Как я не поднялась на Казбек

Отзыв о Восхождении на Казбек (Грузия) осенью 2017.
Идея подняться на вершину Казбека принадлежала моему брату, я просто поддержала ее. Тем более, что в 2011 году мы ходили в треккинг к базовому лагерю Аннапурны, где было достаточно сложно, но очень интересно и красиво. О том, что тот непальский треккинг был "обычной прогулкой", как утверждал папа, мы смогли сказать уверенно только после спуска с Казбека.

Я не была готова морально к подъёму, совсем не смогла оценить его сложность. Конечно, на сайте описано, что делаем в первый, второй и остальные дни, дан список рекомендованного снаряжения. Но не было видно больших красных букв: "Люка, ты будешь спать в палатке все 7-10 дней путешествия, душа не увидишь столько же, каждый день ты будешь брать рюкзак 17-20 кг и идти вверх по камням, леднику или сыпухе (когда крутой склон усыпан мелкими камешками и пылью и все это уходит из-под ног) и др." Как сказал наш инструктор Саша: "поход - это множество лишений" - и это правда.

Кстати, все это время Саша был нашей группе из 7 человек родной матерью - он закупил необходимые продукты и готовил для нас каждый день, давал свой спальник вечером погреться, а наши термосы всегда были заправлены горячим чаем.

Даже, если вы морально не готовы к такому походу, а физически вам реально тяжело идти с грузом, не забудьте взять из дома своё чувство юмора, иначе скисните и сдохнете на второй день. Если у вас нет чувства юмора - позаимствуйте у друзей. Если у вас нет друзей, не ходите в поход).

Если вы таки не пойдёте в это приключение, то никогда не увидите снежную вершину горы, окружённую сотнями звёзд, солнце, зажигающее её розовым светом, сиреневые закаты в горах, преступную группировку полудиких животных и другие чудеса природы недоступные ни одному городу. А ещё не встретитесь со своими страхами, не поборите их тут же на месте; может и не поборите, но хоть посмотрите им в лицо.

В первый день пришло осознание того, что просто не будет: с 1750 метров на 2200 к церкви Гергети с полным снаряжением: палатки, тёплые спальники (рассчитаны до -13, но я бы брала ещё теплее) кошки, ледорубы, обвязки для хождении в связке. Пока мы все это крепили к рюкзаку было весело: мы смеялись над кошками, папиной шуткой: "зарубился сам - заруби друга", я спрашивала: "мам, хочешь ледоруб ?"

Когда Рюкзаки только накинули на спину, многие напряглись, но все ещё улыбались. Когда начали идти вверх, первым закончилось дыхание - оно стало прерывистым, частым. Единственная мысль в голове звучала так: "Когда же мы уже придём, когда можно будет снять рюкзак и больше его не надевать?" Главное сразу себе не отвечать, что через 7-10 дней, в то расстроишься))

Многие мне говорили, что в горах я смогу подумать о жизни, ответить на серьёзные вопросы, но кроме мыслей о том, куда поставить ногу, как долго ещё идти и скоро ли ужин почти не возникало. Голова была пуста от повседневных забот, работы и даже вопросов гигиены.

Вся вода на пути была очень холодной, а на 3600 каждую ночь превращалась в лёд. Зато была чистой и вкусной. После 3000 вся вода - это таяющий ледник, поэтому в неё желательно добавлять немного соли или лимона иначе не напьёшься, а ещё она вымысел соли и минералы из организма. Горячий душ стал мечтой уже на второй день.

На третий день я надела шапку и сняла ее уже в Тбилиси в +29С.
В горах ты думаешь о горах, на какой камень поставить ногу, куда воткнуть трекинговую палку. Обсуждать какие-то жизненные темы не хочется, там хорошо молчится. Можешь говорить о предстоящем дне подъёма, ужине, слушать Сашины тонны историй о походах. Все.

Пожалуй, сравнить чувство снятого рюкзака можно с только что снятыми туфлями на каблуке, в которых проходила несколько часов к ряду. Приятное облегчение. И так по несколько раз в течение дня, во время каждого привала и вечером)

Поднимались до метеостанции на 3600м мы 2 дня, чтобы акклиматизация проходила правильно. Ночевали у монастыря Гергети с пасущимися вокруг коровами на 2200 и на зеленой поляне 3000, затем шли по леднику и поднимались вверх по сыпухе. Как только садилось солнце - становилось холодно. Надевали все самое тёплое, иногда кутались сверху в спальник. В одну из ночей ветер пригибал палатку к нашим не спящим телам порывами 20-50 м/с.

Мы с мамой остались ночевать в здании метеостанции на нарах. А папа, Боря, Белка, Даша и Саша две последние ночи ночевали на "крестах"(место, где ставят штурмовой лагерь, высота 4000). Железная крыша метеостанции издавала такие звуки, что казалось, что мы вместе со зданием уже съезжаем вниз с обрыва к леднику. Это страшно. Оказывается, при экстремально сильном ветре из палатки вынимаются дуги и все, кто внутри натягивают палатку на себя сверху, держат ее руками - мы думали, что у ребят на 4000 дела обстояли именно так. Хорошо, что нет.

Вообще жизнь на метеостанции отдельная история) она состоит из нескольких комнат с нарами, небольшой общей кухней, комнатой-приемной дежурного по станции и, наверняка, самой метеорологической, где стоит все оборудование и снимаются погодные показатели.

Мы жили в комнате с шестью ребятами с Урала и десятью венграми. Нары - сбитые двухэтажные кровати из досок застеленные десятисантиметровым слоем поролона - кладёшь на него каремат, спальник - ложе готово) главно что сухо и безветренно. Кухня завешена флагами разных стран с надписями, пожеланиями, много рекламы на стенах, а на столах и под ними - грязной посуды( в кухню приходишь со своей газовой горелке ой и продуктами и варишь обед-ужин, завариваешь чай.

Чем выше ты поднимаешься, тем заметнее замедляются процессы в твоём организме. Бывает ты откровенно тупишь - можешь сидеть и смотреть на пейзажи, в окно. Мы с мамой как-то наблюдали картину: перед метеостанцией расположился палаточный городок, возле одной из них стоит пять человек и просто смотрят на неё. Нам не было видно разговаривают они или нет, выглядело это просто: они тупили на палатку, а мы на них из окна)

Когда стемнеет, видишь из окна, как люди с фонариками на лбу ходят по городку, многие из них выбирают камень покрупнее, чтобы спрятаться за него справить нужду. Эти люди похожи на самые настоящие луноходы - двигаются небыстро, фонарь горит, пейзаж вокруг каменистый...

Местный туалет мы называли "домиком Элли". Как в сказке про волшебника страны Оз, помните? Девочка Элли с собакой Тотошкой во время урагана вместе с домиком улетела из Канзаса прямо в волшебную страну Оз.

Наш туалет был каменный с деревянным настилом и внушительной дыркой в полу, в которую был виден отвесной обрыв (это кроме всего того, что можно увидеть в туалете). Заходя в него в ветреную погоду чувствуешь себя той самой Элли, которая сейчас вместе с домиком улетит в Тбилиси вместе со всем содержимым. И смешно и страшно)

Решение не восходить я приняла после акклиматизационного выхода на 4200 к леднику. Когда мы возвращались, голова разболелась невыносимо. Весь лоб и виски стучали. Этот стук отдавал почти во все тело. Спаслась относительно быстро Немисилом.

Повторять это я не захотела. У меня бы хватило сил взойти, но я решила поберечь голову и остаться на 3600 вместе с мамой. А ещё мне было страшно. Одно дело идти с группой малознакомых людей, а другое - со своей семьёй, единственной. За них же переживаешь также как и за себя.

Зато мы ходили в нашим в гости самостоятельно на 4000 по сыпухе в снег. Кстати снег там не красивый, лёгкий , пушистый, а крупа, которая бьет тебя по лицу со скоростью 5-10 м/с. Заходили на чай в штурмовой лагерь.

Никто из нас в итоге не взошёл на вершину Казбека.
Всех в вечер перед восхождением накрыла температура, утром они спустились к нам на станцию. Горняшка (горная болезнь) проявляется у всех по-разному: головные боли, повышенное/пониженное давление, рвота и даже раздражительность и приступы гнева.

Как я говорю: если бы у меня был хвост, я бы им виляла от радости. Я была так рада возвращению папы, Бори, Белки, Даши с Сашей. И я рада была, что мы идём вниз.

Спускались мы гораздо быстрее, чем поднимались, оставив бензин наверху, запасов еду поуменьшилось. Впервые за весь поход я ощутила, что рюкзак стал немного легче.

Шли до монастыря Гергети 5,5 часов. Так как спускались на день раньше запланированного, ночевали в палатке, наш хостел был занят в Тбилиси. Пришлось смириться с этим и провести ещё одну ночь в тёплом тесном пространстве.

За ужином к нам прибежала пастушья собака, алабайка, ласковая такая игривая девчонка. Пахло от неё убийственно - лайном и молоком одновременно. Она осталась ночевать у входа в палатки. Эта зараза лаяла через каждые полчаса так, будто кто-то кто-то на нас нападал, огрызающийся лай с утробным рычанием. Звучало страшно.

Так я лежала в палатке, пялилась в потолок: справа храпел брат, слева раздавался громкий кашель, собака лаяла как сумасшедшая, так себе ночка. В какой-то момент что-то начало ломиться в палатку. Что-то большее, чем собака, которая разрывалась лаем. Тут уже даже Борик не выдержал и проснулся. Первый вопрос, который я задала: "где ледорубы?" Я готова была выходить из палатки только с ним в руках. Саша уже на кого-то кричал на улице. Снаружи уже немного светало, вокруг нас паслись лошади. К вам когда-нибудь пыталась зайти лошадь в палатку?

Сил и желания спать уже не было, мы укутались в спальники и смотрели свой собственный грузинский канал Discovery: собаки гоняют лошадей, лошади гоняют собак, если те лежат больше 15 минут на одном месте. Задиристые кони попались... Я радовалась, что лошадь только "нежно постучалась" в палатку, а не села на неё где-то со стороны головы.

Как только спустились и сжали снарягу, заказали в кафешке вина, хачапури и грузинский салат из свежих овощей. Это то приключение, которое нельзя посмотреть по телеку, можно только пережить. И это круто.

Важно, с кем ты идёшь в горы, там сильно проявляется человеческая сущность - можно стать ближе, в можно разойтись навсегда.

С возвращения мне уже 3 раза снилось, что я в горах, то поднимаюсь, то спускаюсь и это всегда красиво и непросто.

Высоцкий был прав, сказав, что лучше гор могут быть только горы. Просто иногда мне хочется к морю :)

Люка Лобарева, сентябрь 2017.