Туристы любят тигров

Треккинг «Базовый лагерь Аннапурны» Непал, октябрь 2012.

В последний день похода Саша спросил, не жалеем ли мы, что поход заканчивается. Я бодро ответила, что нет – он был, и это хорошо, теперь надо ставить следующую цель. И вот, по дороге в Покхару, я поняла – хочу обратно! Набирать 1200 метров и терять 1000 по бесконечным ступенькам, чистить зубы в компании гигантского мохнатого мотылька, смотреть на «рыбий хвост», болезненно острый в первых утренних лучах, перебираться через ледяные речки, бродить по полю-блюдцу, вглядываться в искаженную перспективу Тент-пика (где-то там поставили свой продвинутый лагерь китайские альпинисты)… Гималаи затягивают. Это то самое место, которое прочищает голову. Они помогают понять, из чего ты сделан и что ты можешь.

Путешествие начинается

Все рекомендации прочитаны, снаряжение собрано, тишина в холодильнике, 3-го октября мы двинулись в аэропорт. С частью группы познакомились еще в Шереметьево – Юля и Женя из Вологды и Вика из Казани летели с нами на одном самолете. Вместе нам предстояло просидеть 9 часов стыковки в аэропорту Шарджи. Это было на удивление легко: все оказались приятными и интересными собеседниками.

По совету Кирилла мы сразу заняли место в зале с ковровым покрытием. Но совершили тактическую ошибку – забились в угловую секцию. Не совершайте ее! Кроме нас, угол привлек весьма специфических товарищей. Товарищи спали под и за сидениями. Иногда по несколько человек сразу. Иногда даже ухитрялись протиснуться между креслом и поручнем.

На табло мелькали названия городов. Некоторые были знакомы из курса географии, некоторые – из книг Экзюпери, но большую часть я слышала впервые.

Final call здесь – именно «колл»: специальный человек выбегает в зал ожидания и пронзительным, гортанным голосом выкрикивает «Агадир!». До получения результата. В ответ на крик из-под лавки выкатываются несколько ползунов, хватают ручную кладь (полотенце, обувь) и, еще толком не проснувшись, бегут, куда им покажут.

В фудкорте есть McDonald's, Meth café, рестораны индийской и китайской кухни, халяльная закусочная и кофейня. В общем, нам было, чем занять себя, кроме чтения и разговоров. В целом, в благословенном шарджианском аэропорту можно жить. Можно, но не нужно. В 8 часов утра мы погрузились в чрево Боинга, летящего до Катманду...

Я выглянула из окна самолета. Слева и справа, насколько хватало взгляда, были белые пуховые просторы без начала и конца. Самолет уже начал снижение перед аэропортом Катманду, и я рассчитывала посмотреть, на что похож Непал с воздуха. Облака клубились, а одно оставалось неподвижным. И тут я поняла, что это не облако. Я смотрела на Гималаи. Гималайский хребет возвышается на 6-8 тысяч метров – это выше уровня облаков. Очень просто говорить об этом, читать в учебнике по географии, но совсем другое дело – смотреть на это своими глазами. Я понимаю, почему люди склонны селить богов на вершинах гор: невозможно представить себе, что там, за облаками, наша реальность. Тем не менее, тысячи человек поднимаются по щербатым холодным склонам. Мне – тоже туда, но ближе к Катманду и на 4 тысячи метров ниже.

Катманду

Так мог выглядеть любой крупный советский аэропорт в 1970-х годах. Без компьютеров, с массой похожих друг на друга работников, со слабой вентиляцией, зато с деревянной отделкой. Все сразу же встают в очереди к столам регистрации. Пока стоим, можно послать гонца к столикам у окон – за регистрационными карточками. Их необходимо заполнить по загран. паспортам. Потребуются 2 фотографии 3х4. Виза оформляется прямо во время регистрации. Она стоит 25 долларов.

Пока стоим, можно поменять в обменнике 10 долларов на такси и мелкие расходы. И поразглядывать попутчиков. Вот трое молодых американцев, с фенечками и дредами. Вот пара сухощавых немцев с ногами, как у страусов. Вот испанское семейство любителей треккинга: легкие рюкзачки у всех, даже у трехлетнего карапуза.

Здесь мы впервые познали принцип ненасилия: во время регистрации на столик выполз таракан и очень позитивно зашевелил усами. Работник таможни рассмеялся и смахнул его рукой. Не размазал, не прихлопнул. Кто знает, кем станешь в следующей жизни?..

И тут случилась первая лажа. Багаж не прилетел. На ленте уныло ползали гигантские авоськи с одеялами, ламповые телевизоры и рюкзаки пассажиров из Чехии и Польши. Пассажиры играли в «Непальскую рулетку»: тот, кто видел в этих грудах нечто похожее на свой багаж, забирался прямо на ленту и выкидывал тюк на пол. Далее следовал либо радостный крик (подошло), либо разочарованное сопение (не то). «Не то» оставалось лежать на полу. То, что к прилету следующего рейса не выкидывали пассажиры, сбрасывали мрачные служащие аэропорта.

Проторчав до прилета рейса из Филиппин, мы поняли, что рюкзаки где-то в полете. На всякий случай покопались в джомолунгмах неопознанного багажа. Составили претензию. Узнали, что следующий рейс Airarabia прилетает в 23:00, и есть шанс, что наш багаж прилетит именно им. По крайней мере, на это очень хотелось надеяться, потому что следующий прилетал утром следующего дня, когда мы, по расписанию похода, уже должны были ехать в Покхару.

В сомнениях мы погрузились в такси и поехали в гостиницу. Стоимость такси до туристического квартала Тамель: 800 рупий – очень много (столько стоит микроавтобус на 6 человек), 200 рупий – большая удача. Стоит ориентироваться на 300-400 рупий.

Первый день ушел на уяснение правил поведения на маршруте, знакомство с той частью группы, которая уже была на месте, обед и ожидание прилета багажа. Скоротать время мы решили прогулкой по туристическим магазинам квартала Тамель. Представлены все основные бренды, но фирменные вещи стоит искать только в фирменных магазинах (таких меньше десятка, в нефирменных магазинах попадается откровенный контрафакт). В них – актуальные коллекции, то есть то, что производитель действительно выпустил в этом году. Это может прозвучать странно, но купить в Москве вещь из коллекции нынешнего года – большая проблема: байеры дожидаются распродаж, скупают предыдущие коллекции и продают их под видом свежих – за «свежие» цены. Поэтому пройтись по фирменным магазинам тех же Marmot, Salewa и North Face стоит хотя бы в культурно-познавательных целях. Но если захочется одеться, обуться и завернуться в спальник с температурой комфорта -30 градусов – здесь есть очень правильные места для этого.

Заодно проходило привыкание к непальской специфике. Типичная улица Катманду – это траншея шириной с упавший холодильник. В нее одновременно пытаются втиснуться две маленькие машинки. Поскольку улица – торговая, с первых этажей домов на дорогу свисают свитера из шерсти яка, футболки, шапки – все с Angry birds (в стране какой-то культ «Злых птиц»), карты, нашивки, продавцы… Продавец каждой лавки пожелает вам намасте и за те пару секунд, которые понадобятся вам на то, чтобы пройти мимо, попробует продать вам все, что у него есть. Параллельно между машинами, вами и продавцом будут пытаться протиснуться несколько велосипедистов и, возможно, мотоциклист.

На маленьком раскладном столике лежат останки петуха. Тут же привязан за ногу его живой собрат. Рядом с ним дети строят пирамидку из песка и пыли и едят одну на всех конфету. Хозяин дома вынес на дорогу мусор, накопившийся за вчерашний день, поджог его и теперь гордо осматривает окрестности, в дыму и пыли, как Кутузов во время Бородина.

Провода не снимают. Когда старые перестают «проводить», поверх них наматывают новые. Самобытная Катманда такая самобытная!

Нам повезло – багаж действительно прилетел в 23:00. Счастливые, мы схватили свои рюкзаки и помчались в гостиницу, отсыпаться перед дорогой в Покхару. Путешествие действительно началось.

К Белой Ступе

Дорога до Покхары занимает 8 часов. Если марафон из бега, плавания и велотрека называется «Железный человек» (Iron Man), то марафон из восьми часов в автобусе можно назвать «Железной задницей». Спать – страшно. Пока. Очень быстро забываешь, что в стране правостороннее движение. Если угораздило сесть на первые сидения, то, просыпаясь, видишь, как на тебя на полном ходу несется грузовик. Становится не по себе. Поэтому не спим и смотрим в окно. По обочинам – жилье из картона и палок, дети, живность, бойкая торговля.

На рекламных щитах в городе почти все лица принадлежат индийским актерам. Европейцев меньше, но они тоже есть. Главное – все белокожие. Но почти все, кто передвигается по улице пешком, – очень смуглые.

Местная фишка – реклама, которую рисуют на стенах. Особенной популярностью пользуется пиво San Miguel.

Немного о движении. Самые популярные опознаваемые марки автомобилей – индийские Tata и Mahindra. Грузовики и автобусы покрыты табличками с надписями на санскрите, гирляндами, цветами, рисунками синекожих божеств… При торможении колодки даже не скрипят, а хрустят. Часть городских автобусов и автомобилей выглядит так, как будто она движется только потому, что шофер верит, что она должна двигаться и очень этого хочет. Бибиканье предваряет, объясняет и извиняет любой маневр.

Короче, ездить так, на таком транспорте и по таким дорогам, не веря в перерождение, просто нереально. Поэтому основная религия Непала – буддизм. Он здесь и водить, и жить помогает.

Наконец мы приезжаем на место. Покхара – гораздо более чистый , тихий и маленький городок. Стоит на берегу озера Фева. Отсюда разбегается основная часть маршрутов к Аннапурне, поэтому очень много туристов. Набережная (Lakeside) выполняет функции местного променада и Тамеля: здесь сконцентрированы основные закусочные и магазины. Нам это уже не актуально, поэтому оставляем вещи в отеле и идем разминать ноги.

Местное население то ли изначально видит мир разноцветным, то ли старается раскрасить его во все возможные цвета. Арендовав несколько вырви-глаз-каких-ярких лодочек на причале озера Фева, плывем к острову. Нам нем стоит храм Варахи (одной их инкарнаций Вишну), но примечателен он не только храмом, но и стаей ленивых голубей и еще более ленивых толстых карпов. Впрочем, их лень не распространяется на еду. Корм можно купить на этом же острове, у торговца трещотками, веерами и открытками с видами озера.

Пока ненасытные карпы доедают свою добычу, снова грузимся в лодки и плывем на другой берег озера. Пришвартовываемся и начинаем первый подъем. Без рюкзаков, но и без треккинговых палок. Конечности поначалу негодуют, но быстро адаптируются.

Белая Ступа Мира была построена буддистскими монахами одной из японских буддистских школ. Строительство далось им нелегко, и дело не только в финансировании – оно как раз было щедрым. Во время возведения ступы был убит один из монахов. Таким образом экстремисты хотели испугать буддистов и помешать им довести дело до конца. Это не помогло – ступа была достроена, а у ее основания братья установили бюст погибшего.

Снимаем обувь, поднимаемся на самый верх, а затем с максимально благочестивыми мыслями спускаемся по уровням ступы, обязательно по часовой стрелке! Если все сделано правильно, желания сбудутся, и в жизни настанут счастье, покой и благоденствие. Даже если не все сделано правильно, буддизм исключительно миролюбив: что-то все равно будет хорошо.

Спускаясь, встретились с буйволенком. А чуть позже – с его мамой. Вероятно, она боялась, что мы научим ее сына плохому, поэтому бестолково суетилась. При этом сразу за пределами дорожки начинаются вертикальные джунгли, упасть в которые означает обеспечить себе гигантский слаллом с препятствиями.

Тем не менее, мы благополучно спустились к лодочкам. На лодочках доплыли до причала. От причала добрались до ресторана, где героически поужинали, а после предприняли решительный бросок до отеля.

Лестница тысячи ступеней

С утра возле отеля нас ждал более компактный автобус. Тормоза так же скрежетали, водитель был так же весел, навстречу ехало все больше самобытных грузовиков, поэтому все два часа мы прилежно смотрели в окна и старались не смотреть в лобовое стекло. Населенных пунктов стало меньше, природы – больше. В окно постоянно видно самую длинную реку Непала – Карнали. Она то прячется в глубоком ущелье, то ревет где-то под боком.

Но вот и Наяпул. С самой высокой точки – крыши то ли остановки, то ли просто центрального строения – нас приветствует петух. Дальше – ногами. До пропускного пункта идти около часа. Дорога пыльная, по обочинам снова ряд одинаковых лавочек, торгующих одинаковыми товарами. Так что мы очень радуемся, когда они заканчиваются. А заканчиваются они перед мостом. Группа регистрируется, официально заступает на маршрут – и здесь начинается настоящее Большое Путешествие.

Здесь мы начали движение в том виде, в каком далее шли на всем протяжение маршрута: Кирилл шел первым, второй инструктор Саша – последним. У обоих работала рация, в среднем раз в полчаса устраивался сеанс связи. Но в первые дни это не было так актуально: группа еще не растягивалась, никто никуда не спешил, все ждали всех.

Первый же день приподнес нам подарок в виде «лестницы тысячи ступеней». На самом деле ступеней примерно 1750. Идти оказалось очень легко: ступени сделаны из ровных плоских камней, высота ступени – от 10 до 30 (редко) сантиметров. Через каждые 100-200 метров подъема есть островок для отдыха – возвышение с широкими бортами, на которые можно посадить рюкзак.

Параллельно с нами поднимаются несколько групп, бессчетное количество одиночных и парных туристов. Навстречу спускаются такие же группы и местные жители в сопровождении коз, коров и осликов с поклажей. Мирно пасутся куры и дети.

Одно из важнейший условий спокойного подъема (после ровного дыхания, конечно) – смириться с тем, что козы, коровы, буйволы и куры гадили везде. После этого – выдохнуть, вдохнуть и смело ставить ногу в любое место, которое покажется удобным.

Кирилл постоянно повторял, что набирать высоту нам надо постепенно, как можно медленнее. Поэтому у всех есть время как следует осмотреться. Внимательность тут же приносит результаты – найден странный плод, похожий на крохотный арбуз. Увы, внутри была обнаружена бело-зеленая, а не ярко-красная мякоть.

микроарбуз (фото Гали Яковлевой)

1 стоянка

Наша первая стоянка нависала над горой. После обеда натянуло облаков, и нам было сложно оценить окрестности – разве что пытаться понять, сколько примерно тысяч метров в соседнем холме. Пятитысячники проступили только утром – а вместе с ними поманила рыбьим хвостом Мачапучаре.

После теплого душа и сытного ужина в «кают-компании» начинаются пение и игра в «Монополию».

Монополия (фото Лены Коршуновой)

Несколько маньяков, занимающихся йогой, изъявили желание начать утро с «приветствия солнцу». Что ж, солнце действительно ответило на приветствие и было к нам благосклонным. Заодно погреться на солнышке вышла дочь хозяйки дома с грудным ребенком и ноутбуком, разложила все это дело на одеяле и начала общаться по скайпу, попеременно поворачивая монитор то к горам, то к нам, то к ребенку.

Первая высота и драгоценная дорога

Гималаи удивляют тем, что все огоньки, которые вы увидите после того, как сядет солнце, будут гореть в лоджах – маленьких гостиницах и приусадебных хозяйствах, расположенных строго на маршруте. 100 метров вверх и вниз – и все. Черные, огромные необитаемые лесные массивы. Ночь, кстати, наступает мгновенно: в 17:00 еще светло, в 17:15 солнце садится за ближайшую гору, в 17:40 – непроглядная, чернильная темнота. На низком небе видны огромные звезды.

Если обычно мы приходим на место ночлега примерно в 3 часа дня, то в Горепани мы добрались значительно раньше. И отправились акклиматизироваться на Пун Хилл (3210 м). Подъем дается легко, наверх ведет торная дорога. Наверху никого, одиноко торчит смотровая вышка, гору постепенно заволакивает облаками, становится промозгло. Мы на разные голоса хнычем, что акклиматизироваться холодно и скучно, но Кирилл непреклонен, и мы продолжаем осваиваться. Когда облако наползает прямо на смотровую вышку, становится совсем невмоготу, и мы начинаем неспешно спускаться.

ПунХилл1

ПунХилл2

Вечером подзаряжаемся яблочным пирогом – и строим планы на утро: на 5 часов намечен торжественный выход наверх – смотреть на восход солнца на том же Пун Хилле.

Наутро дорогу не узнать. В полной темноте наверх бредет многонациональная толпа. Откуда столько народа в маленьком Горепани? Сколько людей уже наверху?

На подъеме я теряю из вида Кирилла и Диму и совершенно некстати вспоминаю фильм «Неудержимые-2». Пробую пробежаться по склону наверх, в обгон медленно бредущих немцев. Зря. Зря я это сделала. Поскольку я не ветеран войны и даже не актер Лиам Хемсворт, сердце очень быстро начало бешено стучать. Пришлось потерять пять минут на то, чтобы просто восстановить дыхание.

Но как преобразилась вершина! Во-первых, люди в яркой одежде превратили ее в туристический муравейник. Самые ранние уже заняли места по периметру вышки. Чуть менее удачливые облепили лестницу наверх. Остальные предпочитают пить горячий чай и смотреть на красоту снизу. Во-вторых, – и в главных! – облака рассеялись. Теперь с Пун Хилла видно Нилгири, Дхаулагири и всех трех сестер Аннапурн. Это невероятное зрелище. Когда первый луч солнце показывается из-за предгорий, у толпы на вершине Пун Хилла вырывается дружный восхищенный выдох. Стрекочут фотоаппараты. Тягучий золотой свет становится все насыщеннее, он краснеет, переливается – и вот тот самый миг, ради которого мы гнали себя ни свет ни заря наверх – вершина Дхаулагири загорается алым!

ПунХилл2

ПунХилл3

В многоязычной мешанине легко заводить знакомства. Перекидываемся парой слов с голландско-датской парой: девушка говорит, что они живут в Горепани больше недели, ходят сюда каждое утро, но такой ажиотаж видят впервые.

Вволю насмотревшись на бело-розовые горы, идем вниз, к завтраку.

Сегодня мы идем по какому-то волшебной дороге – каждый камень блестит золотой крошкой. Когда я заметила этот блеск в первый раз, в голове промелькнула мысль: кто-то уронил и растоптал тени для глаз. Поскольку во время пеших переходов голова работает в фоновом режиме, вторая мысль догнала меня минут через пять – кому и для чего здесь тени? Не в первый и далеко не в последний раз приходится сожалеть, что нет времени остановиться и сфотографировать это. Но я запомню.

Увы, даже блеск под ногами не спасает от бесконечных ступенек. Но лестница все-таки упирается в Mountain View Lodge . Это первая ровная площадка с тех пор, как мы вышли из Покхары. Терраса, на которой стоит лодж, похожа на маленькое поле для гольфа: траву добросовестно подъедают две лошадки, за ними важно ходит гигантская курица-матриарх. Блин, я не могу найти ее фото!

Перед сном встречаю Диму. Он делает страшное лицо и жалуется, что в их с Кириллом и Сашей комнате пахнет носками. Дело житейское, конечно, но не найс. После этого разговора Дима отправился в комнату, забрался в спальник и уже начал отключаться, когда услышал Звук. Звук был настролько странным, что его было сложно сопоставить с чем-то из этого мира. По словам Димы, с таким звуком мог бы чихнуть Чужой. Дима напрягся. Саша (все-таки это человек с железными нервами!) пояснил: под его кровать забралась какая-то зверушка. Время шло. Из-под кровати доносились зловещее кряхтение, цоканье, почесывание… В конце концов, парни не выдержали и посветили туда фонариком. Оказалось, что в большую сумку, в которую часть группа складывала спальные мешки, забралась та самая курица-матриарх. И снеслась там. Дважды.

Яйца хозяйка унесла, курицу посадила под домашний арест – в корзину. Вместе с курицей комнату покинул странный запах.

Тут должно было быть фото курицы в корзине, но его не будет - мы уже выдвигались, и было не до съемок. Вот вам череп. Он охранял плантации то ли риса, то ли другого очень похожего на него злака.

Попутчики

Маршрут «Вокруг Аннапурны» достаточно легкий. Если не задаться целью поставить рекорд скорости, то пройти его может каждый – за исключением разве что людей с тяжелым артритом или проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому на маршруте встречались совершенно разные люди.

Mountain View Lodge порадовал встречей с двумя престарелыми хиппи. Совершенно очаровательная пара немцев старше 60 лет. Она – с алой помадой, в расклешенной юбке и кожаных шитых сапожках, он – в почти ковбойских сапогах. С утра эти господа самозабвенно танцевали под Parov Stelar Band из телефона. Позже мы встречали их на маршруте и всегда приветствовали.

Но сегодня целый день мы видим японцев и китайцев. Если вы видите на дороге человека в ярко-розовых колготках, зеленой юбке и с деревянной палкой в руках – это 100% японка. Чаще всего на человеке надеты термобелье, кофта, легкая куртка, а лицо замазано солнцезащитным кремом и замотано каким-нибудь платком. Я бы во всем этом наряде упала с тепловым ударом минут через пять. А им ничего, идут. Страшные люди. Как мы их победили при Порт-Артуре?

О вежливости на маршруте стоит сказать отдельно. Никто ничего не бросает под ноги. Никто не оставляет мусор где попало. При встрече с местным населением и другими треккерами принято здороваться – можно интернациональным hi, но лучше – индийско-непальским “намасте”. Постепенно вырабатывается кодекс вежливости: не “намастить” поднимающихся и сильно уставших.

Чемпионы в “намащении” – непальские дети. Не могу поручиться, что они не договариваются между собой, кто дольше и потешнее протянет свое “намасте-е-е”(да не просто так, а с завываниями), чтобы потом слушать, как смешно мы будем им отвечать.

Райцентр

Стандартный лодж – это пара домиков или одно большое строение. Несколько лоджей и примыкающие к ним огороды образуют полноценный населенный пункт. Мы постоянно проходим через такие. На их фоне районный центр Чомронг просто огромен. Но главное – еще с утра Кирилл предупредил нас, что в Чомронге будет вкусная выпечка. Поэтому 1000 метров подъема дались подозрительно легко – всех манили булочки. Не зря. Они были невероятно прекрасными – мягкие, с яблоками и корицей, из воздушного теста… Я не люблю сдобу. Честно не люблю и не ем. Но здесь я не смогла отказаться.

Кстати, о еде. Редко на какой местной кухне есть полноценная плита – чаще всего это газовая горелка. Иногда две. В этих условиях непальцы умудряются показывать чудеса кулинарии. Яблочный пай! Датские булочки с корицей! Плюшки! Яблочный ролл (чебурек с яблоками – или, что вообще космос, с растопленной шоколадкой «Сникерс» или «Марс»)!.. Нет, это не передать словами. Мы просто обрушились на ресторан, в котором выпекают эти чудеса. Потом пообедали здесь же, отдохнули – и снова обрушились. Но пока некоторые члены группы принимали стратегические решения (брать две булочки, чтобы хватило на ужин, или три, чтобы еще и на завтрак?), между нами вклинился некий датчанин. Со скоростью, которой позавидовал бы пикирующий орел, он купил датскую булочку, впился в нее зубами, отхватил и, похоже, не жуя, проглотил ее румяный бок – и побежал вниз.

Релаксируя в Чомронге, мы рассматривали синюю крышу лоджа, в котором нам предстояло заночевать. Дорога к нему казалась пологой и совсем не похожей на очередную лестницу 100500 тысяч ступеней.

Но это оказалась именно она. Вдобавок в самом низовье нас застал дождь. Он сопровождал весь подъем. Разобравшись наконец с лестничными маршами и пологими участками, первые гонцы буквально вбежали в Синуву. Хвост шел медленно, спокойно даже величественно. С раскидыванием рук и подставлением лиц навстречу каплям (что, надо думать, сильно пугало попутчиков).

Новшество на маршруте – газовый душ. Газовая камера представляет из себя помещение два на два метра, с обычным душем, нагреваемым солнцем, и газовой колонкой, которая находится рядом с тобой. Собственно, главная задача моющегося сводится к тому, чтобы успеть намыться и не угореть. Но, как сказала Галя, «я не знаю, какой силой воли надо обладать, чтобы выключить горячую воду».

Да, огромный плюс гималайского похода – в возможности помыться в теплой воде перед сном. Носки, живущие своей жизнью, могут появиться только при большом желании их хозяина.

Второй плюс – в многонациональности. Перед ужином все жильцы лоджа приходят в «столовую», садятся за общий стол и начинают общаться на любых доступных языках. Синуву населили русско-украинская группа, китаянка с проводником, девушка из Финляндии и ее спутница из Новой Зеландии, американка русского происхождения со спутником, который довольно сносно говорил «винегрет» и знал, кто такой Чебурашка, и два поляко-швейцарца, коммуницировавшие с американцами по-французски.

А еще в Синуве случился двойной День рождения – поздравляли супермегаженщину Иру и инструктора Сашу. По этому случаю хозяева испекли пряникообразный торт. Мы попели песен, выпили по 50 грамм неположенного алкоголя, утопив его в литрах чая масала, в 7 вечера отправились на боковую.

Постепенно холодает. На следующий день ночуем в Гималайя. Водопровод здесь представлен тонкой трубой, из которой течет ледяная вода с вершин. Насколько они близко, можно судить по тому, что водопровод замерз. Выход в базовый лагерь был назначен на утро. Это было до завтрака, мы отогревались как могли. Пришлось даже станцевать ледку-еньку, ламбаду и макарену. Я тоже танцевала, но фотографий не покажу.

От Мачапучаре – к Аннапурне

Как иронично: чтобы подняться к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp, или ABC), мы должны пройти через базовый лагерь Мачапучаре (Machapuchhre Base Camp, или MBC), но при этом на саму Мачапучаре подъемы запрещены. Единственная попытка восхождения на нее была предпринята в 1957 году, но с альпинистов взяли обещание, что на саму вершину они не ступят. Так и случилось – им пришлось остановиться за 50 метров до нее. После этого король Непала объявил, что гора священна, на ней живет Шива, и вообще это Шамбала. А значит, людям ходить туда не надо.

По дороге до MBC проходим мимо пещеры Хинку. В священной пещере некоторое время жил почтенный старец. Я ожидала от старца большей скромности: вместо скита мы оказались на эстраде, в киноконцертом зале… Но определенные лишения старец все же претерпевал: возле пещеры дует невероятно противный ветер, а еще там сыро.

Преодолев два-три мостика, выходим на настоящие альпийские луга.

В MBC меня начало накрывать. Вероятно, на подъеме я нахваталась холодного воздуха, но тогда не придала этому особого значения. Когда Кирилл раздавал таблетки «от горной болезни» (диуретик), я гордо от них отказалась – само пройдет.

Подъем до базового лагеря Аннапурны показался очень странным. Медленный, долгий, пологий, без лестниц и ступеней. Воздух уже разрежен: становится сложнее передвигать ноги. Все кажется маленьким и близким. А потом осознаешь, что вон те яркие точки – это люди. А значит, высота камешка слева от дороги – метров 5-6. Все сопоставимо. Просто… человек незаметен в этих масштабах. Вертолет, пролетевший низко-низко, казался ярко-красной детской игрушкой.

Тем не менее – мы сделали это! 4130 метров, никакой связи, только камни, солнце и снег.

ABC

Annapurna Base Camp представляет из себя три лоджа с синими крышами. Здесь уже нет огородов с раскидистой капустой, все продукты и газ приносят носильщики. Альпинисты могут останавливаться здесь, а могут идти еще дальше, сооружать «продвинутый» лагерь ближе к тому месту, откуда будут начинать штурм вершины. Мы тоже запланировали небольшой штурм – вылазку наверх, опять же, для акклиматизации.

Метрах в 50 над лагерем обнаруживается ровная, как блюдце, поляна. На ней и вокруг нее – масса пирамидок с памятными табличками. Кто-то складывал из камней слова (Rena, love и т.д.). Неожиданно обнаруживаю, что раздражаюсь. Вот уж чего не было последние с самого начала трека! Просто… Это так нелепо: подняться сюда, понять, что над тобой нависает еще столько же, осознать, насколько ты мал и насколько они – горы – огромны… И после этого все, что человек может сказать, это «Витя + Катя = любовь»? Ради этого он топал наверх две недели?

Кладу камешек на пирамидку одного из своих любимых альпинистов – баска Инъяки Очоа. Опытнейший спортсмен и всехний друг погиб в 2008 году на Аннапурне. Поворачиваюсь – и делаю вот эту фотографию. Она как иллюстрация к Лавкрафту: маленькие человечки со смешными ножками, в смешных шапочках фотографируют нечто – и тут облака на секунду рассеиваются и обнажают бок какого-то реликтового чудовища, монстра, который сейчас спит, то совершенно неожиданно может проснуться, и тогда… Но завеса облаков снова сходится, и чудовище тонет в молочной дымке, оставляя человечков наедине со своими мыслями и проблемами. С «Витей» и «Машей», выложенными камнями на высоте примерно 4300 метров.

До самого верха я не поднялась. Сначала натянулась кожа на лице. Потом по ней ощутимо начали бегать мурашки. Потом – это-то и стало причиной остановки – тремор перекинулся на руки и ноги, начала кружиться голова.

Спускаться оказалось сложнее, чем подниматься: вся земля под ногами покрыта сухой травой. За кочками не видно, куда ставишь ногу. Пару раз понимала, что под ногой – яма.

Под соседним лоджем обнаружилось жилище пищух. Одного из этих товарищей мы встретили при подходе к лагерю. Сначала замерли, увидев нечто длиной 15-20 сантиметров. Животное попыталось втиснуть свое толстое тело в нору – но там ему дали понять, кто убежище переполнено, и надо укрываться в складках местности. Складок у животного и самого было достаточно, и оно решило никуда не убегать. Оказалось, что пищуха совершенно непуганная – или наоборот, опытная и знает, что бояться нечего. Мы беззастенчиво фотографировали ее чуть ли не вплотную, переговаривались в полный голос.. Ничто ее не пронимало.

Утром, затемно, почти вся группа вышла на самую дерзкую вылазку – встретить рассвет над базовым лагерем. За 30-40 минут, не спеша, поднялись примерно на 4300 метров, выбрали удобную площадку – и стали ждать. Солнце осветило долину, но Мачапучаре стояла черным пятном, загораживала Аннапурну. Но вот, наконец, лучи перевалили за гребень...

Спускаться оказалось сложнее, чем подниматься: лед, соединявший каменное крошево, подтаял, и под ногами образовались лужи и сыпуха – в общем, то, что мы все так любим.

Оставалось начать спуск. Главная цель похода была достигнута. Мы смогли. Предстояло уступить место тем, у кого поляна-блюдце и рассвет над лагерем еще впереди.

Дорога назад

После ABC мы буквально бежали вниз. В день мы проходили расстояние, которое по дороге туда преодолевали за два дня. Это не было утомительно – напротив, наконец-то мы двигались в привычном темпе и приходили на место ночлега не неприлично рано, а вовремя – в 5-6 часов.

В целом дорога шла вниз. Единственная сложность заключалась в том, что мы помнили, как и где нам было легко спускаться, мы представляли себе, через что нам придется пройти, чтобы добраться до чомронговских булочек. Сухие альпийские луга остались за спиной, мы снова вошли в тропический лес, с бабочками размером с ладонь, причудливыми птицами и странными цветами. Вокруг нас все снова журчало, пело и оглушительно стрекотало. Снова можно было без зазрения совести говорить попутчикам «намасте». Поход неумолимо заканчивался.

Но еще было время пофотографировать нарисованные от руки карты (они есть в каждом лодже). Главный принцип составителя карт – рисовать как можно больше экзотических зверей. Лающий олень? Да пожалуйста! Гималайский медведь? Прямо рядом со снежным леопардом! И тигров, тигров побольше – туристы любят тигров.

Вторая шутка – размер брелоков к ключам. Он увеличивался по мере набора высоты. Если в Катманду брелок был длиной с палец, то в Синуве это была деревянная рыбина длиннее ладони. Мы шутили, что в базовом лагере вместе с ключом нам дадут дверь. Но, как оказалось, это был гнусный поклеп: и ключ, и его носитель в ABC были даже меньше, чем в Гималайя.

Сладкие вкусные допы!

Зависимость цены простого вареного риса (plain rice) от высоты (бралась стоимость риса в меню каждого лоджа, в котором мы останавливались):

Чтобы дойти до базового лагеря и действительно получить удовольствие от процесса, стоит подготовиться. Достаточно приседать по утрам и по вечерам, начав, например, с 10 приседаний и постепенно увеличивая их количество. Я сначала прибавляла по одному приседанию каждую неделю. Когда поняла, что это слишком легко, стала прибавлять 1 в 3 дня. Незадолго до похода - сразу +5 или +10. Главное тут не надорваться, а адаптировать коленки к тому, что им предстоит.

Помимо приседаний, моя программа включала:

бег – 1 час 3-4 раза в неделю;
бассейн – 2 раза в неделю.

Ольга Пугач, Москва