Nepal ist ein Land zwischen Himmel und Erde

Feedback zuTrekking zum Everest Base Camp , Nepal, November 2016

Nepal - das Land zwischen Himmel und Erde, ist das Land seine mächtigen Achttausender unerreichbar für Normalsterbliche Wegziehen in der Spitze des Himmels, ein Land des ewigen Gletschern und eine unvergessliche Aussicht, ein Land von Träumern und Abenteurern

.

Nepal, der Himalaya ... Ich habe davon geträumt, seit meiner Kindheit in dieses ferne Land zu gehen, als ich in der Schule das erste Mal vom Dach der Welt hörte. Und je mehr ich wollte, desto weiter schienen sie mir. So ein traumhaftes Land "Oz": du weißt davon, du hast darüber gelesen, gehört und in Bildern gesehen, aber wirst du da hinkommen, die Frage ohne Antwort ...

Любовь к горам прочно закрепилась в моей жизни приблизительно лет 10 назад, если раньше я смотрел на них только на картинках отпуская тяжелые вздохи то теперь я начал их покорять, если это можно так назвать. Сначала туристом были исхожены все Карпаты и часть Крыма, а после было принято решение перейти на следующий, логический уровень - альпинизм. За этим последовали Турция с Харман Кая и Альпы. Но Гималаи для меня как для опытного туриста и начинающего альпиниста все равно казались чем то далеким и недостижимыми, “Мало опыта” думал я, “Еще рано”, “Это высокие горы” и десятки других отговорок всплывали в голове, “Нет денег”, “Нет времени” - пожалуй самые главные.

И вот время шло, на носу было тридцатилетие и за несколько месяцев до дня рождения на глаза в фейсбуке мне попался тур, к базовому лагерю Эвереста, в те самые далекие и недостижимые Гималаи, а даты собственно, на мой день рождения. Восприняв это как знак свыше и прочитав статью на OutdoorUkraine несколько раз и убедившись, что это не тур для супер опытных альпинистов, для которые такие названия как Монблан, Маттерхорн, Эгер и прочее являются названием детских горок куда они ходили с друзьями веселиться после пива забираясь на перегонки наверх и что самое важное, что финансово это вполне адекватное предложение я написал письмо Кириллу.

И вот 11 ноября, я сижу в самолете который весело разгоняется по взлетной полосе Борисполя под кричащих на весь борт “Алах Акбар” авиалиний “Air Arabia”, в голове никак не уляжется мысль о том, что я лечу в Непал, в те самые Гималаи, далекие и не досягаемые. Эту мысль немного двигает все тот же “Алах Акбар”, который как бы намекает на то, что далеко я могу и не улететь и в куче это все пытается перебить чувство, что если мой багаж заблудится по дороге то в горы я пойду с фотиком, бутылкой Фанты из дьюти фри и зарядкой Леново из ручной клади.

Опуская прилет в аэропорт Катманду, который напоминал тихий пригородный вокзал где-то скажем в Жмеринке, и пыльные и шумные дороги города перейдем сразу к цели путешествия, к горам. Хотя один случай все же стоит упомянуть. Возможно, это немного приоткроет вопрос местной кухни для любителей остренького. По прибытию в отель, первое, что хотелось сделать после перелета без еды и с 6 часовой пересадкой это покушать и естественно чего-нибудь местного. Кирилл провел меня в местный ресторанчик недалеко от нашего отеля, дал пару советов касательно еды и оставил наедине с трапезой. Признаюсь откровенно, я очень люблю острое, соус Табаско стал давно постоянным спутником и неотъемлемым ингредиентом в повседневном рационе. Естественно увидев в меню “Чили МоМо” (МоМо это нечто вроде пельмешков) я не мог пройти мимо. Заказав МоМо и холодное латте (пить пиво с утра как то было неудобно), я стал ждать долгожданного события под названием обед...

В общем ребята, пельмешки эти я так и не доел, а чтобы запить ад разверзшийся у меня во рту, мне понадобилось три бутылки по 0,65 кстати очень неплохого местного пива “Гурка”. Я плакал, у меня пробило нос, вся микрофлора моего пищеварительного тракта погибла в страшных адских огненных мучениях и кажется я слышал крики отчаяния исходящие изнутри меня. Если бросить этот пельмешек на сухие ветки они тут же вспыхнут, будьте уверены. В общем если вы считаете себя любителем острой кухни и думаете что вы в этом плане крепкий и потужный парень, обломитесь, здесь вы будете обычным бледнолицым не способным справится с самым обычным чили. Но вернемся к горам....

Пожалуй одним из запоминающихся моментов путешествия был перелет в Луклу и обратно, потому как Аэропорт имени Тэнцинга и Хиллари считается одним из самых экстремальных аэропортов в мире. Полоса 500 метров в длину, с одной стороны обрыв, с другой - стена и ты в маленькой двухмоторной скорлупке сидящий и свято верящий, что местные пилоты учатся летать не на Сони Плейстейшен.

Но как выяснилось, парниша в куртке Томми Хилфигер,с изрядным количеством геля на голове и в очках “Авиатор” (куда ж без них, он ведь в конце концов пилот) действительно видимо заканчивал школу пилотов. Посадил он нас мягко и профессионально, за что ему отдельное спасибо и, признаюсь честно, после посадки даже приобнять его хотелось.

Выгрузив шмотки в аэропорту, который кстати уже напоминал вокзала сельского уровня, типа станция “Малая сопля”, мы двинули, но не в путь, а на обед. Кто ж ходит в горы голодный. Эмоции у меня зашкаливали, хоть я и старался это не показывать, кругом были горы, и не мелкие холмики, а настоящие, большие, взрослые горы.

Пообедав и сдав часть вещей нашему портеру - небольшому непальскому товарищу который на самом деле является очень важным элементом команды как выяснится в процессе пути, мы двинули собственно в этот самый путь. Признаться я был слегка удивлен, что пошли мы вниз, а не вверх, на тот самый верх куда уже так рвалась душа и были готовы бежать ноги. Шлось легко и непринужденно, про какую то там горную болезнь не было и мысли, лишь только захватывающие дух виды, так узнаваемые с фотографий подвесные мосты и толпы бодрых “паломников” шагающих к подножью “крыши мира”.

И вот пришло время первой остановки, радиалки и ночевки. Радиалка была небольшой, мы отправились в близлежащий монастырь, шли налегке, перепад высот был небольшой и благодаря тому, что практически весь день шли вниз радиалка прошла на ура оставив только приятные впечатления: горы, красивые виды и интересный буддистский монастырь коих ранее видывать не доводилось.

Ночевали мы не в палатках или шалашах, а в так называемых лоджиях. Чтобы вы понимали, лоджия это не отель, не 5 звезд и не 3 и даже не одна. Лоджия - это стены, крыша, окно и кровать, спать на которой крайне желательно в своем спальнике, если конечно вы не хотите ощутить близость с парой сотен туристов проспавших на этой постели до вас. Хотя может быть вам повезет и окажется, что на этом самом белье спал когда-то сам Хилари ))

Первая ночь далась нелегко. Усталости еще не было и поэтому ночь прошла в небольших волнительных ерзаниях в спальнике с периодическими пробуждениями. Утром нас ждал завтрак заказанный еще с вечера. Завтрак подавал наш портер, который к слову сменился еще предыдущим днем. Теперь нас сопровождал еще более маленький непалец 19 лет, звали которого Янь. С первого взгляда казалось, что это парнишка не то что 20 килограммовый баул не способен нести в гору, но и коробку то картонную не унесет... Но как же я ошибался, первое впечатление часто обманчиво.

Настал второй день и он обещал быть действительно насыщенным и интересным. Конечной точкой этого дня был поселок Намче Базар, хорошо известный многим по фильму “Эверест”. Через этот поселок проходили практически все те, кто покорял “крышу мира” и теперь нам предстояло побывать в этом немало известном среди альпинистов месте.

Сложность перехода увеличилась, мы стали больше идти вверх, а на пути стали чаще попадаться усталые, запыленные и сгоревшие лица тех кто возвращался из базового лагеря. Именно на второй день, глядя на уставших туристов, я стал понемногу понимать, что меня ждет настоящее испытание.

Через несколько часов движения понимание того, что ты в горах пришло целиком и полностью. Ноги начали ныть, рюкзак тянул плечи, губы медленно и уверенно обветривались, а дыхание все учащалось и учащалось. Но эти, на тот момент еще приятные, спутники туриста еще больше подстегивали идти вверх и вперед и я как мог старался оторваться от группы.

На тропе встречались сплошь и рядом мулы и яки груженные различными товарами для магазинов, газовыми баллонами и бидонами с солярой. К слову, эти симпатяги не раз становились причинами изрядных пробок, коих и в большом городе не часто увидишь.

Проходя деревню за деревней, минуя красивейшие мосты мы подходили к Намче Базару. Последние километры пути ноги напрочь отказывались идти и радость и задор сменились настоящей усталостью и желанием просто присесть и отдышаться. Но войдя в город эти чувства снова пропали, а эйфория начала зашкаливать.

Намче Базар это ворота, ведущие к Эвересту. И я здесь, я добрался! В Намче ноги сами начали нести вперед, голова вращалась на 360 градусов, а память GoPro начала очень быстро заканчиваться. Все было похоже на какой-то сон. Простые туристы, бывалые альпинисты, местные, покорившие восьмитысячники по несколько раз и теперь просто ведущие тихую жизнь здесь в Намче, все это кружилось вихрем вокруг.

Мы поселились в лоджии, которая кстати оказалась весьма уютной и хозяин которой так же в свое время был проводником и не раз покорял именитые вершины. Закинув вещи в номер первое что я сделал, это проверил вид из окна и положа руку на сердце скажу, только с таким и никаким более другим видом я бы хотел просыпаться каждое утро.

Изрядно подкрепившись местной едой мы отправились погулять по городу. Магазины, аптеки, бары, магазины и еще раз магазины на каждом повороте, за каждым углом, везде. North Face, Arcteryx, Mountain Hardware, Mammut и десятки других модных брендов подмигивают тебе с витрин. Здесь есть все, если вы что то забыли дома то докупить совершенно не проблема. Проблема больше в том, что добрых процентов шестьдесят из всего ассортимента - паленка, но весьма и весьма неплохая по качеству. 80% вещей который вы встретите на местных - North Face (модники, чего уж тут).

Погуляв по городу и вернувшись в номер я впервых начал ощушать симптомы горной болезни. Голова гудела не переставая и только две таблетки обезбаливающего с трудом уняли эту боль. Ночь прошла без приключений: было сначала холодно, а потом очень холодно, но это нормальное явлении в Непале. Иногда еще бывает “ох ты ж елки как холодно” (© Max Noskov), так что этой ночью все было ок.

Следующий день был днем радиалки. Это было с одной стороны хорошей новостью - не нужно тащить рюкзак на горбу. А с другой плохой - в конце дня мы останемся все на той же высоте. К слову в этот самый день мне стукнуло 30 и впервые в жизни я проснулся утром с четким осознанием того, что я именно там, где хочу быть в этот день.

Эндорфины продолжали прибывать и мы вместе с ними начали наш подъем. Было множество красивых фото, незабываемых видов, впервые во всей красе мы увидели Эверест и тех чувств, что охватили меня тогда словами не передать.

Самыми примечательными в этом дне было три вещи:

1. Мы увидели скальп йети. Чтобы вы поняли, это скорее скальп плюшевого советского медведя-железнодорожника Федора, нежели йети. Но чисто для галочки сумма в 200 руппи была уплачена и скальп запечатлен на фотокарточку.
2. Мы обедали в лоджии принадлежащей мужику, который 7 раз был на Эвересте! СЕМЬ, КАРЛ! И этот человек подавал мне еду, а я жевал, смотрел на него и думал как бы ему так незаметно памятник во дворе поставить.

3. Меня накрыло. Вечером, когда мы возвращались в Намче, впервые голова начала болеть так, что хотелось выть. Но я терпел и верил, что это пройдет, тем более что сегодня День рождения. 30 лет - я большой как-никак и плакать не положено )) И хочу вам сказать таблетка обезбаливающего и праздничное пиво, которое я себе позволил вечером у печи в антуражной столовой нашей лоджии, сняли боль. Вторая ночь в Намче так же прошла спокойно: снова было холодно и под утро очень холодно.

Утро не предвещало беды как говорится. Сбор вещей, завтрак, таблетка от головы и готов в бой. Но не успели мы пройти и 500 метров как одному из членов группы стало плохо. От Димы валил пар, словно он только из бани. Мы тут же вернулись в лоджию и Кирилл вызвал врача.

Диме не становилось легче, слабость и высокая температура, минуты переходили в часы и все изрядно начали нервничать. Кирилл звонил в страховую для эвакуации Димы на вертолете в Катманду, а у меня в душе закралась искра сомнения, а стоит ли игра свечь? Ведь эвакуация человека на вертушке за 3000 баксов это не шутки в конце концов и такое же могло быть и со мной.

Но паника была всего лишь минутной и взяв себя в руки я твердо решил, что дойду до конца. Отправив Диму и его напарницу в Катманду, мы с небольшой задержкой отправились дальше. Теперь мы держали путь в поселок Тенгбоче. Там находится тот самый храм, где герои фильма “Эверест” принимали благословение.

Путь начался с моего любимого типа гор - ровные горы. Обожаю ровные горы. Идешь себе спокойно, крутишь головой, лялякаешь с людьми, делаешь фотки, виды кругом фантастические. В общем, идёшь и наслаждаешься походом.

Но как говорится, все хорошее рано или поздно заканчивается. Изрядно потеряв высоты мы приступили к обеду после которого нас ждал резкий набор высоты в 500 метров. (с 3300 до 3800). Впервые мне было так сложно. Из бегущего впереди “Эй, Макс, постой” я превратился в отстающего “Эй, Макс, ты там жив?”.

В голове крутилась мысль “Зачем?”. Глаза тупо уставились на запыленные ботинки и я медленно брел вверх. И тут, о чудо, я вспомнил, что у меня есть музыка которую я бережно хранил в своем заряженном на 100% телефоне. Кстати, зарядка тут дорогое удовольствие. Я воткнул наушники в уши, и включил музычку пободрее. Ноги начали сами бежать, вместо идиотских мыслей в голове зазвучал подпевающий голос, дыхание выровнялось и я бодрым шагом обогнал группу и вырвался вперед. Вывод - не пренебрегайте плеером в горах! И не записывайте сопливых треков - мест для суицида тут по 5 на метр, так что только позитив!

И дальше снова все по старой схеме, но с одним изменением. Теперь после поселения и ужина я решил принять роскошный душ за 5 баксов или за 10, точно не помню. В общем, дело было так - заходишь ты такой в бетонную комнатку, с окном, в котором дырка с кулак (а на улице дубарь уже дай боже), раздеваешься, включаешь тонкую струйку горячей воды и начинается. Процесс принятия душа напоминает сцену из Эйс Вентуры, где он пытался смыть с себя позор в душе изрядно рыдая и корячась. Но тем не менее это был душ. Я дергался как эпилептик, я страдал, но мылся. И я вроде как был почти чист, что само по себе в горах понятие очень относительное и скоротечное.

Утро по стандартной схеме + немного побродили у монастыря, в голове всплывали знакомые сцены из фильма, это весьма улыбало и поднимало настроение. Ребята говорили, что прошлым вечером в монастыре был праздник, но я после водных процедур вырубился намертво и пропустил все пати. Кстати, несмотря на то, что монастырь был закрыт, попасть внутрь нам удалось. Мой напарник Олег смог проявить дипломатический талант и достучаться до каменного сердца местного монаха и уговорил его пустить нас внутрь на пару минут. Кстати, ночью все таки было кое что новое - появилось чувство “Очень, очень холодно”.

Следующий отрезок был практически без приключений: красиво, красиво... Господи, как же красиво и, Господи, как же мне тяжело. Губы обветрились до мяса, нос сгорел, а дышал как загнанная лошадь и жутко хотелось на море, на Карибы например.

Ночь снова прошла без приключений, холод продолжал выходить на новый уровень, показывая, что наши страдания только только начинаются и за всю ту красоту которую мы видим днем, расплачиваться мы будем ночью.

Следующий день был днем радиалки. С утра голова болела как никогда сильно, две таблетки едва приглушили боль и всю радиалку я боролся с собой и с последствиями горной болезни. Вокруг как всегда было волшебно и чарующе, чего стоит только красавица Ама-Даблам, но проклятая голова не давала сполна насладится всеми красотами.

Пипец подкрался незаметно на обратно пути. Голова раскалывалась просто ужасно. Мы вошли в деревню, смеркалось. Как только садится солнце, местные тут же затапливают печи, потому, как вместе с тенью приходит холод, а топят эти самые печи сушеным навозом яков. Когда все это дело горит, запах словно кто-то жжет листву. Так вот, к чему я все это, войдя в деревню в которой вовсю топили печи, я ощутил стелющийся повсюду дым, и сильно кашлянул, вдохнув этот самый дым. Господи, какая это была ошибка. В моей голове словно разорвалась бомба, из глаз потекли слезы, а зубы так сильно сжались, что сквозь боль я отчетливо слышал скрежет. В глазах все плыло, а ноги начали подкашиваться.

Ребята довели меня до лоджии и напоив таблетками от головы и отека головного мозга были готовы вызывать мне вертушку для эвакуации. Грешным делом сквозь пелену боли я сам готов был сдаться и мысль о том, что мое путешествие закончено начала укореняться в голове. Но природная упертость взяла верх и я попросил дать мне минут 40, если полегчает - иду дальше, если нет - лечу домой.

За эти 40 минут я помолился всем богам которых знал и о которых только слышал, но все таки, я думаю, там наверху меня спасли не боги, а Непальские фармацевты - таблетки начали действовать и все успокоившись разбрелись по номерам, а я мирно задремал. В этот вечер я окончательно понял, что Гималаи это испытание, а не увеселительная прогулка и что горам совершенно наплевать на твой возраст, физподготовку и опыт.

Утро принесло краски в мою жизнь - от головной боли не осталось ни следа. Я выспался и весь следующий участок мчал аки сайгак, акклиматизировался таки. Самым запоминающимся было кладбище альпинистов на перевале Тхок Ла (в названии могу ошибаться). Это было не кладбище в прямом смысле слова, а скорее место памяти. Ведь тела большинства погибших альпинистов так и остались лежать на склонах Эвереста. Здесь были и герои показанные в том самом фильме Эверест: Роб Хол и Скот Фишшер. Это место было еще одним напоминанием - с горами шутки плохи и порой ценой ошибки может стать твоя жизнь.

Закончили свой путь мы в поселке Лобуче. А вот здесь я расскажу вам интересную ночную историю. Местная еда большим разнообразием не отличается да и качеством собственно так же. Оно как правило нормальное и отравится здесь тяжело, но все бывает в первый раз. И я стал счастливым победителем. Игра, в которую я увлекательно играл ночью, получила название “Трон снежной королевы”.

Собственно как было дело: Просыпаешься ты в часов 12 ночи. За бортом спальника температура изрядно ниже нуля. При этом живот скручивает так, что если ты задержишься хоть на минутку пытаясь на себя одеть “ну еще один свитерок”, то спальник твой придется выкидывать. Света в лоджии ночью нет. Высота почти 5 000. Каждое движение - здравствуй одышка.

В общем, выскакиваешь ты из спальника в ледяные ботинки, накидываешь куртку, на голову фанарик, и громко задыхаясь и матерясь бежишь в туалет. И вот она заветная дверь! Распахиваешь ее, а там… А там тот самый трон, блестит, вокруг огромная замерзшая лужа воды, унитаз покрытый льдом и когда ты думаешь “НИ ЗА ЧТО!”, твой желудок говорит “Это мы сейчас еще посмотрим”. Выпрыгивая из штанов, держась за стены, как корова на льду, ты пытаешься не навернутся. Когда каток преодолен, наступает самое сложное - сесть. Отчаянию просто нет предела и вот смирившись со своей участью, сцепив зубы ты восседаешь на трон, который, на какое то время с тобой становится одним целым, плотно примерзнув к пятой точке.

Оторвать себя от седалища тоже та еще работенка, ведь ты король и не очень хочешь прощаться с насиженным местом властвования. Подобное увлекательное приключение может повторяться несколько раз за ночь, поэтому прочувствовать все тонкости правления в ледяном королевстве у вас получится сполна.

Утро. Пол ночи без сна и новый уровень ночной температуры “да ну его нахер как холодно” дали о себе знать. Участок до Горак Шепа я брел в скверном расположении духа. Но горы, чистый воздух и голубые льды как говорится все исправили и несмотря на очень утомительный переход до точки я добрался в отличном настроении.

Мы пообедали, бросили рюкзаки в приюте и пошли в радиалку. Нас ждало предпоследнее испытание - вершина Кала Патар (5600 метров). Наивысшая точка нашего маршрута. Скажу честно, мне было безумно тяжело, но я выложился на полную и забрался первым на этот холм (по меркам местных и чердак мира по моим меркам).

Знаете, вот ради таких моментов и стоит жить. Эверест, ледники, и просто виды которые словами описать невозможно, прилагательных не хватит, это просто нужно видеть, это просто нужно ощущать. Я сидел на открытой всем ветрам вершинке и чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Всю усталость, всю боль и трудности прошедших дней смело в небытие. В голове был исключительный порядок, я наслаждался каждым вдохом и каждой секундой проведенной там. Тогда время остановилось и все, что было до и будет после этого момента стало казаться неважным. И я вам скажу, что ради этого чувства я готов возвращаться в Непал снова и снова. Этот день навсегда останется в моей памяти как лучший день моей жизни.

Но прекрасный миг закончился, мы спустились и у нас оставалась последняя точка нашего путешествия перед долгой дорогой домой - Базовый Лагерь Эвереста.

Ночь прошла спокойно, как всегда было адски холодно сначала, а под утро неописуемо адски холодно, но дело было уже привычное. Утром мы отправились в базовый лагерь. Наш поход пришелся на межсезонье восхождений и лагерь был пуст. Глыбы льда, камни и разноцветные непальские флажки вот и все, что ждало нас в конце. Но атмосфера этого места куда сильнее визуальной картинки. Само осознание, что с этой точки сотни смельчаков отправляются наверх, на крышу мира заряжало небывалой энергией, верой в то, что ты можешь все в этом мире и огромным, неисчерпаемым оптимизмом.

Обратную дорогу описывать не буду, скажу только одно, всю дорогу назад я жутко хотел соленых огурцов, гамбургер и сочный стейк, а еще большую бутылку ледяного пива, паштета, борща, колбаски какой-то, мороженного и горячую ванную и мягкую теплую кровать.

Гималаи - это то место, посетив которые вы не забудете его никогда. Это место, где вы цените каждый миг, каждый вдох. Место, где вы искренне радуетесь каждой маленькой победе. Место, где время течет иначе или вовсе замирает. Место, куда вы неприменно должны будете вернутся. Гималаи - это страна между небом и землей и другой такой страны в мире нет.

Максим Носков.