Муравьи в сахарнице

Треккинг «Базовый лагерь Эвереста + озера Гокио» Непал, ноябрь 2013 года.

Сведения, которые вы сможете применить на практике, поджидают вас в самом конце текста. Поэтому если вы хотите узнать нечто полезное о треке к базовому лагерю Эвереста, лучше сразу перемотать до раздела «Действительно полезная информация».
Ниже я постараюсь показать дорогу к базовому лагерю самой высокой горы в мире, как ее увидела, услышала, прочувствовала и прошла я. Устраивайтесь поудобнее, мы погружаемся.

«Там, наверху, ты не найдешь ответа на все вопросы. Ты просто увидишь, как велик мир».
Джамлинг Норгей, «Touching my father’s soul».

Необязательная личная часть

Лететь в Катманду через Дели гораздо приятнее, чем через Шарджу. Аэропорт «Индира Ганди» меньше, чище, поток пассажиров слабее. Но в остальном все то же – много персонала, много неопределенности по поводу того, что дальше делать и сколько еще ждать. Скучаем вместе с группой туристов-чехов. Делать нечего – разве что лежать на рюкзаках, читать или есть.

Или наблюдать за происходящим.

Вот в высшей степени приятная американская чета. В 1980-1990-х годах они жили в Катманду, прошли по основным трекинговым маршрутам к Аннапурне и Эвересту. Сейчас они живут в Техасе, а сын и дочь – на разных побережьях США. Тридцатилетие дочери семья решила отпраздновать вместе, дойдя, по старой памяти, до базового лагеря Аннапурны.

Вот пожилая индианка достает из сумки литровые флаконы с шампунями, мазями, гелями и пенами. Пограничница в форме смотрит на нее с тоской. Понятно, что это гостинцы внукам, и страшно жаль, и саму ее мама осыпает такими же подарками, но пропускать нельзя, потому что регламент, и приказ, и начальник – зануда…

Вот дама в сари пытается провезти две пластиковых сабли, очень похожие на джедайские световые мечи. С саблями побегали трое пограничников. Пофехтовали на них. Унесли на согласование с кем-то. Вероятно, кто-то с кем-то тоже их согласовал или сразился. Сабли полежали рядом с комнаткой для досмотра, но не в ящике с конфискатом. И, наконец, сабли были возвращены пассажирке.

А вот работник спа-салона, думая, что его никто не видит, полощет ноги в бассейне с лотосами…

Наконец объявляют наш рейс. От премьер-министра Индиры Ганди мы летим к королю Трибувану. На борту предлагают невегетарианское и вегетарианское меню. В иллюминаторах показывают Гималайский хребет.

В Катманду нас ждут инструкторы Кирилл и Саша, знакомство с гидом с непальской стороны, встреча с группой и очень волнительный процесс – взвешивание багажа. На маршруте тяжелые вещи понесут носильщики-шерпы. Для этого в Катманду нужно купить баул (здесь же, в туристическом квартале Тамель, с разумным торгом) и упаковать в него вещи. Норматив распределения шерпов – один носильщик на двух туристов. Норматив веса багажа – не более 30 кг на одного шерпа. Но для того чтобы улететь на самолете местных авиалиний, необходимо уложиться в 20 кг. В ручной клади допускается не более 5 кг, и у нас с этим проблемы: одна фотокамера весит 2. Кроме того, есть вещи, с которыми я не готова расстаться ни при каких обстоятельствах – это легкая пуховая куртка и запасные трекинговые ботинки. У Димы такая же ситуация. В результате наш общий баул не весит и 14 кг, зато заплечные рюкзачки полностью выбирают лимит 5 кг. Еще порядка 3-4 килограммов надето и намотано. Лакпа, непальский гид, успокаивает, что этот трюк должен пройти.

Летать местными авиалиниями интересно. С утра пораньше вы отправляетесь в аэропорт, к терминалу местных рейсов. Уже на парковке вас оглушает пыхтение моторов. Взлетно-посадочная полоса – рядом с дорогой. Видно, как бодро взмывают в небо двухмоторные самолетики. Они тут курсируют в режиме маршруток.

Помещение авиавокзала похоже на ангар. Конкуренцию туристам составляют местные с мешками картошки и лука. Стойки авиакомпаний расположены по периметру ангара и называются по направлениям полетов: Makalu air летает в сторону горы Макалу, Manaslu air – к Манаслу… Yeti airlines – универсальная.

Расписание как бы есть, но – режим маршруток. Ждем своей очереди, сидя на баулах и продолжая знакомиться с товарищами по треку.

Внезапно – воодушевление в массах! В руках у Лакпы появились билеты. Передаем из рук в руки свой нехитрый багаж. Промышленные весы показывают, что мы все уместились в лимит. А значит – летим!

И тут мы понимаем, почему ограничение веса так важно. Самолетик оказался действительно крохотным. Забираемся внутрь. Что ж, и правда маршрутка. Внутри места хватает на 14 человек и одну стюардессу, которая даже может выпрямиться в полный рост, чтобы раздать беруши и карамель. Поскольку перегородка между кабиной пилотов и салоном отсутствует, видно каждое действие летчиков. Самолетик взвывает, рычит, разбегается, подпрыгивает – и взмывает вверх. Для летчиков это рутина. Для нас – невиданный аттракцион, о котором мы будем рассказывать друзьям.

При этом весь полет занимает 40 минут: по 5 минут на рулежку, 30 в воздухе.

Внизу – несколько петляющих дорог, потом пропадают и они. Лакпа показывает свою деревню: от нее до Катманду ходит рейсовый автобус (10 часов в пути), а до остановки – еще 4-6 часов. Но это хорошо, раньше не было и этого.

Приземление на аэродроме Луклы можно назвать мягким: пилотам хватает места и затормозить, и развернуться у конца взлетно-посадочной полосы, и зарулить к зданию аэропорта. Пока мы выпрыгиваем, наши вещи выносят, заносят вещи следующей группы и запускают следующих пассажиров, успеваю прочитать, что аэродром назван в честь сэра Эдмунда Хиллари, восходителя на Эверест (и, в скобках, Тенцинга Норгея. Имя Тенцинга вообще очень часто будет появляться на маршруте).

Аэропорт появился в 1960-х годах, при строительстве госпиталя в ближайшем крупном населенном пункте Намче Базар. Никто не думал, что он станет настолько востребован. Сейчас это место широко известно – в первую очередь благодаря видеозаписям, на которых самолетики ловко взлетают с полосы, которая начинается стеной и заканчивается обрывом.

Вся Лукла представляет из себя одну длинную улицу, состоящую из магазинчиков и отелей. Мы обедаем – и сразу же выходим на дорогу. Сегодня в программе ночевка на полпути к Намче Базару.

Дорога до Намче – основа кровеносной системы гималайского тракта. Каждая шоколадка и кола, которую покупают наверху, проезжает по этой дороге. Навстречу идет плотная разноязыкая и загорелая толпа. На попытки сказать «намасте» смотрят неодобрительно.

Мне бы очень хотелось сказать, что главным впечатлением первого дня на маршруте стали невероятные красоты рек и ущелий. Или длинные подвесные мосты (хотя и они тоже). Или бескрайние капустные поля. Но нет. Главное впечатление первого дня трека – это скот. Буйволы, волы, ослы во всех видах и формах. Груженые соломой, баллонами с газом (ОЧЕНЬ надеюсь, что пустыми), едой… Они везде. Они идут рядом, впереди и сзади. Все они, за исключением ослов, очень мирные и правда не замечают людей. Но они занимают место и бредут настолько неспешно, что хочется зевать. Приходится по мере сил лавировать и вжиматься во все огородные заборы, чтобы обогнать и не быть затертым.

Наш первый лодж называется «Шангри-ла». Волшебная страна, настоящее Эльдорадо. Что ж, многообежающее начало!

В этот же день принимаем «правила игры»:

1. утром и вечером мы будем измерять пульс и содержание кислорода в крови. Специальное приспособление, или «прищепка», есть у Кирилла;
2. в день каждый должен выпивать больше 3 литров воды. Желательно – горячего чая;
3. на завтрак торжественно обязуемся есть овсянку или супчик. Мы начинаем маршрут на высоте чуть меньше 3000 метров, и горячая жидкая пища – лучший друг желудка.

На следующий день штурмуем первый «крутой подъем» - 600 метров кривых ступенек. Если в треке к базовому лагерю Аннапурны дорога выложена аккуратно, почти любовно, камешек к камешку, то на маршруте к Эвересту плиты лежат… и слава богу.

Первый раз, издалека, видим Эверест. И официально входим на территорию природного национального парка Сагарматха. Оформлением всех бумаг занимается Лакпа, а наша роль сводится к тому, чтобы топать вперед и на вопросы местных провозглашать: «Лакпа Шерпа!». Если заклинание не работает, садимся и ждем самого Лакпу. К счастью, долго ждать не приходится.

Намче базар карабкается вверх по горной воронке. Мы еще не успели отвыкнуть от цивилизации, но неоновые вывески, ирландский паб с сувенирными майками («Я был пьян на высоте 3500 метров!»), интернет-кафе и кофейня с собственной выпечкой сильно контрастируют со всем, что мы видели и будем видеть на маршруте. А еще Намче – это последний шанс нерадивого туриста экипироваться как следует, запастись теплыми вещами.

Цивилизация неумолима, она подстерегает нас и в номерах: в каждой комнате есть свой санузел, а на третьем этаже за 300 рупий с человека можно принять горячий душ.

Душ всегда подстерегает в самом неожиданном месте, принимает разные формы, но все они по-разному не обещают комфорта. Газовый душ – это кабинка из рубероида или любых подручных материалов. Внутри обычно колонка, шланг, вы – и ничего более. Поворачиваешь ручку – и помещение наполняется клубами приятного горячего пара. Проблема в том, что стоит отключить воду, как пар остывает. Поэтому одеваться надо в спортивном темпе. А в «холодных» лоджах душем лучше вообще пренебречь.

Забавно, но выше и дальше Намче мы не увидим ни одного полного или плотного человека. Вероятно, это город-сито: все толстяки оседают в пабе и покупают себе шапки с героическими надписями Everest Base Camp, Makalu, Kalapatthar 5545…

Наш лодж ближе к верхней части города, и вечером из окон открывается невероятный вид. Ночью и ранним утром слышится методичный, глубокий, убаюкивающий гул – кто-то раскручивает барабан с мантрами на вершине горы и бьет в колокол.

Мы свято блюдем правило «подниматься – как можно медленнее, спускаться – как можно быстрее». Поэтому запланирована акклиматизационная вылазка в Кумджунг – смотреть хранящийся в монастыре скальп йети. Скальп похож на засушенную макушку одичавшего непальца. Дорога невообразимо скучная. Но все искупает первая видовая точка на массив Эвереста и Ама Даблам.

Путь из Намче базара в Доле – утомительный «тягун». Медленно, то вверх, то вниз, по обычным лиственным лесам… Где же сказочное буйство субтропиков, поражавшее нас на пути к базовому лагерю Аннапурны? Где гигантские синие бабочки? Все осталось километром ниже. Климатические пояса, как слои в коктейле или коржи в пироге, делят горы на видимые зоны. Развлекаю себя глядением по сторонам от дороги и сверкой ощущений с «показателями окуляров». Невероятный запах – это, наверно, то дерево, похожее на японскую вишню сакуру. Да, точно – на нем какие-то белые ягодки. А вот земляничное дерево, немного подмороженное. Вот первый лед на водопаде.

Когда идти становится тяжко, рассказываю самой себе (а после – девушкам из группы) мотивирующую сказку. Вот там, за поворотом, - DOLE Resort&SPA. Огромный открытый бассейн, над водой поднимается легкий пар. Красивые непальские девушки разносят гостям коктейли. Хозяйка лоджа уже вышла встречать нам с ведром горячего супа... Как ни странно, сказка мотивирует.

Я как-то забыла, что мы находимся в природном национальном парке. Местные умельцы горазды рисовать плакаты с разными диковинными животными: лающими оленями, снежными леопардами, да чуть ли не драконами с василисками. Хоть бы кого увидеть! И вот пожалуйста – справа от дороги мирно ощипывает кору олень! К счастью, я вхожу в авангард группы. Нас три-пять человек, до нас и после нас дорога пустая и на ней тихо. Пока олениха кормится, мы, затаив дыхание, пытаемся ее бесшумно сфотографировать. Наконец, она с достоинством удаляется. А нас за поворотом поджидают четыре фазана. В природном парке охота запрещена. Звери просто не видели от человека никакого зла. Привыкаем к этому, хоть и с трудом.

Мы официально пересекли границу 4000 метров – деревушка находится на высоте примерно 4100 метров. Спится по этому поводу прекрасно.

Путь от Доле до Мачермо – яркая иллюстрация того, почему выходить на маршрут нужно рано утром. Над нами – снег. Под нами – земля. За ночь дорога замерзает, и идти по ней удобно. Но стоит земле нагреться – и все, под ногами коричневая каша. Идти максимум 3 часа, но это нелегко: навстречу нам тоже идут группы, с ними нужно разминуться. Дорога превращается в коричневое направление. Кто-то пытается идти выше, кто-то ниже. Скоро становится неважно, которая из трех-четырех вязких колей – «основная» дорога. Ужасно обидно видеть чистые снежные вершины и чавкать ногами.

В Мачермо работает медпункт. Помощь может получить бесплатно любой желающий – деятельность пункта спонсирует международный благотворительный фонд, а врачи работают по контракту «за интерес» и строчку в биографии: в Америке, части европейских стран и Австралии с Новой Зеландией (откуда, кстати, родом наш доктор-лектор) это очень престижный пункт в резюме.

Слушаем открытую лекцию о влиянии высоты на организм и проявлениях горной болезни (с картинками!). После действительно познавательного выступления доктора слово берет представитель Международной ассоциации защиты прав портеров – есть и такая. Рассказывает о бремени белого человека (следите за тем, сколько килограммов несет ваш шерпа, во что он одет, достаточно ли ест). «У кого-нибудь из вас есть носильщик крупнее и мощнее, чем вы?» – Грозно вопросил парень. «У меня». – Пискнула крохотная индианка.

По окончанию лекции можно сделать несколько добрых дел: измерить содержание кислорода в крови за символические 100 непальских рупий, купить сувенирную продукцию. Мы пошли еще дальше: теперь в медпункте есть плакатик с признаками горной болезни и на русском языке.

Наша следующая цель – озера Гокио. По описанию, это самые высокогорные незамерзающие озера в мире. Часть людей из группы уже чувствует высоту: средняя скорость движения упала, становится сложно просто идти вверх (а кому-то – вниз, тут все индивидуально). Но вид первого озера стоит того, чтобы преодолевать неприятные подъемы и ветер. Удобно то, что у каждого озера на маршруте сложена «информационная стойка»: на табличке указаны координаты места и размеры озера (длина, ширина, глубина – средние, минимальные и максимальные).

Удивительно, но озера обитаемы! На втором озере мы замечаем огарей – оранжевых уток. Поскольку их видим не только мы, сомнений быть не может – они настоящие. К сожалению, заснять их у меня не получилось – озеро размером с футбольное поле, а утки уплыли по своим делам.

Пока мы тщетно выглядывали в объективы огарей, сзади бегала очень толстая пищуха. Ее сестры потом не раз перебегали дорогу прямо передо мной. Не быстро – «в комфортном темпе». Их я тоже не засняла.

Гокио встретил нас ботинками.

И «самым высокогорным книжным магазином». Чтобы найти его, пришлось потрудиться – зайти в первый лодж, спуститься на первый этаж, пройти через кухню, выйти во двор с хозяйственными постройками, и там… На полках выставлены книги на всех возможных языках, расставленные по принципу «справа –о восхождениях, слева – прочее». Среди «прочего» обнаруживаются и «Птицы Непала», и «Девушка с татуировкой дракона» на английском, и детективы на чешском, и дамские романы на норвежском. Есть опция trade-in: сдавай прочитанную книгу – получай скидку на новую. В нагрузку к книгам можно купить лейкопластырь, носовые платки и вездесущее печенье Digestive. Но для того чтобы купить, надо найти хозяина лавочки. Да, все это время вы бродили по открытому и абсолютно безнадзорному магазину!

Покупаю книгу сэра Эдмунда Хиллари «Our ascent of the Everest. High adventure» («Наше восхождение на Эверест. Высотные приключения»). «Заныриваю» в книгу сразу же – и ни разу об этом не жалею. Она «делает» весь поход, наполняет его новым смыслом. Мы идем по тем же самым местам, по которым Хиллари сотоварищи шли 60 лет назад. Мы смотрим на те же пики, едим ту же шерповскую похлебку. Но там, где Хиллари вступал в бескрайние моря жидкой грязи, нас ждет плотно утоптанная дорога. Там, где они с Джорджем Лоувом мастерили плот, мы спокойно переходим реку по подвесному мосту.

Во второй половине дня поверхность третьего озера Гокио начинает куриться – от воды поднимается плотный пар. И мы уже совсем не реагируем на красные вертолеты, то и дело садящиеся на площадку у озера.

Еще на подходе к Гокио кто-то из группы показал рукой на горку над озером и спросил, как она называется. «Гокио-ри, и мы туда пойдем завтра». По боку горы ровно, как по линейке, шла тропа. Я сглотнула и понадеялась, что это была шутка. У Лакпы вообще все было в порядке с чувством юмора.

Но это была не шутка. И совсем не страшно. В 4 утра группа выдвинулась по направлению к горе. Задача – пройти как можно больше до восхода солнца, чтобы не спечься. Задача-максимум – встретить восход на вершине. Задача-минимум – просто подняться. Еще деревянные после сна, бредем за Лакпой и вторым проводником Пембой.

У подножия горы – указатель с примечанием, что если кто-то поднимется менее чем за 40 минут, ему непременно нужно сообщить, и его имя внесут в местную книгу почета и уважения.

Вверх по горе уже движется нестройная вереница огоньков. Вершины не видно – она утопает в чернильном гималайском небе. Сверху светят бесчисленные фонарики звезд. И мы начинаем подъем.

В начале идем по земле и камням. Позже под ногами остаются только заледеневший снег и камни. Главное – идти не останавливаясь. Вот мы обгоняем немецкую группу, похоже, забывшую накануне наесться вкусных таблеток. Вот позади остаются немногочисленные одиночные и парные туристы. Кто-то переодевается, кто-то жадно ловит ртом воздух.

Потеряться нереально, вверх и вниз ведет одна дорога. Поэтому можно не концентрироваться, где «свои», и просто идти. Как и во время длительных забегов, в мозгу спустя какое-то время воцаряется великая пустота. Камень… Левой… Правой… Человек, обойти слева… Я уже не знаю ни где вершина, ни сколько осталось идти. Последние люди были бесконечно давно и остались позади. «Нужна помощь?» - Это услужливый Пемба. «Нет», - стараюсь говорить как можно громче и четче.

Мимо на крейсерской скорости проносится длинный сухощавый дедуля. С тоской смотрю ему вслед. Левой, правой… «Нужна помощь?» - Пемба, откуда ж ты взялся?.. Иди помоги крохотной немке – вон она хнычет бесконечно далеко внизу. Левой, правой… И тут из-за гребня гор выходит солнце. Я вижу только медовый свет на снегу, чувствую, как луч касается моей спины в пуховой куртке… И это похоже на напалм. Вместе с солнцем просыпается ветер.

«Вот …опа, зачем тут камень?» - оказывается, я говорю это вслух. А в ответ слышится: «Доброе утро!». Так, приплыли. Поднимаю голову, фокусируюсь…Ну да, эта ровная площадка, вероятно, и есть вершина. Оказывается, на вершине Сашу (время подъема – примерно 1 ч 30 мин) и Диму (1 ч 45 мин) поджидала группа корейских фотографов и пятеро туристов из Москвы и Питера!

С вершины Гокио-ри (примерно 5350 метров) Эверест виден, но плохо. Его, как забор, загораживает плотная горная гряда. В разреженном воздухе перспектива искажена. Джомолунгма совсем не выглядит впечатляюще, скорее Нупцзе и Лхоцзе кажутся огромными и мощными. Белое лезвие Ама Даблам вообще повергает в священный трепет. Тем удивительнее, что местные – шерпы и гурунги – всегда знали, «кто здесь самый главный». Просто не зацикливались на цифрах.

Делаем героические фото. Видим череду озер Гокио, которых оказывается гораздо больше чем пять. Вверх по подъему ползет цепочка людей. Вижу Катю, Стаса. Вот Андрей. Вот Ира. А вот и Кирилл! На него сразу же набрасываются наши новые знакомые – у них поджимает время, и им однозначно придется штурмовать перевал от Гокио-ри к базовому лагерю. Выпытывают у бывалого «плюсы, минусы и подводные камни».

Мы начинаем спуск и в полной мере оцениваем мудрость решения подниматься затемно. Солнце подтопило верхний слой снега, и дорога покрылась ледяной корочкой. Нам навстречу ползут мученики: два шага вверх, один – съезжают вниз. Когда толкаться и проскальзывать на тропе надоедает, вдвоем в Димой уходим в тропы и начинаем самостоятельно траверсировать склон. Настоящего траверса все равно не получается: склон изрыт следами ног, как шотландское поле – коровьими копытами. Какое-то время можно идти, не проваливаясь и не проскальзывая. Но чем дольше «играешь в эльфа», тем обиднее уйти в снег глубже, чем по щиколотку.

Тут и там виднеются странные следы, как будто что-то тащили волоком. Вдруг сверху раздается вопль типа «Поберегись!». И следом за ним одобрительное: «Давай, Ганс, давай!». Ганс в оранжевых штанах тоже, вероятно, подустав лосить по склону, сел на пятую точку – и поехал с ветерком. Ай да Ганс! А ведь это вариант!.. Метров через 15 на камнях лежало нечто странное. Это были порванные подштанники. Ну, или легкое термобелье, если быть точнее. Кто-то успел побывать молодцом до Ганса.

Счастливые и довольные, возвращаемся в Гокио. Это наше первое значимое восхождение на этом маршруте.

Кирилл сообщает последние новости: перевал, по которому мы планировали идти от Гокио-ри к базовому лагерю Эвереста, завален снегом. Насколько он проходим – неизвестно. Лакпа советует спуститься до развилки дорог и подниматься к базовому лагерю по другой стороне ущелья. Что ж, сказано – сделано. Зная, где по пути сюда были подъемы, мы радуемся спускам. И предвкушаем базовый лагерь.

Довольно скоро проходим через деревню Друкла (Тхукла). Почти все делаем самый популярный снимок этого места.

Ура – встречаем знакомую группу с Гокио-ри! Они успешно перешли к базовому лагерю по перевалу Чо-ла и теперь надеются как можно скорее вернуться в Луклу.

Между тем, из снега спускаемся в зеленые леса и заново привыкаем к теплу. Вернулись запахи. В стороне от «основной трассы» лоджи меньше, видны дома шерпов, школы, огороды. Над всем этим возвышаются белые зубцы.

Параллельно с нами идет занятный персонаж – мадам в белых горных ботинках. Ботинки скрипят так, что многие поневоле задумались, не протезы ли это. Оказывается: а) не протезы, б) мадам из Красноярска и в) собирается подняться на Айленд пик (Imja tse). А в ботинках идет, потому что ей лень тащить такую тяжесть в рюкзаке. Провожаем отважную женщину взглядом. “Грохнет их где-нибудь – и хрен ей, а не Айленлд пик”. – Мрачно резюмирует Саша.

Над Друклой – одно из нескольки «полей памяти». На ровной площадке собраны пирамидки в память о тех, кто не вернулся с Эвереста или просто с любой из гималайских гор. Вот это – пирамидка в честь легендарного Роба Холла, одного из лучших гидов на Эверест. Пока мы отдыхаем, молодая девушка зажигает несколько ароматических палочек у его пирамиды, начинает носить новые камни, тихо напевая что-то себе под нос. Пирамидка в честь коллеги-соперника Холла, Скотта Фишера, совсем рядом.

Довольно быстро добираемся до деревни Горак шеп. Мы догнали Хиллари и Тенцинга – эта деревня и есть базовый лагерь для восхождения на Эверест в 1953 году. Кстати, «Горак» - это ворона. Они тут и правда есть, и много.

В Горак шепе Кирилл предлагает два вариант подвига. Первый: сегодня поднимаемся на гору Калапаттар (5545 метров), с которой можно как следует разглядеть Эверест, а завтра с утра идем к базовому лагерю Эвереста. Вариант номер два – наоборот, сегодня пытаемся добраться до базового лагеря, а завтра утром – забираемся на Калапаттар.

Сегодня многие устали, и путь до базового лагеря кажется неблизким (обидно, если кто-то не дойдет до самого главного пункта похода). А Калапаттар – вот он, здесь, рядом. На фоне аккуратной «сахарной головки» горы Пумори (7161 метр) Калапаттар кажется бесформенной кучей. К тому же, на него ведет такая удобная тропа! Мы даже снизу видим, какая она удобная! Решено: сегодня – Калапаттар.

Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Дорога и правда казалась очень удобной. Только высота дает о себе знать. Десять-двадцать метров – передышка. Еще столько же – и снова отдых. Дышать можно только через маску, иначе легкие отваливаются от ледяного ветра. Вернее, сначала это просто ветер. Но стоит перевалить за геометрическую середину горы…

Калапаттар «опоясан» грядой камней. Ее ширина – от силы 50 метров. Но размер камешков такой, что приходится семенить, переступать или прыгать с одного на другой. Это не то, чем хочется заниматься на высоте около 5000 метров. Силы вытекают из тела, как вода из дырявого целлофанового пакета.

Самое ненавистное расстояние – 50 метров перед последними 50 метрами. «Когда тебе больно, а терпение с выносливость заканчиваются, придумай себе что-то еще, чтобы не останавливаться». (с) Райан Лохте, пловец, пятикратный олимпийский чемпион. Ты прав, Райан! Только я не могу думать. Я могу сипеть и отдыхать через каждые десять-двадцать метров.

За несколько метров до вершины меня догоняет Андрей. Наличие рядом живого человека меня каким-то образом расшевеливает, и я наконец делаю шаг на ровную поверхность. И меня чуть не сбивает с ног! Ветер ревет, как проносящийся мимо скорый поезд. В грудь упирается «невидимая рука Калапаттара».

Дима уже наверху и немного притомился меня ждать. Катя скукожилась в каменном гротике. Некто отважный сидит на высоком камне рядом с метеостанцией – да, на Калапаттаре есть метеостанция и стоит самая высокогорная работающая веб-камера. Вот она: http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/everest-webcam.html

На многих вершинах натянуты тангка – разноцветные флажки с написанными на них мантрами. Тангка (или люгтаг, «скачущий конь») трепещут на ветру, и с каждым хлопком флага молитва «скачет» к Будде. Здесь флажки висят не на веревке, а на стальном тросе.

Заметка восходителю: крайне важно взять с собой теплые и непродуваемые вещи! Если у вас мерзнут руки – берите дополнительные перчатки. Даже если в Горак шепе светит солнце, обстановка на Калапаттаре будет разительно отличаться.

Ветер на какое-то мгновение стихает, и я отмечаю две вещи: абсолютную, неживую тишину – и то, что я воспринимаю реальность не как непрерывный видеофильм, а как смену кадров в диафильме. Самое время спускаться. Чем скорее, тем лучше.

Вниз шла медленно и на автомате. Помню Наташу и Костю – они поднимаются навстречу и поздравляют. Помню каменную гряду. Мне казалось, что Дима шел впереди – оказалось, что сзади и все время меня страховал. А я вышагивала как робот. По приходу наелась «Нурофена» и «Диакарба» и на полчаса провалилась в вязкий сон. Это был единственный раз, когда вечерний замер уровня кислорода показал у меня цифру ниже 90 процентов. Вероятно, так и выглядят первые признаки горной болезни. Или не выглядят – к ужину я чувствую себя огурцом, охотно съедаю свой суп и пельмешки момо, а наутро готова брести в высшую точку похода – базовый лагерь.

В 4 утра мы нестройной вереницей двинулись в сторону Эвереста. Что можно сказать о дороге? Она идет то вниз, то вверх. Петляет по морене. Обходит камни, как будто разбросанные великанами во время игры в кости. Светает только на подходе к лагерю. Но различить его сверху нереально: альпинистский сезон закончен, и площадка, обычно покрытая палатками, пуста. Но нам везет – осталась одинокая желтая палатка. Корейский альпинист то ли наказан, то ли занял место на следующий год. Горная гряда над базовым лагерем – последнее место, откуда можно рассмотреть Эверест. Кроме склонов самого Эвереста.

Внезапное озарение! Викинги, живя в снегах и льдах, как никто знали цену теплу. В их аду, Нифльхелле, царит вечный ледяной холод и никогда не светит солнце. Everest base camp (EBC) зажат в лощине, над ним высится каменная громада, а на него выкатывается язык ледника Кхумбу. Вершины гор уже вовсю розовели, но возле кучи камней с флажками стоял адский нифльхелльский холод.

Технология фотосъемки здесь такая: пять минут отогреваешь руки в огромных варежках, надетых поверх перчаток. Потом быстро достаешь фотоаппарат или телефон, делаешь нужные настройки, снимаешь, засовываешь его обратно, правильно или неправильно – уже без разницы. И снова греешь свои кочерыжки. Чтобы просто чувствовать мизинцы и безымянные пальцы, мне нужно было постоянно сжимать кисти рук. Или – полное ощущение промерзших насквозь сосулек.

Весь поход мы слушали непальскую песню «Slowly slowly». Она раздавалась из каждого телефона каждого носильщика и гида. Пемба включил Slowly – и мы slowly двинулись обратно. Как же это было хорошо!

В каждый следующий день похода мы проходили примерно 20 километров. То есть расстояние, которое мы набирали за два-три дня. Слева и справа оставались абсолютно рериховские пейзажи. Серый камень, розовые горы, странный высокогорный барбарис и фазаны прямо у дороги.

Ссылка на видео: http://youtu.be/KoO941imdjs

Монастырь Тенгбоче расположен гениально – из этой точки открывается отличный вид на всю долину реки Дудх коси, видны все тропы и все основные населенные пункты, кроме разве что Горак шепа. Вошедшего встречает камень со следами, которые оставил в нем один из лам Ронгбукского монастыря, когда прилетел сюда в состоянии медитации. Во дворе старый монах медленно, не спеша, ведет воспитательную беседу с таким же старым псом. Внутри монахи не спеха создают мандалу.

Я начала ценить скупую красоту этого маршрута только на обратном пути. Он совсем не такой зрелищный, как путь к Аннапурне. Не переполненный мистикой, как поход к Кайласу или озеру Тиличо. Большую часть времени ты, как муравей, попавший в сахарницу, проводишь среди белых глыб. Тебе неуютно, но ты упрямо ползешь вперед. Это история не о процессе, а о том, как ставить цель – и достигать ее.

А теперь – действительно полезная информация

1. Набор высоты и самочувствие

От Намче Базара до Доле, а от Доле до Мачермо мы поднялись за три дня, не набрав и 1000 метров. Но это «недотысяча» на высоте больше 3000. На пути к Мачермо можно было наблюдать, как одна из наиболее сильных «ходоков» стала отдыхать все дольше, идти все медленнее. Нет, она не «гнала» специально – она шла в комфортном темпе. Но этот комфортный темп становился все медленнее. Снижался аппетит – опять же, естественно для девушки: она и дома не ест много на завтрак. А потом, ночью, ее накрыло: головная боль, тошнота. «Пострадавшая» была озадачена больше всех. Кирилл постановил: наблюдаем за состоянием. Если бы наутро симптомы остались, человеку было бы противопоказано идти дальше. Только вниз на 500 метров или туда, где последний раз было хорошо. Это было бы обидно. Но необходимо.

Утром девушка чувствовала себя хорошо и была полна решимости идти дальше. Но сначала была отправлена в медпункт. Врач побеседовал с ней, осмотрел и вынес вердикт: все в порядке. Мы с большим облегчением двинулись дальше.

2. Здоровье

Самая распространенная хворь на маршруте – глубокий кашель. Поражает тех, кто дышит ртом. Не дышите ртом – или уже на третий день будете радовать сотоварищей дыханием Дарта Вейдера. В качестве бонуса может пропасть голос.

Крайне нежелательно выходить на маршрут сразу после болезни или не долечившись – есть риск, что не сможете адекватно оценивать свои силы, и они покинут вас в самый неподходящий момент. Например, на подъеме, когда до конечной точки маршрута еще пара километров. В деревнях есть возможность арендовать лошадку или ослика. Но если хозяин животного поймет, что либо вы доезжаете на его лошадке до ночевки, либо остаетесь лежать здесь, цена вырастет в разы.

3. Диуретики

Или мочегонные препараты. Выводят жидкость и не позволяют ей скапливаться, в том числе, в легких и мозгу. Их советуют принимать и врачи в медпункте в Мачермо. Плюс «Диакарба» и подобным ему препаратам в том, что он облегчает организму жизнь, но не маскирует симптомов горной болезни. То есть при негативном сценарии у пострадавшего будет время на то, чтобы осознать, что все серьезно, и спуститься на 500-1000 метров. Но нужно быть осторожным: высота делает реакцию организма обостренной. Кто-то ел таблетки горстями. Моя единственная попытка выпить «Диакарб» закончилась беготней три раза за ночь по темному коридору.

4. Питание

Хозяева лоджей на маршруте к Эвересту умеют готовить овсяную кашу. Варят на воде или на порошковом молоке, так что на овсяночку на начьем (нак – самка яка) молочке не надейтесь: надой с нака маленький, весь продукт сразу же уходит в yak cheese (начий сыр).

В меню стоит искать:
- Sherpa stew – «похлебка гренадера»: в суп кидается все, что в данный момент есть на кухне;
- Mo:mo – пельмешки;
- Roasty with egg – большой картофельный драник с яйцом;
- Chapatti – блинолепешка. К простой чапати прилагается доступ к варенью, джему или меду, хотя это и не афишируется.

Если хочется экономить и наедаться до отвала, ваш выбор – дал бат. К горе риса хозяйка щедро докладывает еще по первой же просьбе. И без ограничений.

Если хочется сладкого – flitter (яблоко, банан или даже шоколадка во фритюре) или apple roll (щедрый чебурек с яблочным повидлом или протертым яблоком внутри. Только суперсладкое, только хардкор? Ваш выбор – Snickers roll. Да, внутри чебурека будет шоколадка целиком. На таком топливе можно добежать до EBC и обратно.

Если хочется странного, можно попробовать стейк из ячьего мяса (yak steak), котлету по-киевски (есть в меню лоджей в Гокио-ри) и рододендроновый чай (ничего особенного).

Если побаливает горло, настоятельно рекомендую hot lemon, hot orange или hot ginger – горячий лимонный, апельсиновый или имбирный напитки соответственно. Менее экстремальный вариант – masala tea (уже более привычный и знакомый чай с мягкими пряными специями) или sherpa tea (шерповский соленый чай на молоке).

Но самый востребованный продукт на маршруте – это все-таки горячая вода. С утра стоит брать большой термос (3 литра): хватит и на завтрак, и залить в термос.

5. «Поточный метод»

Поскольку Эверест – самая высокая гора, идущий к ее базовому лагерю столкнется со всеми «болезнями роста». На менее популярных маршрутах чувствуется заинтересованность хозяев лоджей к каждому туристу. Здесь поток туристов похож на реку, которая течет мимо и будет течь, даже если хозяин станет подавать на завтрак недоваренную овсянку в грязных тарелках. Нет, такого здесь, конечно, никто не позволяет. Но мог бы без особого ущерба для бизнеса. Лоджи – большие, столовые – как комбинаты питания. Разным группам удобнее садиться со «своими» и не смешиваться, знакомясь – в чем отдельное удовольствие.

6. Летная погода

Последнее препятствие, которое отделяет туриста от Катманду, - летная погода в Лукле. Если над аэропортом зависнут тучи, в Лукле можно застрять на несколько дней без альтернатив (автобус, который идет 10 часов и до которого идти пешком в направлении, известном только местным, можно рассматривать как вариант для отчаявшихся). Тем временем будут подтягиваться все новые желающие. В предполагаемый день отлета мы на всех парах рвались в Луклу, чтобы узнать наверняка, летают ли самолеты. За пару километров с облегчением услышали гул моторов. После этого мы спокойно заселились в отель, переночевали и с раннего утра мы «сидели на чемоданах», ожидая сигнала от Лакпы, который ожидал сигнала от «своего человека» в аэропорту. Согласно билетам, мы должны были улететь в районе 8 утра. На практике улетели после 12-ти. Но – улетели!

Заключение

К этому маршруту надо готовиться. Да, будет сложно. Да, это не только про умение делать «левой-правой» и размеренно дышать носом – это и про психологическую устойчивость тоже. За субтропическими красотами – тоже не сюда. Так зачем? Чтобы после, вернувшись в цивилизацию, гордо поигрывать мышцами и говорить: «Я покорил Калапаттар / Осталось только забраться на самый верх»? Нет. Именно за этим и стоит идти к Эвересту – чтобы понять, что эти горы невозможно покорить, а верить в то, что здесь все зависит только от тебя – непозволительная, иногда жестоко наказуемая самонадеянность. Один из сильнейших альпинистов, Анатолий Букреев, говорил, что горы не стадион, где тешат свои амбиции. И это действительно так. Сверху – белесое небо. Со всех сторон на тебя смотрят огромные, белые в голубизну глыбы. И тишина – такая, что от нее болят уши и по принципу сообщающихся сосудов становится пусто внутри. А потом – понимаешь, насколько ты внутри полон. И чем.

Вот за этим сюда и надо идти. Именно за этим.

Ольга Пугач, Дмитрий Тимошкин