туристов спускающихся навтречу нам. Их ботинки и в самом деле были абсолютно сухими. А год назад отсыревшая обувь была у всех встречных повально.

На обеде наши не столько ели, сколько спали. Самые смелые растянулись прямо на теплых каменных плитах, которыми был выстелен лоджа Хималая. Остальные дремали в креслах - сначала в ожидании еды, а потом на тёплых волнах сытости.

За обедом я тоже времени даром не терял. В качестве развлечения я пытался с помощью фотоаппарата разглядеть, кто же пасётся на скале в 300 метрах над нами. Там шевелилось что-то большое, бурое и прожорливое. Скорее всего это была гималайская коза. Но из-за крупных размеров на ум все время приходили всякие там йетти, гризли и другие маловероятные животные.

За Хималаей был на удивление интенсивный подъём. удивительно тут то, что после обеда группы обычно ходят намного медленнее, а мы вот прямо мчались… навстречу ужину наверное ))

Уже через 40 минут мы привалились в пещере Хинку. Мимо медленно прошагали придавленные неподъемными рюкзаками русские альпинисты собирающиеся на Тент-пик. Их национальность я определил по рюкзакам, а о цели путеществия просто спросил. У ребят и в самом деле было многовато барахла и по-хорошему найм хотя бы одного портера не помешал бы. Хотя, это уже не моё дело.

Уже в 15:20 мы были в Деурали. Тут нас ждали уже были не 2-местные, а 4-местные номера. Не знаю как остальные, но лично мне так даже спокойнее - меньше шансов что кого-то скосит горная болезнь, а никто об этом не узнает.

Пойти отсюда в радиалку фактически некуда, поэтому остаток вечера мы во что-то играли... наверное. Блин, не помню - надо всё сразу записывать ))

Базовый лагерь Аннапурны

Черт дернул меня послушать нашего сирдара и заказать завтрак. Мы договаривались, что он будет готов в 6, а по факту в назначенный срок на кухне еще спали. В принципе сейчас получасовое опоздание с выходом большой роли не играло (впереди мало снега и группа быстрая), но все равно спокойней было бы пройти до следующего лоджа натощак и нормально позавтракать уже там.

Зато утром было +5, а не -3, как обещал вчерашний прогноз. Воздух не жег легкие, ветра не было. И самое главное - вообще не было снега, как осенью. И там, где год назад мы мучительно скользили (не у всех были ледоступы) на обледеневших лавинных выносах, этой весной мы весьма комфортно и безопасно шли.

На базовом лагере Мачапучхаре мы были уже в 9 утра, вместе с первыми лучами солнца. Аннапурна, Южная Аннапурна, Гангапурна, Аннапурна 3 и Мачапучхаре отлично просматривались и профотографировались. Как мне показалось, мы засели за второй завтрак (больше времени для акклиматизации) с полным ощущением праздника. Очень уж хороша была погода и очень уж красивы горы вокруг.

Конечно были и признаки высоты. Болели некоторые головы, тяжело дышали легкие, не так быстро шевелились ноги. Но в целом, настроение было приподнятое.

В сторону базового лагеря Аннапурны выходили по-летнему - в легких ветровках и с закатаными до колен брюками. Но уже через 20 минут пути погода изменилась. Ущелье затянуло облаками, подул холодный ветер. Пришлось сделать привал для одевания.

Снега под ногами по прежнему не было - прямо как осенью. Только на северном склоне Хинчули лежало немного снега. Ну и на последних 10 метрах перед базовым лагерем было крошечное пятнышко снега. Не удивительно, что мы добрались к цели очень быстро. В базовом лагере нас разместили аж в два номера - на 3 и на 9 коек. Ясное дело, я опять обрадовался, т.к. в большом номере проще присматривать за горняшкой.

Стали готовиться к радиалке к леднику. Мы утеплились, надели ботинки, гамаши, шапки, перчатки… и внезапно решили пообедать. Пока мы обедали, пошел мокрый снег. Причем пошел мощно и явно надолго, так что переждать его врядли получилось бы. Поэтому мы сняли пуховки, надели дождевики и пошли мокнуть.

За бортом в самом деле было скорее мокро, чем холодно. Температура была плюсовая, с крыши капало, но снег валил настолько мощно, что вполне логичным показался совершенно безумный прогноз, сообщавший что сейчас -5, а ночью будет -10.

Мы очень медленно и очень осторожно протопали к памятнику Букрееву и дальше вдоль края моренного вала. Видимость была не больше 200 метров и казалось что мы на краю вселенной, хотя до Базового лагеря было рукой подать.

Иногда, под настроение так сказать, я пишу, что гамаши (бахилы) не являются обязательным предметом снаряжения для треккинга в Непале.
Сегодня же ходить без гамашей было совершенно… нет, не невозможно, а неприятно. Благо группа у нас была большая, и ребята без бахил просто стали в “хвост” нашего каравана, чтобы идти по протоптанному.

Немалую помощь в прокладывании тропы нам оказал милый непальский пёсик, вышедший на прогулку вместе с нами. Частенько я просто шёл по его следам, так как других ориентиров на местности было очень мало.

Кстати, на прогулку в такую погоду мы вышли не просто так, а с целью борьбы с горной болезнью. Ведь сразу по приходу в Базовый лагерь Аннапурны, пару человек пожаловались на головную боль формата “давит в затылке”. Если в таком состоянии сидеть неподвижно в столовой, или тем более спать, то скорее всего станет хуже. А вот если есть возможность ненапряжно прогуляться на свежем воздухе, то шансы на выздоровление существенно выростают.

Кроме того хотелось слегка нагулять аппетит перед ужином. Еда там, наверху, не настолько заманчива, как обычно в походах.

Вот мы и шлялись под проливным снегопадом пока не прошли положенные на акклиматизацию 60 минут.

По возвращении в приют мы разавесили плащи на просушку (безнадежное занятие), переобулись и пошли ждать ужин. Работал вай-фай и я продолжил поиски адекватного прогноза погоды. Хотелось понять, остановится ли снегопад и есть ли у нас шансы выбраться завтра из этой западни не будучи смытыми лавинами.

После совещания с портерами и хозяином приюта было принято решение утром, сразу после встречи рассвета, валить из Базового лагеря без завтрака и прочих проволочек.

Рассвет над Аннапурной

Ночью было тепло. Даже в 2:00 с крыши капало. И только к 5 утра начали появляться сосульки. В комнате на момент подъёма было +5, а за бортом -4. И мне кажется что столь существенной разницей мы обязаны именно общему 9-местному номеру.

Итоги ночлега на высоте 4100 метров были очень даже неплохими. Один из туристов проснулся с головной болью (с ней же он, правда, и засыпал). У другого ночью был приступ апноэ. Апноэ - это когда ты во сне ненадолго забываешь дышать и просыпаешься от удушья. Прикольно?

Остальные же были более-менее в порядке. Никого не тошнило и не лихорадило. Мы быстренько собрали спальники и пошли встречать рассвет, (запланированный на 5:45).

Облака наконец расступились, снег прекратился и можно было наблюдать Святилище Аннапурны (амфитеатр из горных вершин, окружающий базовый лагерь) во всей красе.

Впрочем, увидели мы не только горы. На наших глазах, с перемычки между Южной аннапурной и Хинчули сошла мощная лавина. Причем случилось это еще до того как солнце осветило этот участок хребта, что особенно настораживало, так как ставило под сомнение действенность нашего плана “проскочить до солнца”.

Тем не менее, мы быстренько попили чайку и одновременно с первыми лучами солнца вышли на тропу. Сразу стало тепло и даже жарко. Я шел в одинарных брюках и тонкой термокофте. Солнце слепило со страшной силой и обязательно нужны были очки от солнца и головной убор с козырьком.

Спустя 40 минут скоростного спуска мы не стали останавилваться в Базовом лагере Мачепучхаре и сразу двинули на Деурали. Этот участок спуска еще не был освещен солнцем, и в ущелье было прохладно. По-хорошему, можно было бы и накинуть курточку, но лавинная опасность неплохо подогревала организм.

На одном из участков я засёк комья снега летящие со скалы в 50 метрах впереди. Пришлось сделать паузу и немного выждать. Лавина так и не пошла, зато мы подсобрались и потом
быстро проскочили этот кусок тропы.

Кстати, тропа в этой части ущелья уже не была засыпана пушистым снегом. Вместо него под ногами хрустел и скользил натуральный лёд. Мы были уже метров на 400 ниже Базового лагеря и тут, по всей видимости, снегопад чередовался с дождём.

Забыл сказать что еще в Базовом лагере многие участники похода (включая меня) надели ледоступы. На снежной части пути они были не слишком нужны, зато тут, на льду, идти в ледоступах было на порядок безопаснее.

К 10 утра мы достигли Деулари и наконец заказали завтрак. Солнце выглянуло из-за Мачхапучхаре и резко потеплело. Пока ждали еду, мы переобулись в кроссовки и надели более легкую одежду.

Дальше мы шли намного более спокойно, в том числе и потому, что у Сюзанны (участница из Дании) на спуске разболелось колено и она двигалась очень осторожно, по возможности спускаясь боком или вообще спиной вперёд. Элластичный бинт, трекпалки и обезбаливающие мази она конечно тоже применяла.

Уже в 2 часа дня мы пришли к месту ночлега - в посёлок Бамбу. Как раз вовремя, так как спустя 15 минут после нашего заселения пошёл дождь.

Предстоял долгий вечер (обед переходящий в ужин) и мы решили провести его с пользой. Играли в “крокодила”, “бумажки на лбу” и обычного “дурака”.

Вай-фай не работал и это стало еще одним фактором способстововашим массовости игрового процесса.

Впрочем, в лесу чуть выше поселка можно быо поймать мобильный интернет, но туда ходили лишь самые непоседливые (Макс и я).

Горячие источники и пропавшие пенсионеры

Самым обсуждаемым событием этого похода стали не лавины в Базовом лагере, а исчезающие британские пенсионеры.

На подобных треккинговых маршрутах большинство групп идут по примерно одинаковому графику. И на каждой стоянке ты встречаешь знакомые лица - “чужих” туристов параллельно с которыми ты движешься по маршрут начиная с первого дня.

Не помню в какой момент на нашем горизонте возникли эти пожилые британцы, но их исезновение запомнилось всем.

Мы ночевали в одном приюте и еще вечером за ужином обсуждали, какие же молодцы эти бабушки и дедушки (им было под 70), что не сидят дома, а путешествуют и прекрасно справляются со всеми опасностями и трудностями гималайского треккинга.

А сегодня утром, после завтрака, британские пенсионеры вышли на тропу на 10 минут раньше нас и исчезли! Мы бежали довольно быстро и должны были наверняка догнать англичан. Но те пропали. Свернуть или спрятаться им было негде. И единственным логичным объяснением было неудобное “они ходят ничуть не медленнее нас”.

Весьма вдохновляющий пример… Потом, на праздничном ужине в честь завершения похода, половина тостов была за то чтобы спустя 30 лет мы могли бы ходить так же быстро и тоже бегали по Гималаям.

А пока, мы преодолели бесконечный подъём в Чомронг и присели отдохнуть в полюбившейся кофейне. Постепенно нашим девизом становится “Дольче вита” (красивая жизнь). Основные трудности похода остались позади и теперь самый сложный вопрос дня - что заказать на ужин.

Правда, предстоит еще спуститься по довольно крутым ступеням к месту нашего ночлега в посёлке Джину-Данда. Но всё относительно, и когда видишь потные измождённые лица туристов поднимающихся по тем же ступеням навстречу, то понимаешь, что мы уже в раю.

Джину-Данда и в самом деле похож на рай. Тут тепло, много цветов и недорогая еда. С некоторой натяжкой этот посёлок можно назвать термальным курортом. И после обеда мы идём отмокать в горячие источники.

К сожалению, в этом году источники стали чуть менее горячими (из-за селя что-то изменилось в недрах). Зато стал удобнее выход к реке. Теперь в промежутках между “парилками” можно более безопасно окунуться в холодную реку.

А вот кабинки для переодевания и колоритный смотритель купален ничуть не изменились ))

Вечером за ужином мы договорились о раннем подъёме, чтобы как можно раньше попасть в Покхару. У нас в который раз были большие планы.

Парапланы над Покхарой

Еще одна хорошая новость для одних туристов, и не очень радостная для других. Чтобы добраться от Джину Данда до остановки джипов на Покхару теперь нужно не 4 часа ходьбы, а всего полтора. А скоро это время сократится еще больше - под посёлком идёт строительство подвесного моста сокращающего перепад высоты на пути к джипам.

Мы быстро собрались, вышли с рассветом и были награждены дважды. Во-первых, было не жарко идти, что довольно важно на этих высотах. А во-вторых, Южная Аннапурна в утренней дымке выглядела совершенно нереально - воздушный замок из волшебной сказки, не меньше.

В джипах всех разумеется разморило и проснулись мы уже на подъезде к Покхаре, а точнее к холму Нагаркот - самому популярному летательному месту в Непале.

Дело в том, что вчера мы договорились о полётах на парапланах. Половина нашей группы, 6 человек из 12, высказали желание полетать. Правда, сегодня их ряды чуть было не поредели - над Покхарой сгустилась дымка и гор было не видно. Но как только мы подошли к стартовой площадке и увидели как другие взлетают и парят с орлами наравне, сразу всё наладилось.

Про орлов я не шутил - помимо десятка парапланеристов, вокруг холма наматывали круги два хищника невероятных размеров.

Наших смельчаков быстренько пристегнули к пилотам и они убежали в пространство. А мы постояли немного (не зная завидывать или радоваться) и покатили вниз, к отелю.

Дальше были горячий душ, теплый ливень и праздничный ужин. Мы поднимали тосты за дружбу между народами, достойную старость, успешную зрелость и следующие путешествия вместе.

Чем заняться в Покхаре

Изначально была идея в довесок к параглайдингу устроить сегодня небольшой рафтинг на реке Сети. Но тут кворум не собрался и вместо экстремального сплава некоторые из нас решили просто побегать.

Я бегал вдоль озера и выяснил для себя сразу несколько интересных моментов:

1. после хорошего похода километр становиться на сотню метров короче
2. в Покхаре есть KFC (триста лет не был в той части города)
3. на озере Фева есть рыбное хозяйство (а не только страшные свалки)
4. непальские лунапарки - самые веселые лунапарки в мире

Следует заметить, что основная программа похода уже завершилась. И все дальнейшие решения и мероприятия уже не были обязательными, а носили добровольно-совещательный характер.

Кто-то шел на прогулку по достопримечательностям, кто-то спал, кто-то бродил по магазинам. Даже выезд в Катманду не был обязаловкой. Не хочешь домой - оставайся в Непале ))

Основная же часть группы все же сделала над собой усилие, запихнулась в микроавтобус и погромыхала в сторону столицы. Нам повезло и мы потратили на дорогу всего 6 часов (а не 8, как обычно).

Снова Катманду

В столице все было как обычно - пыль, туристы, обезьянки.

Разве что на буддийских святынях (ступах Боднатх и Сваямбу) в этот раз было не протолкнуться из-за паломников. Видимо какой-то праздник, но поиск в интернете ничего не дал, а остановиться и спросить у участников конечно было некогда.

Многие спрашивают, как там поживают разрушенные землетрясением исторические строения. С ними всё в порядке - полным ходом идёт реконструкция храмового комплекса в Бхактапуре и королевского дворца в Катманду (его спонсируют США и Китай).

Непальские древности я видел уже десятки раз и рассказывать о них не очень интересно. А вот вояж по рок-клубам Катманду был глотком свежего воздуха (пусть и крайне прокуренного). Огромное спасибо Толику из Одессы, за то что вытащил меня на эту этнографическую экспедицию. Непальские музыканты отлично играют, много улыбаются (даже самые суровые рокеры) и не слишком зазнаются.

Итоги

Поход к базовому лагерю Аннапурны прошёл отлично. У нас собралась сильная интернациональная группа, которая ровно и без напряга двигалась по маршруту, непринужденно общалась на привалах и вообще все молодцы :) Огромное всем спасибо за компанию и до встречи в горах!

Больше фотографий из этого похода можно найти в моём альбоме на Гугл Фото

Текст и фото: Кирилл Ясько, Катманду, 1 апреля 2018